Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 29

Тема: Вокруг света на диване.

  1. #1
    Профи Array Аватар для Fagan
    Регистрация
    13.04.2010
    Сообщений
    1,397
    Сказал(а) спасибо
    1,264
    Поблагодарили 2,547 раз(а)
    в 903 сообщениях
    Онлайн
    1 М 3 Нед 8 ч 19 мин
    В среднем
    14 мин 52 сек

    Вокруг света на диване.

    Белое гетто



    Если вплести в рыболовные сети волосы альбиноса — поймаешь больше рыбы. Если закопать кости альбиноса на прииске — они превратятся в драгоценные камни. Секс с женщиной-альбиносом излечит от СПИДа. Подобные поверья в XXI веке широко распространены в Танзании, и потому местные жители, страдающие альбинизмом, живут в постоянном страхе за свою жизнь.

    Танзания
    Официальное название: Объединённая Республика Танзания, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (суахили), United Republic of Tanzania (англ.).
    Государство в Восточной Африке - на материке и островах прилегающего с востока Индийского океана. Крупнейшие острова - Занзибар, Пемба и Мафия. На севере Танзания граничит с Кенией и Угандой (частично по озеру Виктория); на западе с Руандой и Бурунди, Демократической Республикой Конго (с этой страной по озеру Танганьика); на юге с Замбией, Малави и Мозамбиком.



    Краткая справка
    Столица - г. Додома (6?10? ю.ш., 35?49? в.д.), расположенный в 309 км к западу от Дар-эс-Салама (6?53? ю.ш., 39?12? в.д.) экономической столицы страны.
    Площадь: 945 тыс. км? вместе с внутренними и территориальными водами; площадь суши 883749 тыс. км?, из них материковая часть 881289 км?, Занзибар - 2460 км?
    Население 40 млн 213 тыс. чел. (оценка на 2008), 25% - горожане
    Основные народы: на территории Танзании проживает более 120 этносов, крупнейшие - ньямвези и близкие к ним по языку и культуре сукума, ньятуру и мбугве (общая численность их превышает 16% населения), суахили 6%, маконде – 5%, зарамо, лугуру и сагара, чага, паре, шамбала, зигуа, ньякьюса и матенга по 3%
    Государственные языки: суахили и английский (де-факто)
    Государственный строй – социалистическое государство с многопартийной демократией, Занзибар наделен широкой автономией. Правительство Танзании распоряжается всем в материковой части страны. Дела Занзибара решают Революционное правительство Занзибара и его президент, избираемый особо. На Занзибаре танзанийское правительство занимается только вопросами Союза.
    Глава государства и правительства – президент, избираемый всеобщим голосованием на 5 лет (возможен 2-й срок), с 21 декабря 2005 – Джакайя Киквете, Jakaya Kikwete. Президент назначает премьер-министра из депутатов партии большинства в Национальной Ассамблее (с 8 февраля 2008 - Мизенго Каянза Петер Пинда, Mizengo Kayanza Peter Pinda).
    Парламент состоит из президента и Национальной Ассамблеи (323 депутата: 232 - избраны всеобщим голосованием, 75 - депутаты-женщины, выдвигаемые партиями пропорционально распределению голосов на выборах; 5 - назначаются Палатой представителей Занзибара, 10 - назначаются президентом, 1 - генеральный прокурор).
    Телефонный код 8-10-255
    Разница во времени с Москвой: -1 час в период действия по России летнего времени, 0 часов в период зимнего времени18
    Денежная единица: танзанийский шиллинг (в стране чаще обозначается Sh: суммы записываются Sh10, Sh100; реже TSh, Tsh или T Sh, во множественном числе T Shs., по стандарту ISO код TZS), в 1 шиллинге 100 сенти (центов).
    1$ = 1468.8534 TZS, 1? = 2006.16 TZS, 1 южноафриканский рэнд = 210.927 TZS, 1 кенийский шиллинг = 18.2054 TZS (01.10.2010)
    Доменная зона в Интернете .tz
    Официальный информационный портал: http://www.tanzania.go.tz/ Правительство
    Место в рейтинге нестабильности 70 (из 177 в 2009; в 2008 г. 75-е место из 177; в 2007 г. 76-е место из 177; в 2006 г. 71-е место из 146). Относительно нестабильное государство.


    Статистика преступности в Танзании благополучной не может быть по определению: ведь речь идет об одной из беднейших стран Африканского континента, да и всего мира. Но в последние два года здесь стали раз за разом регистрировать преступления, отличающиеся даже по здешним меркам особой, звериной жестокостью. Теперь их набралось больше 50, и для всех них характерна одна особенность: жертвами хладнокровного убийства с последующим расчленением трупа стали люди с очень необычной для здешнего негритянского населения внешностью — все они обладали молочно-белой кожей, светлыми до прозрачности глазами и желтовато-пепельными волосами.



    Речь идет о бесчеловечном преступном трафике: у местных знахарей стали пользоваться особым спросом части тел людей-альбиносов — они необходимы для приготовления чудодейственных снадобий и становятся реквизитом колдовских ритуалов. С варварскими практиками Танзания пытается бороться уже на государственном уровне, однако даже строгое законодательство часто бывает бессильно перед слепыми суевериями, особенно если они подпитываются жаждой скорой наживы.



    Убеждение, будто альбиносы приносят несчастье, живет в Танзании давно. Еще в XIX веке младенца, родившегося с белой кожей, обычно убивали, а мать изгоняли из семьи — считалось, что она осквернила себя и свой род связью с C белым мужчиной. Но на самом деле речь шла не о «свободе нравов», а о генетической мутации: альбиносы продолжали рождаться даже там, где белокожих чужеземцев никогда не видели. Таких детей здесь называли и до сих пор называют «зеру-зеру», что значит «привидения». Они постоянно подвергаются насмешкам и унижениям из-за своего необычного облика.
    Миф о сверхъестественных свойствах этих людей возник в Танзании не более 10 лет назад, скорее всего, благодаря местным знахарям-шарлатанам. Распускать подобные слухи оказалось очень выгодно. Новые амулеты и снадобья сразу нашли спрос у рыбаков с озера Виктория, где за последние годы сильно снизились уловы, у старателей недавно открытых алмазных месторождений, торговцев убогим местным товаром, а также у вполне зажиточных городских коммерсантов. Часть «товара» идет и вовсе на экспорт — говорят, кожа альбиноса традиционно пользуется спросом у шаманов в Западной Африке и даже в благополучной по здешним меркам ЮАР.



    Поставщики находятся легко. Средний доход танзанийца — 300–400 долларов США в год, цены постоянно растут, а за альбиноса можно выручить сразу 3000 долларов. Кроме того, совесть охотников отчасти успокаивается еще одним поверьем, подкрепляемым кинофантастикой, производимой на студиях «африканского Голливуда», в Нигерии, — будто альбиносы-призраки по-настоящему умереть не могут. В самых глухих деревнях случалось даже, что семьи сами продавали своих детей-альбиносов. Одного такого папашу задержали на границе с головой его собственной дочери в мешке — колдун из соседнего Бурунди обещал ему заплатить по фактическому весу товара.
    Во многих районах Танзании дети-альбиносы отправляются в школу только под охраной полиции. Но и эта мера не может полностью защитить их, так как местных стражей правопорядка несложно подкупить. Теперь родственники хоронят альбиносов только в особых потаенных местах или могилу заливают цементом — уже не раз случалось, что мародеры выкапывали тело и отрезали от него все, что только можно продать.
    За последний год суеверия и последовавшие за ними убийства распространились и в соседней Кении: там насчитывается уже более десятка аналогичных случаев. О подобном же варварстве сообщалось в Конго, Нигерии, Бурунди и Уганде. Постоянно увеличивается число беженцев-альбиносов из африканских стран в Европу, Азию и Америку — эти люди теперь не чувствуют себя в безопасности среди соплеменников.

    Еще один враг «белых» танзанийцев — экваториальное солнце. Средняя продолжительность жизни в стране — около 55 лет, а альбиносы обычно не доживают до 30: риск заболевания раком кожи для них очень высок. Немногочисленные больницы, где готовы иметь дело с такими диагнозами, переполнены пациентами со страшными опухолями на лице и теле. Помочь им чаще всего все равно не могут: для большинства жителей этой страны несколько сот долларов за операцию — совершенно недоступные деньги.



    Простые танзанийцы не могут позволить себе даже обычный солнцезащитный крем. Правда, в последнее время международные благотворительные организации направляют в Танзанию медицинские препараты, кремы, оборудование для больниц, однако большинство сельских жителей обо всем этом не могут и мечтать.
    Еще многие альбиносы страдают серьезными расстройствами зрения. Для таких ребятишек организованы специальные интернаты, где они находятся под постоянным присмотром. Теперь в эти заведения родители стали отдавать и детей-альбиносов с нормальным зрением — там они в большей безопасности, чем дома.

    На ситуацию в Танзании мировое сообщество впервые обратило внимание два года назад. Многие государства и правозащитные организации призвали правительство и президента Джакайю Киквете к незамедлительным мерам. В результате недавно президент использовал свое конституционное право назначать по своему усмотрению часть членов парламента, предоставив депутатский мандат женщине-альбиносу Аль-Шиме Квай-Гир, и поручил ей заниматься проблемами людей, ставших жертвами такого же генетического сбоя. Она успешно лоббирует различные медицинские и социальные проекты, а главное — постоянно напоминает правительству о проблеме. Теперь ужасается не только просвещенный Запад — сам премьер-министр Мизенго Пинда расплакался, когда читал прошлой весной доклад о состоянии дел в вопросе об альбиносах.



    Сейчас в стране официально запрещена любая колдовская практика, а за участие в нелегальной торговле органами альбиносов в общей сложности арестованы более 150 человек. Среди них есть даже несколько полицейских, покрывавших страшный бизнес. Во многом это стало возможно потому, что в марте прошлого года по указу президента был проведен всеобщий опрос, в ходе которого каждый, кто обладал хоть какими-то сведениями об «охотниках», мог анонимно сообщить об этом. Проблема, однако, в том, что знахари и их богатые клиенты — далеко не последние люди в своих деревнях. А это значит, что до истинных виновников зла правосудие вряд ли доберется.
    Тем не менее судебный процесс над некоторыми из арестованных закончился смертным приговором, и прошлой осенью они были казнены. Но ситуация с каждым месяцем обостряется все больше: в Танзании снова и снова раздаются голоса тех, кто требует для убийц не просто смерти, но публичной казни. Многие здесь считают, что волну убийств смогут остановить только самые крайние устрашающие меры. Аргументов тех, кто предостерегает их от того, чтобы все быстрее раскручивать спираль жестокости, они, как обычно, не слышат.


  2. 6 пользователя(ей) сказали cпасибо:

    Irini (26.02.2011), Jason777 (31.01.2011), lights (11.10.2010), Riddler (13.10.2010), voznamerilas' (12.10.2010), Ксю (23.01.2011)

  3. #2
    Профи Array Аватар для Fagan
    Регистрация
    13.04.2010
    Сообщений
    1,397
    Сказал(а) спасибо
    1,264
    Поблагодарили 2,547 раз(а)
    в 903 сообщениях
    Онлайн
    1 М 3 Нед 8 ч 19 мин
    В среднем
    14 мин 52 сек
    В гости к президенту

    Сегодня мы побываем в питерской резиденции президента – Константиновском дворце в Стрельне.



    Во дворце проходят важные события на высшем уровне. Это встречи президентов разных стран, переговоры, совещания, выступления с официальными заявлениями, вручения высоких наград и премий. От исхода некоторых из мероприятий, проходящих в Стрельне, зависит будущее не только нашей страны, но и всего мира. Поэтому очень важно хорошо встретить высоких гостей, создать для них благоприятную атмосферу, предусмотреть все необходимое.
    Сегодня у нас есть возможность пройтись по залам дворца, который во время мероприятий на высшем уровне закрывается и охраняется так, что даже мышь не сможет проникнуть на его территорию незамеченной. А кусочки из того, что происходит внутри в это время нам строго дозировано выдают телеэкраны.



    Первый зал совсем небольшой. Обычно он используется для того, чтобы почетные гости Стрельны могли в спокойной обстановке подготовится к выступлению. Именно здесь президенты, министры и прочие высокопоставленные лица разных стран репетируют будущую речь, может быть, нервничают, собираются с мыслями, поправляют костюмы и галстуки. Чтобы им было легче сосредоточиться, зал оформлен в светло-розовых тонах. Считается, что это цвет гармонии.



    В следующем зале проходят самые торжественные приемы и встречи. Здесь выступают политики – произносятся важные речи, подписываются соглашения. В дни торжественных приемов зал наполняется важными людьми, их свитой и журналистами.



    Следующий зал небольшой. Здесь происходят встречи президентов в формате «один на один». В зале два красивых мягких кресла – для президента и его гостя.



    Зал встреч с глазу на глаз оформлен в виде палубы корабля. Винтовая лестница ведет на башенку, оттуда открывается красивый вид на Финский залив, это чтобы всегда можно было размяться, если переговоры слишком затянутся.



    Следующий зал называется Мраморным. Здесь проводятся совещания, заседания, пресс-конференции. Примечательно, что современную технику здесь подобрали под тон интерьерам, но все-равно плазменные панели и колонки режут глаз.



    Белый рояль на колесиках. Президенты предпочитают живую музыку.



    В дни торжественных мероприятий в зале вырастает трибуна. И красивые интерьеры становятся просто фоном для картинки на телеэкране и фотографий в прессе (фото из архива).



    В следующем зале также проходят совещания и пресс-конференции. Но уровнем поскромнее, нежели в Мраморном.



    Пока президенты совещаются, их непоместившаяся в основном зале свита ожидает в прилегающих помещениях. Впрочем, свите жаловаться не на что, в Константиновском дворце все залы прекрасны.



    Официальная часть закончилась, теперь можно расслабиться. Для этого в Стрельне предусмотрены специальные, менее торжественные помещения. Они предназначены для так называемых встреч «без галстука».
    Здесь президенты могут поиграть в бильярд.



    А в следующем зале находятся столы для игры в карты. На зеленом сукне мелом записывается счет, а стопки карт кладутся в углубления по углам.



    Только в карты президенты не играют, а столы эти оставлены здесь для исторической достоверности. За ними президенты пьют кофе перед тем, как отправиться пообедать. Однако, кто его знает, что происходит там за закрытыми дверьми и мощными спинами охранников?
    В следующем зале проходит обед по-домашнему, в спокойной обстановке без присутствия посторонних. После напряженных официальных мероприятий высшие лица разных стран могут расслабиться, просто поболтать о жизни, отведать винца из местных погребов. Обязательно разжигается камин.



    Сам дворец в Стрельне используется только для проведения мероприятий. В нем никто не живет. Президент и его гости размещаются в специально построенном для них вип поселке неподалеку.
    В одном из холлов дворца висит вот такая информационная табличка. Интересен список компаний – активных участников благотворительной программы по восстановлению дворца.



    На вопрос о том, когда в Стрельне последний раз был наш президент, во дворце ответить затруднились, но сказали: "Зато мы помним, когда приезжал Путин, он приезжал 16 декабря прошлого года".

  4. 6 пользователя(ей) сказали cпасибо:

    Bratan (04.10.2010), Irini (26.02.2011), Jason777 (31.01.2011), Riddler (13.10.2010), Santana (04.10.2010), xamm (10.01.2011)

  5. #3
    Профи Array Аватар для Fagan
    Регистрация
    13.04.2010
    Сообщений
    1,397
    Сказал(а) спасибо
    1,264
    Поблагодарили 2,547 раз(а)
    в 903 сообщениях
    Онлайн
    1 М 3 Нед 8 ч 19 мин
    В среднем
    14 мин 52 сек
    Исландия

    Официальное название: Республика Исландия, L??veldi? ?sland (исланд.), Republic of Iceland (англ.)
    Государство на острове Исландия между Атлантическим океаном и Гренландским морем, несколько южнее Северного полярного круга. Расстояния до Исландии: 287 км на восток от Гренландии, 420 км на северо-запад от Фарерских островов, 798 км на северо-запад от Шотландии, 970 км на западу от Норвегии.



    Атлантический океан омывает западные, южные и восточные берега Исландии. На севере, от мыса Стреймнес на северо-западе до мыса Барднесходн на северо-востоке, находится Гренландское море Северного Ледовитого океана.
    Столица — г. Рейкьявик (64?09? с.ш., 21?57? з.д.)
    Площадь: 103000 км?, из них 11922 км? ледники
    Население 319,4 тыс. чел. (оценка на 1.1.2009)5, 91% — горожане
    Основные народы: исландцы (95%), европейцы и пр. (5%)
    Государственный язык: исландский (де-факто, в законах не оговорено), распространены также английский, немецкий и скандинавские языки
    Государственный строй — парламентская республика
    Глава государства — президент, избираемый всеобщим голосованием на срок 4 года (с 1 августа 1996 — Олафур Рагнар Гримссон)
    Глава правительства — премьер-министр, обычно лидер парламентского большинства, или правящей коалиции (с 1 февраля 2009 — Йоханна Сигурдардоттир)
    Парламент — однопалатный альтинг (63 депутата, избранные прямым всеобщим голосованием на срок 4 года)
    Телефонный код 8-10-354
    Разница во времени с Москвой: -4 часа в период действия по России летнего времени, -3 часа в период зимнего времени (в Исландии не переводят часы)
    Денежная единица: исландская крона, ?slensk kr?na (обозначается kr, ?kr, IKr, код ISK по стандарту ISO).
    1$ = 112.38ISK, 1? = 154.26ISK, 1? = 178.02ISK.
    Префикс штрих-кода для товаров, произведенных в Исландии: 569 16
    Доменная зона в Интернете .is
    Официальный информационный портал: http://iceland.is/
    Место в рейтинге нестабильности 165 (из 177 в 2009; в 2008 г. 172-е место из 177; в 2007 г. 171-е место из 177) Стабильное государство .



    Исландия — это Луна, иногда Марс. На Земле такого места быть не может. Но — есть. Пустыни черного песка, бескрайние лавовые поля, ледники, вулканы, ни одного дерева на многие километры… Потрясающая красота, но как здесь жить? Живут. На одиноких фермах, в маленьких городках. Верят в эльфов и в «тайный» народ, верят в троллей и духов. Не то, что каждый день сидят и верят, нет, просто знают, что они живут рядом: эльфы — в одиноких скалах, тролли — в пещерах. Ведь всякий должен где-то жить. Поэтому даже наличие эльфов не слишком поразило наше воображение. А вот реальная жизнь на ферме, посреди черной пустыни вулканического пепла или под нависшим огромным ледником, готовым сорваться в любой момент, что время от времени и происходит, — это поражает.
    Но исландцы живут так уже многие сотни лет.



    Исландия расположена прямо под Полярным кругом, поэтому многие представляют себе ее как царство вечной зимы. Однако благодаря теплому течению Гольфстрим, омывающему и ее берега, климат здесь довольно мягкий. В Рейкьявике средняя температура января -1°С (как в Милане), а июня — +11°С. Исландцы плохой погоды уже не замечают и живут, как будто за окном не льет как из ведра. А иностранцам же, впадающим в пессимизм, советуют: «Если вам не нравится погода, подождите минуту». И действительно, погода здесь меняется почти мгновенно...

    Название Исландия, то есть «Страна льдов», дал острову один из его первооткрывателей по имени Флоки.
    Флоки Исландия не понравилась — он и его люди провели там зиму, при этом забыв запасти сено, и скот погиб от бескормицы. Весной, поднявшись на гору, Флоки увидел, что фьорд затянут льдами, в сердцах сказал «Исланд!» и уплыл. Потом, правда, передумал и вернулся…
    У исландцев есть традиционная дата заселения страны — 874 год, известно им также и имя первого поселенца — Ингольфр Арнарсон. Два норвежских викинга Ингольфр и Хьерлейв приплыли из Норвегии со своими домочадцами и рабами. Из рассказов Флоки они узнали, что не так давно был открыт новый необитаемый остров.Были, таким образом, и до Ингольфра поселенцы, но они либо уезжали с негостеприимного острова, либо погибали. Друг Ингольфра, Хьерлейв, был убит, а Ингольфр поселился в месте, которое он назвал Рейкьявик — «Залив дымов» — из-за пара от горячих источников, поднимавшегося от земли. Согласно легенде, перед тем как пристать к берегу, он бросил в море высокие столбы от почетного сиденья из своего норвежского дома. Их прибило как раз в район Рейкьявика.


    Рейкьявик сегодня

    Так как в Исландии, христианство, пожалуй, не принимали ни в одной стране мира. В той же Норвегии, например, сомневающихся язычников и топили, и резали, и всячески преследовали.В конце X века королем Норвегии стал Олав Трюггвасон. Он, приняв крещение и став ревностным поборником христианской веры, весьма активно стал распространять новую веру в своей стране, а затем и за ее пределами, в норвежских поселениях. Добрались его миссионеры и до Исландии. К сожалению, его посланцы действовали резко (то есть убивали несогласных), за что их с острова постоянно прогоняли. Такой поворот событий королю не мог понравиться, поэтому он вознамерился убивать всякого исландца-язычника, какой бы ни нашелся в Норвегии в это время. Прослышав про это, два исландца-христианина убедили короля подождать, а сами отправились в Исландию. Они понимали, что разрыв с Норвегией грозил их родине непредсказуемыми бедствиями.



    В 1000 году они прибыли с уговорами на ежегодное всеисландское собрание — альтинг, который вскоре грозил перейти в побоище, поскольку язычники не хотели отказываться от своей веры, а христиане — от своей. Тогда старейшины решили, что законоговоритель этого года — язычник Торгейр примет решение, которому все подчинятся. Торгейр думал целый день и целую ночь, после чего вышел из своей палатки и произнес речь со скалы, которую исландцы считают самой главной в своей истории. Он сказал, что это ужасно, когда население разобщено, и что надо найти компромисс — всем креститься и стать христианами, но при этом не запрещалось почитание прежних богов в частном порядке, можно было есть конское мясо или выносить новорожденных на съедение диким зверям (это последнее скоро отпало само собой). И все подчинились этому решению. Сам же Торгейр, по преданию, выбросил своих богов в водопад, который теперь так и называется Годафосс («Водопад богов»).
    Такой мирный способ принятия новой религии — один из редких случаев в истории человечества.



    Исландия заселялась очень быстро — к 930 году были освоены все более или менее пригодные для жизни районы. Мужчина получал права на такое количество земли, какое он мог ограничить за один день цепью костров, так, чтобы от одного из них был виден другой. Женщине же за день надо было обвести вокруг приглянувшейся ей территории корову. Если учесть, что в других скандинавских странах земли катастрофически не хватало, то тот факт, что к 930 году в Исландии, по некоторым данным, проживало уже 60 тысяч человек, нисколько не удивляет.В 930 году на острове в первый раз был созван альтинг (сами исландцы считают это собрание первым европейским парламентом). Альтинг — собрание вождей крупных общин — имел судебную и законодательную власть.
    Верховного правителя в Исландии не было, поскольку из-за удаленности острова военной угрозы на тот момент не существовало. Самым главным членом альтинга был законоговоритель, который должен был знать все законы наизусть и оглашать их со Скалы Законов во время собраний в течение 3 лет. В остальное же время он был самым обычным, хотя и уважаемым, человеком.
    Стоит почитать исландские саги, чтобы понять, что жизнь в те времена была непростой. Кровная месть, бесконечные поединки, нападения врасплох, сожженные вместе с женщинами и детьми фермы, грабежи. Впрочем, удивляться тут нечему — викинги все-таки. Один из известнейших героев исландских саг — Эгиль, сын Скаллагрима, начал свою «карьеру» еще в 7 лет, зарубив топором 11-летнего мальчика, которому он проиграл в игре в мяч. При этом Эгиль — герой несомненный, он — скальд, воин-поэт, за одну вису (стихотворение) которого короли платили золотом и серебром…


    После некоторого периода вольности Исландия попала сначала в зависимость от Норвегии, а затем начиная с XIV века — от Дании.

    В начале XX века совсем было зачахшую Исландию «спасла» Первая мировая война — всем потребовалась исландская рыба. Во время второй мировой остров оккупировали сначала англичане в 1940 году (чтобы такое важное стратегическое место не оказалось под контролем фашистов), а потом, в 1941 году, американцы. Оккупация произвела фурор в экономике острова. Начался рост промышленности, появились новые рабочие места. Исландия быстро развивалась и в 1944 году стала наконец независимым государством.
    Американские власти заявили, что их присутствие на территории Исландии продлится только до окончания войны, после чего американские войска будут сразу же выведены с острова. Но на деле получилось так, что уходили они очень медленно и неохотно. В 1946 году США предложили исландскому правительству сдать в аренду сроком на 99 лет базу в Кеблавике. Жителям острова подобное предложение крайне не понравилось, и год спустя в результате сильного общественного нажима американские войска вынуждены были покинуть страну. Несмотря на многочисленные протесты, Исландия вступила в НАТО, заявив при этом, что непримет иностранные войска в мирное время. Но так как в 1950 году началась война в Корее и Соединенные Штаты посчитали это время немирным, то в 1951-м американские войска вновь оказались в Кеблавике и остаются там по сей день. Тут не следует забывать, что Исландия согласно плану Маршалла приобрела значительные суммы и не создала своих собственных вооруженных сил…



    Исландцы ловили рыбу издревле. До XIX века они пользовались весьма примитивными средствами ловли, поэтому в их прибрежных водах и англичане (особенно), и французы, и немцы ловили гораздо больше рыбы, чем островитяне. К тому же многие столетия (вплоть до 1855 года) монополией на торговлю с Исландией владели датчане. В XIX столетии, с развитием производства, рыба стала главной статьей исландского экспорта. А после установления независимости исландцы начали все более активно расширять свою промысловую зону: с 3 миль — в 1952-м до 200 миль — в 1975-м. Подобные действия приводили к острым конфликтам с британцами прежде всего, а иногда и западными немцами, получившим название «тресковые войны». В них со стороны Исландии участвовали военные катера береговой охраны, а со стороны англичан — эсминцы. Последние, несмотря ни на что, продолжали ловить рыбу в исландских зонах. Исландцы, изобретя специальное «секретное оружие» — тралорезку, стали обрезать патрульными катерами рыболовные сети. В ответ на это английские эсминцы начали таранить исландские катера. На протяжении 20 лет эти «потасовки» то затихали, когда англичане признавали очередную зону, то накалялись до предела, вплоть до разрыва дипломатических отношений. В итоге, когда всеми государствами были признаны законными 200-мильные зоны вокруг своих стран, исландцы одержали окончательную победу. А капитанов и матросов патрульных кораблей в Исландии по сей день чтят как героев.



    Территория Исландии находится как раз на месте разрыва двух тектонических плит, где Евразия отходит от Северной Америки со скоростью 2 сантиметра в год. По иронии судьбы место сбора древних «парламентариев» острова оказалось на одной из линий этого разрыва, что в итоге привело к понижению уровня земли и затоплению большей части этой исторически важной территории.
    Из-за тектонической активности жизнь в Исландии всегда была трудной. За многие века, еще со времен первых поселенцев, население страны не только не росло, а даже сокращалось. В начале XV века от трети до половины островитян погибли от чумы. Вулканы заливали лавой и засыпали пеплом жилые районы. Вулкан Гекла во времена Средневековья считался воротами ада — 1 104 извержения! Вообще же с начала поселения лавой было покрыто 1 040 км2 (1% территории острова). Самым разрушительным было извержение вулкана Лаки в 1783—1785 годах. В течение 8 месяцев из кратера Лаки вылилось 14,7 км2 лавы. Воздух был отравлен ядовитыми газами, что привело к гибели 22% населения и 70% скота. А температура на всем Северном полушарии упала на 1—2°. Следствием извержения вулкана Аскья в 1875 году стало то, что в Исландии было засыпано пеплом 10 000 км2 территории (вся же площадь острова 650 000 км2 ). Это вынудило многих исландцев покинуть родину и уплыть в Северную Америку.



    В XX веке вулканы также не успокоились. В 1973 году произошло извержение на островах Вестман. В результате возник новый вулкан, население пришлось эвакуировать, 40% домов было разрушено. От окончательного разрушения всей гавани спасло лишь отчаянное сопротивление жителей — насосы стали под давлением закачивать морскую воду на наступающую лаву. Охладившись с 1 100° до 100°, лава остановилась...
    Добавим к этой картине наводнения. Вулканы живут и под многочисленными ледниками Исландии, подтапливая их снизу. Языки ледников срываются со своих мест, выпуская миллионы тонн воды и льда, которые сносят на своем пути все. Один из подобных катаклизмов произошел на леднике Скафтафедль в 1996 году. Сорвавшийся с гор ледник смыл мосты...
    Разрывающийся пополам остров как будто пытается сбросить людей в море, засыпать пеплом, залить раскаленной лавой. Но люди цепляются, держатся за свою землю из последних сил...



    В Исландии нет проблем с горячей водой. Более того — ее даже избыток. Воду приходится охлаждать, прежде чем использовать в быту. 80% домашнего отопления обеспечивается природной горячей водой. В стране созданы геотермальные электростанции. Впрочем, основным источником электричества являются гидроэлектростанции. Мощность их такова, чтобы соответствовать потребности энергоемких производств, в первую очередь алюминиевых заводов. Эта весьма прибыльная отрасль промышленности требует все новых жертв — правительство решило построить еще больше гидроэлектростанций, но многие исландцы возмутились, потому что это влекло за собой непредсказуемые экологические последствия (не говоря уж о том, что пропало бы несколько красивейших водопадов). В то же время, учитывая практически полное отсутствие полезных ископаемых на острове, самым перспективным как раз выглядит развитие энергетики. Так что борьба продолжается.



    В прежние времена исландцы уже нанесли экологический ущерб своей земле — первые поселенцы вырубили на острове все березовые леса. И это привело к усилению эрозии почвы, что стало одной из главных проблем для этой страны...

    Как известно, у исландцев нет фамилий. В 1925 году был даже издан специальный закон, запрещающий островитянам иметь фамилии. У них есть только отчества, которые образуются путем прибавления к имени отца — либо son (сын), либо dottir (дочь). Например, сына Йонса Петурссона будут звать Арни Йонссон, а его дочь — Агнес Йонсдоттир. Вот и догадайся, что Йонссон родной сын Петурссона и брат Йонсдоттир! Выходя замуж, исландки не берут фамилию мужа (ввиду ее отсутствия). В наше время это, конечно, вызывает некоторую путаницу. В телефонном справочнике, например, всех пишут по первым именам. А набор исландских имен крайне ограничен — никто не может стать гражданином Исландии, если у него не исландское имя. Так, например, говорят, что когда бывший советский дирижер Владимир Ашкенази получал исландское гражданство, то правительство страны даже ввело новое исландское имя в официальный список — «Владимир Ашкенази». Так что сегодня уже встает вопрос о том, что хорошо было бы в этой системе что-нибудь изменить, дабы избежать путаницы.
    В Исландии нет железных дорог, но имеется разветвленная сеть дорог автомобильных общей протяженностью 12,4 тыс. км. Движение правостороннее, российские права для аренды автомобиля действительны. Вождение в нетрезвом виде карается солидным штрафом. Общая скорость движения 50 км/ч — в населенных пунктах, 80 км/ч — на гравийных дорогах в сельской местности и 90 км/ч — на дорогах с асфальтовым покрытием. Между многими городами и поселками налажено регулярное автобусное сообщение. Пароходы и моторные суда регулярно курсируют между прибрежными городами и поселками. Поддерживается морское сообщение с США, Великобританией, Германией, Данией и Норвегией. Воздушный транспорт интенсивно развивается. Имеются два международных аэропорта — Рейкьявик и Кеблавик. Исландия поддерживает воздушное сообщение с Европой и США.



    Климат Исландии субарктический морской. Средняя годовая температура на юго-западном побережье в Рейкьявике +4°С, средняя температура января -1°С, июля +11 °С. Соответствующие показатели на северном побережье в Акюрейри 3°С, -2°С и 11°С. Среднее годовое количество осадков составляет 1 300—2 000 мм на южном побережье, 500—750 мм на северном и свыше 3 800 мм на открытых к югу склонах Ватнайёкюдля и Мирдальсйёкюдля. В течение всего лета в Исландии длятся «белые ночи», 21 июня солнце восходит в 02.54 и заходит в 00.02. Декабрь — самый темный месяц — световой день длится не более 5 часов.



    Кухню Исландии трудно назвать богатой и разнообразной в силу скудности растительного, животного мира и сурового климата. В стране много ресторанов, специализирующихся на рыбных блюдах или блюдах из исландской баранины. Очень своеобразна традиционная исландская похлебка (Iselandic broth).



    Для получения исландской визы (Шенген) необходимы: загранпаспорт, 2 фото (3x4), анкета, ксерокопия всех заполненных страниц российского паспорта, копия авиабилета, справка с места работы с подтверждением отпуска/каникул на время пребывания в Исландии, медицинский страховой полис с суммой покрытия не менее 30 тыс. у.е. Срок оформления визы — не менее 7 рабочих дней. Стоимость оформления — 30 евро. Разрешен беспошлинный ввоз крепких спиртных напитков— 1 л, спиртных напитков крепостью до 21° — 1 л, сигарет—200 шт. или 250 г других табачных изделий, продуктов питания — на сумму не более 4 тыс. исландских крон и весом до 3 кг, предметов для личного пользования — на сумму, не превышающую 36 тыс. крон. Запрещен ввоз наркотических и психотропных средств, сырых мясопродуктов, некипяченого молока, яиц. Не разрешен ввоз рыболовных снастей и снаряжения, использовавшихся за границей, без предварительной дезинфекции и официального подтверждения о произведенной санобработке. То же касается ввоза снаряжения и экипировки для верховой езды. Запрещен вывоз предметов, имеющих природно-историческую ценность, например необработанной лавы, камней из заповедных мест, птиц, птичьих яиц и гнезд. Домашние животные в обязательном порядке проходят карантин продолжительностью 8 недель.

  6. 6 пользователя(ей) сказали cпасибо:

    Irini (26.02.2011), Jason777 (31.01.2011), Santana (11.10.2010), voznamerilas' (12.10.2010), xamm (10.01.2011)

  7. #4
    Профи Array Аватар для Fagan
    Регистрация
    13.04.2010
    Сообщений
    1,397
    Сказал(а) спасибо
    1,264
    Поблагодарили 2,547 раз(а)
    в 903 сообщениях
    Онлайн
    1 М 3 Нед 8 ч 19 мин
    В среднем
    14 мин 52 сек
    Сан-Марино

    Население: 28 119
    Религия: католическая
    Общая площадь: 61 км2
    ВПН на душу населения: 15 800 долл. США
    Валюта страны: евро
    Расположение: Европа
    Столица: Сан-Марино
    Язык страны: итальянский

    Сан-Марино – одно из самых маленьких государств в мире, окруженное со всех сторон Италией. Его площадь составляет всего 61,2 кв. километров.



    Для сравнения: площадь Москвы 1081 кв. километров, Питера – 1432 кв. километра.

    В целом государство Сан-Марино – это гора Титан и ее подножие, на склонах которой как грибы растут маленькие домики с красными черепичными крышами.







    Первые этажи большинства домов занимают магазинчики. Сан-Марино – зона беспошлинной торговли. И поэтому сюда за дешевым товаром съезжаются туристы со всего мира. На радость туристам здесь устраиваются распродажи алкоголя.





    Самый распространенный местный национальный алкогольный напиток лимончелло - это очень вкусный итальянский лимонный ликёр. Изготавливается методом настаивания лимонной кожуры (а не дистилляции), поэтому лимончелло даже очень полезен для здоровья – в нем содержится большое количество витамина C. В Сан-Марино можно сторговаться с владельцем одного из магазинчиков и приобрести поллитровую бутылку Лимончелло за 1 евро (36 рублей).





    Еще в Сан-Марино рай для любителей ювелирных украшений, солнечных очков, сумок и часов.По здешним магазинчикам можно ходить бесконечно.







    А отдохнуть можно на территории замка или под древними стенами одной из трех крепостей, расположенных прямо на вершине горы Титан.





    Сан-Марино не только самое маленькое государство, но и самое старое. Точно известно, что данная местность была уже заселена в доисторические времена.
    Если есть силы, то можно забраться на одну из башен какой-нибудь крепости, откуда открывается потрясающие виды.



    Согласно легенде, Сан-Марино было основано далматинским резчиком по камню Марино, который обосновался здесь с группой поддерживающих его христиан, чтобы избежать преследования императора Диоклетиана. Еще при жизни Марино причислили к лику святых, отсюда и возникла приставка «Сан». Последними словами основателя государства перед смертью была фраза «Свободными вас оставляю от других людей».
    И современные жители Сан-Марино ценят свободу больше всего на свете.


  8. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:

    Irini (26.02.2011), Jason777 (31.01.2011), Riddler (13.10.2010), Santana (11.10.2010), xamm (12.10.2010)

  9. #5
    Профи Array Аватар для Fagan
    Регистрация
    13.04.2010
    Сообщений
    1,397
    Сказал(а) спасибо
    1,264
    Поблагодарили 2,547 раз(а)
    в 903 сообщениях
    Онлайн
    1 М 3 Нед 8 ч 19 мин
    В среднем
    14 мин 52 сек
    Крепкое чтиво. Музей водки

    В Угличе мужики, приползая домой в стельку пьяными, на грозный вопрос жены «Ты где был???» отвечают: «в библиотеке». И жены им… охотно верят.

    Это потому, что в городе Угличе Ярославской области есть необычный музей под названием «Библиотека русской водки».









    В музее «Библиотека русской водки» на водку не только можно полюбоваться, но и тут же в дегустационном зале «прочесть» грамм 200. Ну а тем, кто не начитается на месте, предлагается прихватить «литературы» с собой.



    Почему музей водки открылся именно в Угличе? Угличская земля — родина знаменитого Петра Смирнова, которого называют водочным королем России. Именно он основал всемирно известный и поныне брэнд.





    Музей «Библиотека русской водки» находится в здании бывшего вытрезвителя. Когда вытрезвитель закрыли, а на его месте создали музей, то некоторым сотрудникам, не желающим менять место работы, пришлось сменить должность. Бывшие врачи-наркологи переквалифицировались в эксурсоводов. Благо, интересных историй о тех, кто побывал в этом вытрезвителе, у работниках набралось немало.
    Например, про одного постоянного посетителя угличевского вытрезвителя — деда лет 80. Его сдавала в вытрезвитель бабка, уж больно она не любила, когда дед втихаря набирался беленькой. Дед был очень веселый, развлекал работников вытрезвителя военными песнями и рассказами. Через несколько лет дед перестал посещать это примечательное заведение. Работники вытрезвителя, уже привыкшие к своему постоянному клиенту, забеспокоились — уж не случилось ли чего. И решили проведать своего подопечного. Дед встретил их дома и навеселе. Бабка, которая раньше сдала бы хулигана в вытрезвитель, спокойно готовила еду на кухне. На вопрос о том, почему жена больше не сдает его в вытрезвитель, дед поведал занимательную историю. Оказывается, он решил проучить бабку. Чтобы починить сарай, деду понадобились гвозди. Он подошел к бабке с горстью гвоздей и попросил их прокипятить. Мол, он смотрел передачу по телевизору, и там сказали, что гвозди становятся прочнее, если их прокипятить, а не то сарай опять развалится. Бабка засыпала гвозди в кастрюлю, налила воды и поставила на плиту. А дед тем временем позвонил в местную психушку и сообщил, что бабка у него совсем с ума сошла — варит суп из гвоздей. В итоге приехали санитары, заглянули в кастрюлю и забрали бабку в психушку. После этого случая дед с бабкой договорились, что больше никто никуда звонить и жаловаться не будет.



    Когда вытрезвитель переквалифицировался в музей, его работники стали собирать экспонаты. Кликнули клич по окрестностям, и народ понес хранящееся на чердаках, в подвалах, на балконах и антресолях водочное богатство. Некоторые бутылки даже и не початые.



    Здесь есть бутылки разных времен, емкостей и состояния:





    Есть в музее водки медаль — точная копия той, которой Петр Великий награждал самых отпетых выпивох. Носить ее очень непросто: весит царская награда шесть с половиной килограммов.



    А с нижеследующим изречением, думаю, вряд ли кто-то в мире поспорит:



    Как добраться до музея «Библиотека русской водки» в Угличе?
    Сначала нужно добраться до Углича. Сделать это можно на поезде с Белорусского вокзала или на автобусе от метро Щелковская. Или на автомобиле по Ярославскому шоссе, далее до Сергиева Посада, затем на перекрестке поворот налево по указателю на Калязин/Углич.

    Адрес музея «Библиотека русской водки»
    город Углич, ул. О. Бергольц, д. 9, тел. (48532) 2-35-58




  10. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:

    Riddler (13.10.2010), xamm (10.01.2011)

  11. #6
    Профи Array Аватар для Fagan
    Регистрация
    13.04.2010
    Сообщений
    1,397
    Сказал(а) спасибо
    1,264
    Поблагодарили 2,547 раз(а)
    в 903 сообщениях
    Онлайн
    1 М 3 Нед 8 ч 19 мин
    В среднем
    14 мин 52 сек
    Под сенью «Брейкерса»

    Удивительная история самого знаменитого отеля Флориды



    Конкистадор и участник первой экспедиции Колумба Хуан Понсе де Леон не собирался открывать новые земли – он открыл и завоевал их уже предостаточно. В 1513 году на собственные деньги он снарядил два корабля и отправился с Кубы на север, на поиски мифического Источника молодости, о котором слышал от индейцев. Неизвестная суша, которой вскоре достигла экспедиция, изумила де Леона обилием тропической растительности, и нарек он ее la tierra florida – «цветущая земля».



    Вернувшись туда восемь лет спустя с королевской грамотой на губернаторство и отрядом в двести человек, де Леон был сражен отравленной индейской стрелой. «Прибыв на Кубу, – повествует летописец Вест-Индии Бартоломе де Лас Касас, – он в муках скончался; так утратил он жизнь, потерял немало золотых песо, которые накопил, омрачив или загубив жизнь множества индейцев; при этом и сам он претерпел великие тяготы, совершая плавания в Кастилию и обратно, открывая Флориду, а потом порабощая ее; что же сталось с его душою, того мы не ведаем».
    Он вкусил блаженство из вод вечности – именно так закончил свою поэму о де Леоне Генрих Гейне, а на русский перевел ее Николай Гумилев:

    Летой та река зовется,
    Пей оттуда, и забудешь
    Всю печаль — забудешь ты
    Все прошедшие страданья.

    У Флориды бурная история. Она переходила из рук в руки. Ею владели испанцы, французы, англичане... В известном смысле де Леон нашел свой живительный источник: полуостров стал великолепным курортом, всеамериканской здравницей, возвращающей людям силы и красоту. Но произошло это через четыре столетия после смерти первооткрывателя.

    В шортах вместо камзола

    Вероятно, далеко не всякий побывавший в Палм-Бич заметил, что город этот расположен на узком песчаном острове, отделенном от материка лагуной, называемой озером Уорт. «Доступен только для самых богатых людей страны, – строго предупреждает справочник «Американа». – Застроен дорогими частными виллами с частными пляжами и пальмовыми рощами, посаженными в конце XIX века». Курортный сезон Палм-Бич – зима. В это время сюда действительно съезжаются богачи. Для людей с умеренными доходами Палм-Бич доступен летом, когда номера в отелях сдаются с большими скидками.



    Когда подъезжаешь к отелю «Брейкерс» на такси по широкой пальмовой аллее, понимаешь, что перед тобой нечто очень фешенебельное, но оценить этот шедевр в полной мере возможно лишь изнутри. Сначала мне показалось, что главное здание с двумя симметричными ступенчатыми башнями выстроено в испанском колониальном стиле. Но, очутившись под высокими сводами вестибюля, я тотчас понял, что оказался в итальянском палаццо.



    В первый свой вечер в «Брейкерсе» я долго бродил в одиночестве по просторным коридорам и залам, любовался позолоченной лепниной и росписью потолков, громадными старинными фламандскими гобеленами, люстрами венецианского стекла, искусной резьбой по дереву и камню, и было мне неловко оттого, что я в шортах и бейсболке, а не в бархатном камзоле и пудреном парике.



    В промежутках между пляжными, банными и ресторанными удовольствиями я открывал все новые сокровища этого дома: утреннюю прелесть пробуждающегося сада, веселую перебранку зеленых попугаев по вечерам, укромный шелест струй, изливающихся из чугунных львиных морд фонтана...
    В одном из уединенных холлов обнаружился на стене портрет в золоченой раме: худощавый мужчина с седыми усами в
    жестком стоячем воротничке по моде начала прошлого века взирал с полотна строго, даже сурово.



    Табличка гласила, что это Генри Моррисон Флаглер, первый хозяин «Брей-
    керса» и отец курортного бизнеса Флориды. Я понял, что хочу узнать о нем больше.
    В назначенный час записавшихся на экскурсию курортников в легкомысленных майках и шлепанцах на босу ногу встретил пожилой, полный скромного достоинства джентльмен, одетый по всей форме – в пиджак, галстук и туфли. Это был Джеймс Понс, историк-любитель, неисчерпаемый кладезь сведений о «Брейкерсе» и Флаглере. Позже я узнал, что ему 93 года.
    После экскурсии я представился и сказал, что хотел бы побеседовать с ним по телефону позже, когда подготовлюсь к разговору. Он дал мне свою карточку. Я позвонил ему из Вашингтона.

    Жизнь и бизнес Генри Флаглера

    Начали мы с биографии Генри Флаглера. Он родился в 1830 году в маленьком городке Хоупвелл в штате Нью-Йорк в семье бедного пресвитерианского пастора. Образование получил скромное.
    – Он окончил всего восемь классов и покинул отчий дом в возрасте 14 лет, чтобы найти свое место в мире, – говорит Джеймс Понс. Он выражается несколько старомодно-высокопарно.
    Его первым местом работы была мастерская по изготовлению конской упряжи, которой владел его сводный брат. Генри трудился там подмастерьем за пять долларов в месяц плюс кров и пропитание. Постепенно он выбился в люди и стал зарабатывать 400 долларов в месяц. Смекалка и деловая хватка позволили Флаглеру в 1849 году на паях с другим родственником создать собственное дело – солеваренную компанию. Во время Гражданской войны спрос на соль был высоким: она требовалась для снабжения войск, в том числе в качестве консерванта съестных припасов. К концу войны спрос упал, и компания обанкротилась. Флаглер потерял не только 50 тысяч собственного капитала, но и остался столько же должен тестю.
    Флаглер занялся торговлей зерном и на этой ниве познакомился с Джоном Рокфеллером. В середине 1860-х годов Рокфеллер с его деловым нюхом сменил сферу деятельности – он переключился с зерна на нефть. Генри Флаглер стал его партнером. Так возникла компания Standard Oil.
    Интуиция не подвела Рокфеллера.
    – Флаглер стал одним из самых богатых людей на свете, – рассказывает Понс. – Начал он на пустом месте, но была ему удача. Компания Standard Oil пользовалась почти полной монополией на нефтяном рынке. Ему там было уже нечего делать. Его характер требовал новой сложной задачи, и он нашел ее.
    Новое поприще открылось перед Флаглером благодаря печальным обстоятельствам личной жизни.
    – Его первая жена Мэри заболела туберкулезом, что было обычным явлением в то время. Тогда люди, больные туберкулезом, приезжали в города северной Флориды – Джексонвиль, Сент-Огастин – зимой. Это было нечто вроде сезонного санатория для туберкулезников. И доктора рекомендовали ему привезти жену во Флориду.
    Флаглеры впервые приехали в Джексонвиль зимой 1876 года. Два года спустя Мэри умерла. Второй женой Флаглера стала ее сиделка Ида. Молодожены провели медовый месяц в самом старом городе Флориды, Сент-Огастине. Флаглер влюбился в старинный город, но увидел, что вокруг непочатый край работы. Он задумал превратить Флориду в первоклассный курорт. Начинать нужно было с транспорта.
    – В те далекие годы, доехав до конца железной дороги, принадлежащей одной компании, вы должны были пересаживаться в поезд другой компании – колея на флоридских дорогах была разной ширины. Его идея заключалась в том, чтобы объединить все дороги.



    Флаглер остался в совете директоров Standard Oil, но отошел от повседневного участия в делах компании и полностью переключился на проект «американской Ривьеры». Он скупил мелкие железнодорожные компании, унифицировал колею, построил недостающие отрезки и мосты и соединил их в единую магистраль, проходящую вдоль всего восточного берега Флориды с севера на юг, от Джексонвиля до Майами.
    – Теперь поезд пульмановских вагонов, отправившись из Нью-Йорка, мог беспрепятственно проехать по всей Флориде. Пульман довозил вас буквально до вестибюля гостиницы.
    Параллельно он строил отели, каких еще не знала Америка. Громкий успех имел открытый в Сент-Огастине отель «Алькасар», построенный в стиле испанского Ренессанса.



    – В «Алькасаре» был огромный плавательный бассейн – по тем временам сложное инженерное сооружение. В нем были также сауна, комната для занятий физическими упражнениями – многое, чего тогда не принято было устраивать в отелях.
    Сегодня нам кажется, что первоклассные отели были такими всегда. Но кто-то должен был придумать все это. Одним из таких придумщиков и был Генри Флаглер.
    – Второй отель, который он построил в Сент-Огастине, стал первым американским курортом с полным набором магазинов. Аркада бутиков прямо в отеле – это тоже изобретение Флаглера. Кроме того, во всех его отелях был бальный зал для развлечения гостей. То, что он создал здесь, во Флориде, далеко превосходило все, что имелось в то время в стране.



    Вершиной деятельности Флаглера стал «Брейкерс». Этот отель возводился трижды: в 1904 году сгорело первое деревянное здание, построенное в 1896-м; в 1925-м
    от электрических щипцов для завивки волос случился новый пожар, спаливший здание дотла. Но, как говорит полковник Скалозуб о Москве, «пожар способствовал ей много к украшенью». С «Брейкерсом» произошло именно это.

    Эра джаза и отелей

    На самом деле гостиничный бизнес в том виде, в каком мы его знаем, вплоть до конца XIX века вообще не существовал. Денис Фонвизин и его жена, путешествовавшие по Европе в последней четверти XVIII столетия, то и дело ночуют в собственной карете за неимением лучшего ночлега. Лоуренс Стерн в последней главе «Сентиментального путешествия» рассказывает о том, как на постоялом дворе где-то между Савойей и Турином к нему подселили на ночь даму со служанкой. О русских гостиницах с их «конным войском», то есть клопами и блохами, немало язвительных строк оставил Гоголь.
    Новую главу в истории гостиничного дела открыла Америка. 1920-е годы в Америке – «эра джаза» – были временем бурного экономического роста. Гостиничный бизнес стал одной из самых доходных отраслей. Вместо «семейного подряда» в него пришел большой капитал, появились сети гостиниц одной фирмы. К концу десятилетия отельный бизнес стал седьмой отраслью американской экономики по числу занятых в нем работников и вложенным средствам.



    Возникла совершенно новая концепция отеля. Если прежде отель был сравнительно убогим пристанищем, где приезжий мог кое-как переночевать, в лучшем случае с одной ванной с проточной водой на этаже и телефоном-автоматом в лобби, то теперь лучшие отели превратились в настоящие дворцы с полным комплексом услуг по высшему разряду. Постояльцу можно было вообще не выходить из отеля ни за какой повседневной нуждой. Отель стал фешенебельным местом, средоточием жизни большого города. В лучших отелях были лучшие рестораны. В отелях назначались деловые и любовные свидания. В их банкетных залах устраивались свадьбы и юбилеи, корпорации проводили в отелях собрания своих акционеров. В конце концов, богатые люди стали по-
    просту жить в отелях круглый год, превратив роскошный номер в квартиру.
    В те годы взошла звезда архитекторов Леонарда Шульце и Фуллертона Вивера – создателей таких всемирно известных отелей, как «Уолдорф-Астория» и «Пьер» в Нью-Йорке и «Билтмор» в Лос-Анджелесе. В Америке они считаются классиками отельной архитектуры, умевшими найти оптимальное сочетание роскоши с прибыльностью. Их отели стали технологическим чудом того времени: электрические холодильники, кухни и прачечные, оборудованные по последнему слову тогдашней техники, лифты, ванна и телефон в каждом номере.



    Фирме Schultze & Weaver Флаглер и заказал проект нового «Брейкерса».
    В американской архитектуре господствовал тогда стиль «боз-ар» – beaux-arts, получивший свое название от создавшей его Парижской школы изящных искусств (е?cole nationale supе?rieure des Beaux-Arts). «Боз-ар» пришел на смену псевдосредневековью середины XIX века: неоготике, неорусскому стилю. Эклектичный «боз-ар» сочетал в себе элементы итальянского Ренессанса и французского барокко. В Париже его шедеврами стали Опера Гарнье, вокзал д'Орсе, дворец Трокадеро, в Нью-Йорке – вокзал Гранд-Сентрал, Нью-Йоркская публичная библитека и, конечно, отели. В Нью-Йорке, кстати, всего два отеля, объявленных национальными историческими памятниками – «Плаза» и «Уолдорф-Астория».
    Шульце и Вивер были прекрасными компиляторами с безукоризненным вкусом. Для нового «Брейкерса» они заимствовали элементы средиземноморской архитектуры, прежде всего эпохи итальянского Возрождения.



    Изданная в 1904 году книга Эдит Уортон «Итальянские виллы и их сады», снабженная цветными рисунками, стала библией американских архитекторов. Главный корпус «Брейкерса» создан «по мотивам» виллы Медичи в Риме. Леонард Шульце впоследствии признавался, что впервые увидел изображение виллы в книге Уортон. Высокие сводчатые потолки главного вестибюля «Брейкерса» и их роспись заимствованы у генуэзского палаццо Каррега-Катальди. Проектируя свой средиземноморский дворик, Шульце и Вивер вдохновлялись садом виллы Ланте в Витербо, созданием маньериста позднего Ренессанса Джакомо да Виньола. Главный фонтан, под легкий плеск которого так сладко пьется утренний кофе, скопирован с одного из фонтанов знаменитых флорентийских садов Боболи.
    В этих архитектурных изысках чувствуется философия американских капиталистов того периода, который впоследствии получил название «прогрессивной эры». Они ощущали себя наследниками великой европейской традиции, негоциантов Венецианской республики, покровителей искусств и собирателей сокровищ.



    Неудивительно, что гостями «Брейкерса» были самые выдающиеся люди своего времени.
    – Президенты, звезды кино, главы крупнейших корпораций. В начальный период своего существования в отеле проводили зимний сезон Меллон, Астор, Дюпон – все громкие имена промышленности. Британская королева здесь никогда не бывала, но сюда приезжали ее сестра, оба ее сына и, конечно, невестка, принцесса Диана. На большие зимние балы, вроде бала в честь Общества Красного Креста, всегда приглашались десяток-полтора иностранных послов из Вашингтона, развлекать их приезжали звезды шоу-бизнеса, такие как Боб Хоуп. Так что эти стены видели много знаменитых людей.

    Хранитель традиций

    Генри Флаглер расстался со своей второй женой Идой после того, как у нее было диагностировано тяжкое и неизлечимое психическое заболевание. Она ударилась в мистику и астрологию и вообразила себя возлюбленной русского царя. Флаглер выделил на ее содержание и уход за ней громадную по тем временам сумму – миллион долларов. Потребности несчастной Иды были столь незначительны, что к моменту ее кончины в 1930 году размер ее состояния за счет банковских процентов увеличился до 12 миллионов.
    Третьей женой 71-летнего Флаглера стала 34-летняя Мэри Лили Кенан, дочь северокаролинского предпринимателя Уильяма Рэнда Кенана и сестра известного химика, открывателя ацетилена Уильяма Рэнда Кенана-младшего. Для совместной жизни с ней Флаглер выстроил беломраморный особняк Уайтхолл, где пара проводила каждую зиму.



    В январе 1913 года 83-летний Флаглер поскользнулся и упал на ступени мраморной лестницы собственного дома. Он сломал шейку бедра и в мае того же года скончался.
    Судьба Джеймса Понса, которому
    уже 93 года, неразрывно связана с «Брейкерсом». Становление курортного бизнеса Флориды шло на его глазах.
    – Ну а вы сами: когда ваша жизнь пересеклась с «Брейкерсом»?
    – Я родился в Сент-Огастине. Именно там начинал свой отельный бизнес Флаглер, так что я вырос вместе с этим бизнесом. Воевал на Второй мировой и Корейской войне, потом демобилизовался и поступил на работу в «Брейкерс» и с тех пор работал там практически без перерывов.
    – Какой была ваша первая и последняя должность в отеле?
    – Начинал дежурным по гостинице, а на пенсию ушел заместителем управляющего.



    Автор текста статьи Владимир Абаринов.

  12. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:

    Irini (26.02.2011), Jason777 (31.01.2011), Riddler (12.11.2010), voznamerilas' (25.10.2010)

  13. #7
    Профи Array Аватар для Fagan
    Регистрация
    13.04.2010
    Сообщений
    1,397
    Сказал(а) спасибо
    1,264
    Поблагодарили 2,547 раз(а)
    в 903 сообщениях
    Онлайн
    1 М 3 Нед 8 ч 19 мин
    В среднем
    14 мин 52 сек
    Сфинкс – Отец Ужаса

    Исполинское изваяние с головой человека и телом льва бесстрастно взирает на восток. Монолит, вырубленный из глыбы известняка, 73 метра в длину, 12,5 в ширину и 20 в высоту, потрескавшийся, изуродованный вандалами… Ни один артефакт, дошедший до нас из глубины веков, не может сравниться с ним по мощи и грандиозности, величию и таинственности, скрытому гипнотизму. Это — Великий Сфинкс.



    Когда-то люди верили, что он — бог на все времена. Только вот однажды этот бог вдруг погрузился в волшебный сон. Проходили тысячелетия, менялся климат, сменяли друг друга земные цивилизации. Даже положение звезд на небе становилось иным. Но Великий Сфинкс все так же оставался недвижим. Иногда его поглощали пески пустыни, но находились правители, которые приказывали вызволять его из песчаного плена.

    читать дальше:

    Скрытый текст

    Жившие в этом районе арабы дали Сфинксу имя Абуль Холл, или Отец Ужаса. В XIV веке некто Саим-эд-Дар обезобразил Абуль Холла, поскольку ислам запрещает изображать лицо человека. Сразу после этого пески поглотили плодородную землю в Гизе, и люди связали это с оскорблением божества.
    Отец Ужаса очень стар. Его бока испещрены следами эрозии, его лапы облицованы обычным кирпичом, шея облеплена неуклюжим цементным воротником. Возлежа в головном уборе египетских фараонов, он терпеливо смотрит на восток, словно ожидая чего-то важного, и взор его нацелен на ту точку горизонта, где во времена равноденствия восходит Солнце. Как долго лежит он так? В чем его таинственное предназначение?



    Существует мнение, что лик Великого Сфинкса в Гизе представляет собой лицо четвертого фараона IV династии по имени Хефрен (2520—2494 гг. до н. э.). Но поскольку мумия этого фараона не найдена, сравнивать — похож ли Сфинкс на фараона — можно лишь по случайно сохранившимся статуям последнего.
    В 1992 году группа независимых исследователей пошла на необычный шаг: пригласила в Египет опытного судебного эксперта из Нью-Йорка — лейтенанта Фрэнка Доминго. Он должен был определить, похож ли Сфинкс на Хефрена. Через два месяца работы Доминго дал официальное заключение: «Статуи Хефрена и монолит в Гизе имеют разные лица».
    В настоящее время нет объективного теста для точной датировки памятников, высеченных из скальной породы. Каменные монументы могут быть датированы с относительной точностью только по текстам, в которых они упоминаются. Однако никаких текстов времен IV династии, в которых говорилось бы о Сфинксе, не найдено. Так что памятник высечен из скалы неизвестно когда, неизвестно кем и неизвестно зачем.



    Почему же ученые продолжают связывать Сфинкса с Хефреном? Причина — один слог, высеченный на гранитной стеле, стоящей между передними лапами Сфинкса. Сама стела — не современница Сфинкса. Она посвящена усилиям фараона Тутмоса IV (1401—1391 гг. до н. э.) очистить Сфинкса от песка, надпись на ней говорит о монументе как воплощении магической силы, которая существует в этом месте с самого начала времен. В 13-й строке надпись содержит слог «Хеф», но далее все затерто. Стела была раскопана в 1817 году генуэзским искателем приключений Джанбаттистом Кавильей.
    Английский филолог Томас Янг, специалист по расшифровке древнеегипетских иероглифов, сделал факсимиле надписи. Он не сомневался, что этот слог является первым слогом имени Хефрена, который якобы и воздвиг Отца Ужаса. Однако уже в 1905 году американский египтолог Джеймс Генри Брестед указал, что имена фараонов обычно обводились овальным значком, а здесь нет и следа этого значка. Но даже если буквосочетание «Хеф» и в самом деле относится к имени фараона, разве это означает то, что именно он построил Сфинкса? А что, если Хефрен, как и многие его предшественники, был просто реставратором Сфинкса?


    Хефрен


    Эта гипотеза подтверждается текстом другой стелы, также найденной в Гизе. Она утверждает, что фараон Хеопс (Хуфу) видел Сфинкса. Поскольку Хеопс, предполагаемый строитель Великой пирамиды, был предшественником своего брата Хефрена ясно, что последний никак не мог построить Сфинкса. Исходя из этого, французский египтолог Гастон Масперо предположил, что Сфинкс мог существовать еще во времена «последователей Гора» — полубожественных созданий, живших до начала династий фараонов, которые, как верили древние египтяне, жили на протяжении тысяч лет.
    Французский математик и символист Шваллер де Любич пошел еще дальше. В одной из своих работ «Священная наука» он предположил, что до потопа, который в последний раз обрушился на Египет более 12 тысяч лет назад, там существовала великая цивилизация, которая и воздвигла Сфинкса, поскольку на его теле присутствуют явные следы водной эрозии. Если можно будет доказать, что «шрамы» на теле Отца Ужаса оставлены водой, а не ветром и песком, как считают многие, у египтолога возникнет серьезная проблема с устоявшейся хронологией. Возможно, эти следы появились в результате грандиозных разливов Нила. Последний из таких потопов произошел примерно в 10 000 году до н. э. Следовательно, к тому времени Сфинкс уже должен был существовать.
    На практике же выяснилось, что потоп не мог быть причиной эрозии. Дело том, что ее следы имеются даже на шее монумента, а это означает, что минимальный уровень воды должен был оставлять 18 метров по всей долине Нила! Невозможно вообразить нечто подобное!
    Известный палеонтолог Роберт Шох 13 Бостонского университета после своего первого визита в Гизу в 1990 году заявил, что шрамы оставлены на теле Сфинкса не водами потопа, а мощными осадками. Во время экспедиции 1998 года американский геофизик доктор Томас Л. Добецки проводил сейсмографические тесты на территории вокруг Сфинкса. Аппаратура показала наличие в коренной породе между лапами Сфинкса и по его бокам большое количество аномалий и полостей. Одну из этих полостей доктор Добецки описал так: «Размером примерно 9 на 12 метров, лежащая на глубине около пяти метров. Ее четкие очертания — прямоугольник — показывают, что она является делом рук человека».
    Захоронения Старого Царства, датируемые примерно эпохой Хафра, вырублены из той же породы, что и Сфинкс. Однако они от атмосферных явлений не пострадали. Следовательно, эти сооружения нельзя приписать к одному периоду.



    Выводы Шоха о том, что следы на теле Сфинкса являются следами проливных дождей, поддержали другие ученые. Чтобы оставить такие следы на камне, необходимы проливные дожди огромной разрушительной силы, а они прекратились над Египтом примерно за 5000 лет до нашей эры. В те времена долину Нила населяли люди эпохи неолита. Следовательно, Сфинкс и соседние с ним храмы (построенные, кстати, из сотен 200-тонных плит известняка) должны быть работой неизвестной нам цивилизации.
    Реакция египтологов была однозначной: люди в этом регионе за тысячи лет до правления Хафра не имели ни технологий, ни инструментов, ни малейшей потребности воздвигать такие сооружения. Другие же специалисты убеждены в том, что Сфинкс был построен до последнего ледникового периода.
    На практике это означает — до 15000 лет до н. э. Ученые приводят в качестве доказательства отсутствие свидетельств существования в Египте высокой культуры в 7000–5000 гг. до н. э. Если Сфинкс был построен в 7000–5000 гг. до н. э., то мы имели бы и другие свидетельства о цивилизации, которая его воздвигла. Поскольку таких свидетельств нет, то цивилизация, построившая Сфинкса, должна была исчезнуть задолго до 7000–5000 гг. до н. э.
    Ученые не могут указать на точное время создания Сфинкса. По их данным, он мог быть построен в любое время от 15000 до 5000 г. до н. э. Впрочем, существует наука, способная дать более точную датировку древнего монумента — это археоастрономия.
    Сейчас существуют компьютерные программы, способные воссоздать вид звездного неба в любой точке земного шара в любой день за последние 30 000 лет. С их помощью можно отправиться в потрясающее, почти мистическое путешествие в прошлое.


    [свернуть]

  14. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:

    Irini (26.02.2011), Riddler (12.11.2010), xamm (10.01.2011)

  15. #8
    Профи Array Аватар для Fagan
    Регистрация
    13.04.2010
    Сообщений
    1,397
    Сказал(а) спасибо
    1,264
    Поблагодарили 2,547 раз(а)
    в 903 сообщениях
    Онлайн
    1 М 3 Нед 8 ч 19 мин
    В среднем
    14 мин 52 сек
    Дешевые для жизни страны

    Самые сказочные уголки нашей планеты оказываются не только Меккой для туристов, но зачастую и дешевыми местами для жизни. Правда, понятие «дешевые» весьма условно. Однако в данном случае это эквивалент нескольких $ в день. Если такая сумма для вас приемлема, то несколько мест в Центральной Америке и Азии уже ждут вас.

    Таиланд



    Эта удивительная страна готова приютить желающих. Тут можно найти дешевую комнату в красивом месте, и платить при этом 30$ в месяц.



    При этом чудный домик будет расположен если и не на самом берегу, то в непосредственной от него близости. Продукты питания также стоят недорого.
    Еда тут простая – фрукты, овощи, мясо, которые вы можете найти на местных рынках. Если кулинар из вас никудышный, то всего за доллар можно приобрести готовый обед из киоска, который состоит из цыпленка с лапшой или рисом.

    читать дальше:

    Скрытый текст

    Камбоджа

    Тут снять приличное жилье стоит порядка 200$ в месяц.



    Постоянный поток туристов в эту страну обусловили плавный рост цен на недвижимость.



    Однако можно хорошо сэкономить, снимая жилье с кем-то. Еда здесь обойдется примерно в 2 $, если есть в ресторане, и 1 $, если захотите отведать вкусностей с местных киосков.

    Филиппины



    Эта экзотическая страна готова принять вас не менее радушно уже вышеупомянутых.



    Снять квартиру в крупном городе будет стоить примерно 360 $ в месяц.



    Однако, если поселиться в Себу – одна из наиболее развитых туристических областей на Филиппинах, где есть большие магазины и поля для гольфа, и, конечно же, песчаный пляж, то цена сразу же упадет до 150$. В таких шумных городах, как Damaguete, жилье может обойтись в символические 40 $.
    Еда также порадует своей доступностью. 200 $ вполне хватит и на питание, и на алкоголь с табаком. Так большой бокал пива и пачка сигарет на Филиппинах стоит в пределах 55-60 центов.

    Коста-Рика



    Эта живописная страна, которая имеет 12 различных климатических зон, уникальную природу и культуру, а также считается дешевой для проживания.



    Цены в Сан-Хосе считаются одними из самых низких в мире. За 500-600$ в месяц можно тут жить припеваючи, особенно если снимать дом на двоих с другом.А всего в 75 км от города можно снимать дом за каких-то 250 $ в месяц.



    Еда также порадует своей доступностью. Экзотическая кухня из ресторана обойдется вам в 4 $, если же покупать продукты на рынках и готовить самостоятельно, то можно вложиться в 1 $.

    Белиз



    Вот куда стоит оправиться любителям нерукотворных красот и дайвинга, так это в Белиз, страну получившую независимость в 1981 году и ранее известную как Британский Гондурас.



    В этой стране есть все для потрясающего отдыха: уникальная богатейшая природа, субтропический климат, береговая линия. О лояльности визовых служб к приезжающим в страну иностранцам говорит тот факт, что их здесь осело уже более десяти тысяч.



    Туристов привлекают сюда богатый растительный и животный мир и прибрежные рифы.



    Тут можно прожить в месяц за 500 $, из них 300 пойдет на оплату просторного дома в р-не Кайо (если жить с друзьями, то сумму можно разделить на 3), и 200 на еду и развлечения. Продукты лучше покупать на местных рынках и готовить самостоятельно – можно прилично сэкономить по сравнению с ресторанами.
    [свернуть]

  16. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:

    Irini (26.02.2011), Jason777 (31.01.2011), Riddler (12.11.2010), Santana (12.11.2010), xamm (10.01.2011)

  17. #9
    Профи Array Аватар для Fagan
    Регистрация
    13.04.2010
    Сообщений
    1,397
    Сказал(а) спасибо
    1,264
    Поблагодарили 2,547 раз(а)
    в 903 сообщениях
    Онлайн
    1 М 3 Нед 8 ч 19 мин
    В среднем
    14 мин 52 сек
    Огненный водопад Horsetail Falls в Национальном парке Йосемити (США)

    Всем, кто любит зрелищные и необычные путешествия, просто необходимо срочно собираться и отправляться в Калифорнию, а конкретнее в Национальный парк Йосемити (Yosemite National Park).





    Здесь солнечное зарево создает удивительное природное явление – огненный водопад Horsetail Falls.
    Глядя на фото из этого заповедника, вы можете ошибочно подумать, это просто еще одна сцена извержения исландского вулкана, но этот природный столь зрелищный феномен совершенно иного рода.









    Невероятной красоты водопад Horsetail Falls расположился в отрогах хребта Сьерра-Невада, к западу от озера Тахо в пустыне Эль Дорадо Каунти. Он падает поэтапно с высоты более 150 метров, и к нему можно добраться пешком, направляясь к северу от моста Твин Бриджес (Twin Bridges).
    Всего 1 раз в году на несколько февральских дней предзакатные солнечные лучи превращают водопад в струящийся огненный поток. Это уникальное явление связано с совокупностью условий, благодаря которым происходит отражение только длинных красных и оранжевых волн спектра солнечного света.







    Великолепный момент удалось заснять фотографу дикой природы Пенни Адамс, которая делает непревзойденные фото самых красивых мест Америки на протяжении 26 лет, однако “огненный водопад” от самой матушки природы ей удалось сфотографировать впервые.
    Ежегодно для того, чтобы увидеть это яркое природное зрелище, к водопаду Horsetail Falls съезжаются тысячи путешественников.

  18. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:

    Irini (26.02.2011), Jason777 (31.01.2011), Riddler (12.11.2010), Santana (12.11.2010), xamm (10.01.2011)

  19. #10
    Профи Array Аватар для Fagan
    Регистрация
    13.04.2010
    Сообщений
    1,397
    Сказал(а) спасибо
    1,264
    Поблагодарили 2,547 раз(а)
    в 903 сообщениях
    Онлайн
    1 М 3 Нед 8 ч 19 мин
    В среднем
    14 мин 52 сек
    Куба. Дорогами революции 50 лет спустя.

    В первую ночь нового 1959 года кубинский диктатор Фульхенсио Батиста выпил последний бокал шампанского на родине, официально отрекся от власти в узком кругу гостей и улетел в Доминиканскую Республику к своему единомышленнику диктатору Трухильо. Спустя несколько часов в Гавану уже входили колонны повстанцев, а их лидер Фидель Кастро на другом конце острова объявлял народу о победе революции. Ранее в истории Кубы было много значительных событий, но ни одно из них не имело такого масштаба и размаха.

    Эта революция привлекла внимание мировой общественности к самому большому из Антильских островов, породив беспрецедентную волну реакций и эмоций. Но истинное величие события проявилось в том, что в отличие от всех прочих известных миру революций кубинская продолжается вот уже 50 лет. То что она не закончилась, становится понятно сразу по прилете. Это чувствуется по атмосфере всеобщей солидарности, где человек человеку — друг, товарищ и брат, и по особенно сосредоточенным взглядам пограничников. По всеобщему хаосу и временной неустроенности, которые всегда сопутствуют революционному периоду. Окна заклеены крест-накрест бумажными полосками. Дайкири продают в пакетиках, как сок. Мы летим из Гаваны в Сантьяго-де-Кубу, чтобы повторить путь, которым в 1959-м в столицу шли кубинские партизаны — барбудос.



    О том, что революция на Кубе продолжается, явствует и из характера наглядной агитации. С фанерных щитов, фасадов и плакатов она сдержанно напоминает гражданам, в какое время те живут: «Революция — это чувство исторического момента». «Это — абсолютное равенство и свобода». «Это — скромность». «Это — дисциплина». «Это — постоянная борьба». Никаких призывов к строительству коммунизма. Ни слова о светлом будущем. Рано о будущем. Фидель, придя к власти, пообещал, что не будет брить бороды, пока революция не закончится. И бороду он пока не сбрил.



    читать дальше:

    Скрытый текст

    Иными словами, пройти дорогами кубинской революции сегодня — совсем не дань памяти, а полноценное участие в процессе. Этими дорогами революция на острове ходит до сих пор. Причем именно ходит. С транспортом в стране серьезные проблемы: общественного практически нет, частный ограничен: государство очень скупо раздает физическим лицам разрешения на покупку персональных автомобилей. «За что я благодарен вашей стране, — рассуждает сотрудник фирмы по сдаче машин в аренду, — так это за «жигули». Мои бегают уже 20 лет». Советские автомобили до 1990 года выпуска составляют примерно 2/3 легкового и весь (за малым исключением) грузовой автопарк на Кубе. Оставшийся сегмент заполняют еще более древние (до 1959-го) американские «кадиллаки» с «доджами». Более «свежие» иномарки предназначены для особо важных персон и под аренду иностранцам. То есть нам.
    «Зачем вам джип? — удивляются в конторе. — Возьмите машину поменьше, дороги у нас хорошие». Узнав, что мы собираемся доехать до штаба Фиделя в горах Сьерра-Маэстра, обещают найти дефицитный внедорожник за полчаса.



    Колыбель революций

    У дверей одноэтажного белого домика с черепичной крышей и следами пуль на фасаде скучает высокая седая негритянка. Завидев машину с красными номерами (такие только на автомобилях, арендованных иностранцами), она вскакивает с кресла-качалки, поспешно оправляет форменную синюю юбку, в ее руке появляется указка. «Добро пожаловать на историческую ферму Сибоней, где начиналась наша революция!» Поставленным голосом она в деталях рассказывает, как здесь, в 14 километрах от Сантьяго, группа молодых людей во главе с 26-летним адвокатом Фиделем Кастро под видом разведения кур разрабатывала план первого вооруженного выступления против диктаторского режима Батисты. План был прост: 126 участников акции должны были, переодевшись в форму правительственных войск, неожиданно напасть на армейские казармы Монкада, пленить полторы тысячи солдат и, забрав оружие, поднять народный бунт.
    Впрочем, акция тогда закончилась полным провалом, потому что:
    а) машины, которые везли часть винтовок, проскочили «объект», так как конспираторы были не местные;
    б) в это время в Сантьяго шел карнавал, и охрана казарм была усилена дополнительным патрулем из целых двух сержантов;
    в) ворвавшись-таки на территорию Монкады, участники в переполохе штурмовали вместо складов лазарет. Результат: из 126 нападавших 6 погибли, 55 были замучены и расстреляны, остальные (в том числе братья Кастро) заключены в тюрьму. Тем не менее неудачный штурм 26 июля 1953 года возвестил, по выражению седой негритянки, зарю новой эры.

    Мятежный восток
    Из дореволюционной истории

    В 1953 году революционная заря занималась на кубинском востоке уже не в первый раз. Все предыдущие народные восстания также начинались в этой части острова: подальше от столицы (Гавана находится на северо-западе). Впервые провинция Орьенте организованно встала под ружье в 1868 году по призыву Карлоса Мануэля Сеспедеса, богатого землевладельца и патриота. Cuba Libre! («Свободная Куба!») — провозгласил либерал Сеспедес и отпустил своих рабов на свободу. Недавние невольники немедленно пополнили ряды мамбисов — так называли борцов за отмену рабства и независимость от метрополии.
    Мамбисам в течение нескольких лет удавалось удерживать почти всю восточную половину острова, на территории которой была провозглашена Республика с конституцией и президентом. Однако Испания не собиралась терять доходную колонию и нарастила военный контингент на Кубе. Силы были неравны, десятилетняя война (1868—1878) окончилась подписанием мира с испанцами.
    Ветераны-мамбисы еще долго безрезультатно мутили воду, пока на политическом горизонте не появился патриот и поэт Хосе Марти. В 1895 году, став общепризнанным лидером движения за независимость, он инициировал еще одну войну на востоке. Через несколько недель после ее начала Марти погиб в бою. Он не дожил трех лет до того, как 1 января 1899 года в кубинской столице навсегда спустили испанский флаг. И хорошо, может быть, что не дожил. Сердце пламенного борца за свободу родины разорвалось бы от боли, если бы он увидел, что вместо одиозного испанского над Гаваной взметнулся государственный флаг США. Такова была цена военной помощи восставшим кубинцам, оказанной американцами. Они, кстати, тоже высадились на востоке, неподалеку от Сантьяго.
    Американский флаг и армию в 1902 году убрали, но еще полвека Куба, попавшая в экономическую и политическую зависимость от могущественного соседа, будет ждать своей новой эры...

    Новая эра началась после победы в стране революции 1959 года. Все, что было до того, стало чем-то вроде античности, из которой в новую историографию перекочевало лишь несколько героев. Первым в списке под званием Отца Родины значится Сеспедес. Второе место по порядку (но не по значимости) занимает Апостол Свободы — Хосе Марти. Он считается предтечей кубинской революции. В его трудах и жизненном примере революционная мораль до сих пор черпает лозунги и силы. Белые бюсты Апостола расставлены по всему острову перед входом в государственные учреждения, в том числе учебные заведения. А только начальных школ в стране 9500. Прибавьте к этому средние (около 2000) и высшие (48), поделите на это площадь Кубы (114 542 км2) и получится, что на 11 км2 кубинской земли приходится как минимум один бюст.



    «Дети, кто такой Хосе Марти?» Лес рук. «Это великий борец за независимость Кубы от колониального гнета», — отвечает темнокожий Лисандро восьми лет от роду. «А Антонио Масео? Может быть, ты скажешь, Касильда?» — «Прославленный военачальник и герой кубинских освободительных войн». Следуя маршрутом Фиделя со товарищи, мы прибыли в казармы Монкада в Сантьяго. В них (как и еще в 68 казармах по стране) в 1960 году устроили школьный городок, оставив одно крыло под музей. Образцово-показательный второй класс занимается прямо в музейном отсеке, напротив камеры, где содержались лидеры подпольной борьбы. Второклассники не обращают на нас никакого внимания: уже привыкли к тому, что они — достижение революции. В память о штурме их называют «монкадистами» и повязывают им синие галстуки. В третьем классе их примут в пионеры, и синий галстук сменится на красный.



    В здания, отданные под школьный городок, вход воспрещен. Мы представились директрисе работниками сферы образования дружественной страны, которые приехали перенять уникальный кубинский опыт. Директриса растаяла и лично провела нас по школе. «Дети, поприветствуйте товарищей из России». Громыхнув стульями, класс встал и бодро грянул: «Пионеры за коммунизм, станем как Че!». Я по старой привычке салютую. Кубинские пионеры салютуют в ответ. Приветствие у них почти такое же, как было у наших, только ладонь более вертикально поднята над головой. «Это означает, что общественное выше личного», — хором объясняют юные чегеваровцы. Что символизирует красный цвет их галстуков, я даже и не спрашиваю.
    Звенит звонок, но никто никуда не бежит. Сейчас придет воспитатель, организованно отведет школьников в столовую и проследит, чтобы все помыли руки. Сегодня в меню: белый рис, котлета, отварные овощи, салат и хлеб с сиропом на десерт. И это при том, что с 1962 года рис и прочие продукты выдаются населению по карточкам (месячная норма риса, например, — 2,5 килограмма). Но в стране победившей революции государство относится к детям с особой, даже какой-то маниакальной, заботой. Это единственная общественная прослойка, которая ни в чем не знает нужды. Суровая реальность социалистического быта не коснется их до самого выпуска. Для них есть и транспорт, и бесплатное питание, и льготный отдых. Учитель и воспитатель — на каждые 20 учеников. Школьная форма на наши деньги стоит семь рублей. Только бы учились.

    Выставка достижений
    Из революционной истории

    На момент победы революции около миллиона кубинцев (почти 1/6 населения страны) не умели читать и писать. Новое правительство посчитало ликбез первоочередной задачей. В сентябре 1960 года Фидель Кастро заявил, что Куба станет первой американской страной, где не останется ни одного безграмотного человека.
    Система образования была срочно национализирована и переведена целиком на госбюджет. Открывались сотни новых школ. Оперативно готовились кадры. Бригады добровольцев в возрасте от 10 лет вооружались масляной лампой, букварем, революционным пособием «Мы победим» и несли свет учения в самые отдаленные и труднодоступные районы страны. Тогда же начал вещать образовательный канал телевидения, а все школы были оборудованы телевизорами. За год были обучены более 700 000 человек. Уровень безграмотности снизился до 3,8%, и с тех пор остается самым низким в Латинской Америке. В настоящее время кубинский народ грамотен на 99,8%. Образование бесплатно на всех ступенях и обязательно до девятого класса (всего их 12). В каждой школе помимо телевизора имеется компьютерный зал.
    Среди прочих неоспоримых достижений революции: система здравоохранения (бесплатное и доступное медицинское обслуживание и, как следствие, один из самых низких в мире показатель детской смертности); развитие и внедрение биотехнологий (их экспортируют даже в США), спорт (на Олимпиаде 2008 года в Китае по количеству медалей (24) Куба обошла Испанию (18), из них 8 завоевали боксеры) и балет (им до сих пор руководит знаменитая Алисия Алонсо).

    Мы вышли из школы. Стоял горячий полдень. Процокала копытами лошадь, тянущая крытую тентом повозку на 10 человек. Прошуршало шинами двухместное велотакси с надписью Peugeot на пластиковых сиденьях. Плавилось от жары монументальное панно с революционными сюжетами на цинковом фасаде фабрики рома. Когда-то здесь делали знаменитый «Бакарди». Сейчас производят тот же «Бакарди», но под другим названием. После того как собственность семьи Бакарди в 1960-м была национализирована, наследники основателя компании — Факундо Бакарди — уехали из страны и свою марку увезли в Пуэрто-Рико. А против самого рома революция ничего не имела. В магазинчике при фабрике даже исполняют песню одного из революционных лидеров, Хуана Альмейды, в ритме сальсы и с такими словами: «Налей-ка мне рома, дружище, налей столько, чтобы я мог высказать той красотке свое большое и чистое чувство».
    На выходе нас поджидает торговец неакцизной продукцией. «Я продам вам ром 15-летней выдержки дешевле, чем в магазине». Не зная, как от него отделаться, говорю: «Вы же подрываете основы революции. Мы хотим помочь Кубе, покупая товары в государственных магазинах, а вы занимаетесь спекуляцией». Нимало не смутившись, здоровенный негр заявляет: «Я не спекулянт. Я такой же революционер, как все. Работаю на фабрике рома. Мне в качестве премии дают бутылку, чтобы я на Новый год, например, выпил. А я не пью, понимаете?» Понимаем, у нас тоже зарплату зеленым горошком выдавали, но ром все равно не берем — говорят, вывозить можно только по два литра на человека.
    Мы идем по крутым городским улицам. Сантьяго, окончательно изнемогший от влажного зноя, стекает по берегам залива в ожидании спасительного заката. Тогда граждане усядутся в кресла, которые стоят перед дверью каждого кубинского дома. На площадях и в десятках баров секстеты и септеты заиграют кубинский «сон»: музыкальный ритм, от которого произошла сальса, тоже родился на востоке. Под африканские барабаны и трес (гитару с тремя сдвоенными струнами) начнут двигать бедрами смуглые мужчины, женщины и дети. Сантьяго — креольская столица, здесь самый высокий процент негритянского населения в стране. Кубинский «Дальний Восток» темнее цветом кожи, ритмичнее и беднее. Потому и мятежнее.



    Сюда вернулись из мексиканского изгнания и герои Монкады для дальнейшей борьбы против империализма. В качестве врача к ним присоединился аргентинец Эрнесто Гевара де ла Серна, полагая, что «за такие светлые идеалы стоит умереть на чужом берегу». На небольшой яхте «Гранма» (от английского grandma — «бабушка») они пересекли Мексиканский залив и высадились в юго-восточной оконечности острова. Прежде чем отправиться к этому месту, мы пытаемся выяснить состояние дорог — они часто страдают от ураганов. Но никто ничего не знает, потому что никто никуда не ездит, потому как не на чем. Да и незачем. Так что мы просто запасаемся галетами, противомоскитным спреем, заливаем полный бак и выдвигаемся на рассвете.

    Крушение старушки «Гранмы»

    Похожим рассветом 2 декабря 1956 года 82 участника экспедиции на «Гранме» были близки к намеченной цели — пляжу Лас-Колорадас на самом юге провинции Орьенте. Однако экспедиция не задалась: сначала морская болезнь скосила всех без исключения отважных мореплавателей, потом один из них так усердно высматривал маяк на берегу, что упал за борт. На маневры по спасению утопающего во тьме тропической ночи были потрачены последние литры солярки. В двух километрах от заветного пляжа на яхте закончилось топливо, и она села на мель в мангровых зарослях. Копия невезучего судна в натуральную величину встречает въезжающих в национальный парк «Высадка с «Гранмы». Оригинал находится в гаванском Музее Революции, но «старушку» берегут, поэтому по большим праздникам в столицу за 900 километров возят эту.
    Мангровые заросли на мысе Лос-Кайуэлос тянутся на километр от берега. По бетонной дорожке, сооруженной в 1980-х, это расстояние любой желающий преодолевает за четверть часа. Измученные семидневной качкой участники экспедиции на «Гранме» продирались сквозь намертво сплетенные ветви и корни пять с половиной часов. «Они ведь должны были высадиться на пляже, поэтому главного орудия кубинского крестьянина — мачете — в экипировке не было». Местный гид Леонель не видит в этом ничего странного, хотя у него самого мачете всегда с собой. Как сказал честный Че: «Это была не высадка, а кораблекрушение». В сегодняшней официальной терминологии это называется «героическая высадка с «Гранмы».


    До экспедиции 1956-го яхта «Гранма» служила для морских прогулок

    Героизм кубинских революционеров граничит с безумием. Ни один из них не имел реального опыта ведения боевых действий не то что в горных, но и вообще в каких-либо условиях. Врач Гевара терял дееспособность во время хронических приступов астмы, а сумку с лекарствами бросил, чтобы тащить ящик с патронами. В местах будущей партизанской войны не было ни запасов продовольствия, ни надежных людей. Более того, будущие партизаны элементарно не знали местности. После первой же стычки с батистовской армией, побросав оружие, участники экспедиции разбежались кто куда. Через две недели мытарств по дождевым лесам группа Фиделя Кастро из пяти человек случайно встретила группу Рауля Кастро из семи. «Сколько у тебя стволов?» — спросил старший брат. «Пять», — ответил младший. «И у меня два. Значит, мы победим». И двенадцать безумцев поднялись повыше в горы.

    Колосс на глиняных ногах
    из дореволюционной истории

    На момент начала кубинской революции значительная часть населения страны жила в нищете, земля принадлежала американцам, существовала расовая дискриминация. Тем не менее общую ситуацию на Кубе 1950-х сложно охарактеризовать как революционную: политическая сознательность самих угнетенных была нулевой и гегемонией пролетариата даже не пахло. Страна переживала экономический подъем: росли цены на сахар и объемы иностранных (в основном американских) инвестиций. С 1902 года (даты фактического ухода американцев с острова) в Республике, конечно, не царил образцовый порядок, но проводились какие-никакие выборы, существовали довольно сильные профсоюзы и политические партии, а кубинская конституция 1940 года считалась одной из самых прогрессивных в мире.

    На что же надеялись лидеры Движения 26 июля (Movimiento 26 de julio, или М-26) — революционного крыла Ортодоксальной партии, названного так в честь даты штурма казарм Монкада), объявив в 1958 году войну 40-тысячной правительственной армии? Дело в том, что бичом Республики была коррупция. По сути дела, тогдашние кубинские руководители сами вырыли себе могилу. Фульхенсио Батиста, который пришел к власти в результате военного переворота 1952-го, особенно славился способностью продавать все: от концессий на строительство железных дорог до государственных постов.



    Диктатор не до конца понимал, что в стране, где благодаря относительно свободной прессе зародилось либеральное гражданское общество, нельзя беспрестанно нарушать конституционный порядок. Даже власти США были недовольны Батистой. Политическая оппозиция и прогрессивные слои населения, охваченные идеями борьбы против несправедливостей капитализма и социального неравенства, сказали «нет» существующему порядку: диктатору то и дело приходилось жестоко подавлять вспышки протеста. А начавшаяся в 1958 году партизанская война показала, что у солдат батистовской армии не было никакого морального стимула, чтобы гибнуть от пуль, и что обделенное крестьянство может вполне заменить бунтующий пролетариат.

    Главной достопримечательностью мемориального парка «Высадка с «Гранмы», кроме самого места высадки, считается Дом-музей Первого-Крестьянина-Который-Помог-Революции. Педро Луис Санчес официально считается вторым и, в отличие от первого крестьянина, до сих пор жив. Нам удалось отыскать его дом, расположенный неподалеку от мест событий. Санчес сидел на заднем дворе под каобой в тенниске «Адидас» и синих американских джинсах. В декабре 1959-го он ничего не знал о состоявшейся высадке. Тем утром он вел под уздцы упряжку мулов, которые тащили груженную углем и дровами телегу. На облучке сидел его десятилетний сын, не ходивший в школу по причине отсутствия оной. «Я увидел группу людей, человек 12—13. Они сказали, что пришли, чтобы свергнуть диктатуру, и я сказал, что согласен, потому что мы тут очень плохо жили». Жили гуахиро (кубинские крестьяне) в горах действительно неважно.
    Педро дал партизанам воды, потому что больше у него ничего не было. Над ранчо делал круги разведочный самолет. «Они спросили меня, правильно ли они идут к Сьерра-Маэстре и какова обстановка. Был там один здоровый, высокий, через руку у него был перекинут темно-оливковый китель. Он больше всех спрашивал. Теперь мне все говорят, это был Фидель, но тогда его еще никто не знал в лицо. И я не знал». С собой партизаны его не взяли, поручив ему ответственную миссию — охранять танкер с бензином, который присылали товарищи с запада. А на следующий день батистовцы сожгли дом Педро, и вся его семья вплоть до победы революции укрывалась по лесам.
    После трех недель пребывания в горах Рауль Кастро восхищался: «Поразительно, как заботятся о нас эти гуахиро Сьерра-Маэстры. Все благородство кубинского народа сосредоточено здесь». Рауль, как и остальные партизаны, не знал еще тогда, что некоторые проводники, опасаясь репрессий со стороны армии, сообщали о местонахождении отряда «войскам на службе тирании». Только после нескольких провалов партизаны догадались, что кто-то наводит на них отряды батистовцев, и начались казни стукачей. Пока же барбудос щедро раздавали векселя: каждому, кто помог революции, они оставляли письмо, подписанное командным составом, в котором обещали разнообразные блага в случае удачного исхода. Не забыла революция и Педро Луиса Санчеса: «После победы новый дом мне справили. Фидель подарил мне «Ладу». Четыре года назад Рауль прислал холодильник и телевизор. Я был депутатом Национальной ассамблеи».
    От предложенного кофе мы отказываемся — нас ждут омары. Их ловля, продажа и потребление частными лицами на острове категорически запрещена — все 10 000 тонн, добываемых в год государственными предприятиями, идут на экспорт. Но наш гид Леонель все устроил: пара крупных десятиногих ракообразных (Panulirus Argus) уже варится в закопченном чугунке на костре, разложенном на заднем дворе его дома. Хозяин, скинув форменную рубашку экскурсовода, нарвал в огороде зеленых бананов, построгал их мачете и на том же костерке пожарил. Плиты в доме нет, но есть холодильник и скороварка. Вода бывает два часа в день, зато все лампы — энергосберегающие. Скороварку, холодильник и лампы семье Леонеля подарило правительство.

    «Особый период»
    из революционной истории

    После победы революции экономика страны не сразу пришла в упадок. Сначала ее поддерживал мощный поток национализированного имущества. Когда он иссяк, на помощь пришел СССР. По приблизительным подсчетам на поддержание «непотопляемого авианосца у берегов США» из советского бюджета тратился миллион долларов в день (по 10 центов на каждого кубинца). Распад Союза спровоцировал тяжелейший экономический кризис на Кубе. В начале 1990-х в стране был объявлен так называемый «особый период». Кубинцы затянули пояса и начали организованно экономить. В первую очередь на электроэнергии: лампочки накаливания были заменены по всей стране на энергосберегающие, государство обеспечило население скороварками и холодильниками, потребляющими меньше ватт, а электробытовые приборы «класса люкс» — микроволновки, миксеры и т. д. — запретили.
    Благодаря строжайшей экономии и венесуэльской нефти 2006 год стал годом еще одной революции — энергетической. В 2008-м населению разрешили пользоваться всем, включая компьютеры, видео- и DVD-плееры. Приобретать все это можно в специальных магазинах по европейским ценам на конвертируемые песо (CUC, произносится «кук»; 1 кук равен 1 доллару или 25 обычным кубинским песо). Телевизор, например, стоит 300 куков, а средняя официальная зарплата кубинца редко превышает 300 песо (около 12—15 долларов). Вот такая арифметика.

    От кофе у Леонеля тоже приходится отказаться, потому что мы спешим. Нас предупреждали, что ехать по прибрежному шоссе в темноте не стоит, и мы стремимся вернуться в Сантьяго засветло. Но в местечке Ла-Плата, где в январе 1957-го барбудос одержали свою первую маленькую победу, захватив сторожевой гарнизон батистовцев, джип угодил в яму так, что оба задних колеса приподнялись над землей. Хорошо, что первая же проезжающая в этом пустынном месте машина оказалась государственной (с голубыми номерами). Это означало, что в ней может оказаться много народа — в связи с уже упомянутым транспортным кризисом государственные автомобили, которые заправляются по спецталонам, обязаны подвозить простых граждан. Из «жигулей» пятой модели действительно вылезли восемь человек, которые на руках вынесли наш непутевый джип на твердое покрытие.
    Дальше мы старались ехать осторожнее. Дорога шла вдоль гряды Сьерра-Маэстра по самой кромке моря, и волны время от времени бились в правую дверцу. Кое-где обрушенные ураганом мосты, выбоины и колдобины не позволяли разогнаться более чем до 50 км/ч. Непуганые козы, коровы, овцы, собаки, бредущие по шоссе, тоже сильно замедляли движение. Так мы доехали до Уверо, проколов всего лишь два колеса.
    В революционной эпопее Уверо занимает почетное место — здесь в мае 1957 года произошло боевое крещение повстанческой армии. К этому времени редкие партизанские ряды, пополнившиеся местными крестьянами, насчитывали 127 вооруженных бойцов. Новобранцы впервые стреляли по реальному противнику, но им удалось развить такую «огневую мощь», что за 2 часа 45 минут перестрелки, кроме 14 батистовцев, погибли три волнистых попугайчика из пяти, что находились в казарме. Результаты сражения поселили в сердцах барбудос непоколебимую веру в скорую победу, до которой оставалось еще без малого два года.

    К 50-летию битвы при Уверо в поселке отремонтировали дом культуры имени кубинской поэтессы Мирты Агирре. Перед входом установлены мощные колонки, из которых льется сальса. Затем сальса прерывается, и женский голос сообщает, что в 21.00 состоится театрализованное представление. По этому же поводу трое гуахиро уничтожают с помощью мачете траву вокруг памятника погибшим.
    Пока в шиномонтаже клеили заплатки на колеса, мы посидели в клубе на репетиции любительского театра — ставили, вы не поверите, «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова. Когда мы уезжали, динамики надрывались вслед: «Дорогие русские друзья, мы будем ждать вас в нашем клубе в девять». В девять мы уже были далеко от Уверо и все еще очень далеко от места назначения. Когда к концу шестого часа езды с черепашьей скоростью в непроницаемой темноте показались огни Сантьяго, мы чувствовали себя примерно так же, как участники экспедиции на «Гранме» после высадки.

    Партизанскими тропами

    До революции в горах отсутствовало какое-либо дорожное сообщение, что было незамедлительно исправлено после ее победы: асфальтированные трассы пролегли в самое сердце Сьерра-Маэстры. К штабу повстанцев у подножия самого высокого пика Кубы Туркино (1974 метра) по самому крутому в стране шоссе с уклоном 45° можно почти вплотную подъехать на машине. В отличие от прибрежного шоссе жизнь вдоль дорог между населенными пунктами чрезвычайно бурная. Малое количество автотранспорта компенсируется наличием огромного количества лошадей, велосипедов и самодельных колесных агрегатов, приводимых в движение мускульной силой человека. Толпы людей стоят на автобусных остановках. Ими руководит человек в форме горчичного цвета, в обязанности которого входит останавливать попутки с голубыми номерами и подсаживать в них в порядке очереди. Самые нетерпеливые идут пешком, и вереницы пешеходов растягиваются на километры. В придорожных поселках у каждого дома, как правило, кто-нибудь да сидит в обязательном кресле. В такой ситуации дорожные указатели, конечно, излишни. Всегда есть у кого спросить дорогу.



    Если сидит старик на крылечке, то он непременно встанет, возьмет палочку, подойдет, с трудом переставляя ноги: «А? Санто-Доминго? Все время прямо». Сложность в том, что через 500 метров дорога, как правило, упирается в Т-образный перекресток. Выбираем наугад. Кричу из окна: «На Санто-Доминго правильно едем?» — «Нет, любовь моя, это совсем в другую сторону». («Любовь моя», «жизнь моя» — обычные на Кубе обращения к незнакомым людям, а все-таки приятно.)

    В Санто-Доминго, откуда до штаба нужно подниматься пешком, никого не было видно: жители ушли в горы собирать кофе. Даже музей, как ни странно, оказался заперт на замок. Записка на двери ничего не прояснила, в ней значилось через запятую: «Гранма», 26 июля, победа, да здравствует Фидель». Пока мы стояли в замешательстве, на тропинке показались двое «монкадистов» в полной форме, но босиком. Ботинки они несли в руках, потому что «жалко, в них только в школу ходить». Следуя за босыми «октябрятами», мы набрели на бюст Хосе Марти — он скромно и органично стоял прямо на земле в окружении папоротников и поедавших их коз. Бюст, как мы уже знали, предвещал государственное учреждение. На этот раз им оказался пионерский лагерь. На входной двери в один из дощатых корпусов внутри большого красного сердца было детской рукой написано: «Твое будущее — Революция». Под надписью бродили черные свиньи. Пионеров мы не обнаружили, зато встретили маму «октябрят». Она-то и открыла нам музей, предупредив: «Я не гид, я просто здесь убираю».
    Впрочем, после третьего посещения каждый смог бы провести экскурсию по каноническим экспонатам любого кубинского музея. Фотографии: сначала жизнь крестьян, рабочих, городских низов до революции — эксплуатация, болезни, безграмотность. Карта: красным жирным пунктиром обозначена траектория «Гранмы» — колонны Фиделя, других защитников революции. Снова фотографии: Фидель выходит из тюрьмы, Фидель в мангровых зарослях, другие товарищи. Личные вещи: фляга (всегда одинаковая, американского образца), чьи-нибудь часы, часто фотоаппарат. Оружие: от двух до пяти полуавтоматических винтовок «Винчестер», иногда системы «коктейль Молотова» или самодельные мины. (Мины, кстати, по признанию все того же честного Че, срабатывали в редчайших случаях.) Обязательно макет местности с крошечными картонными домиками, малюсенькими пальмочками и бумажными стрелками. Для предметного наполнения экспозиции в углу принято ставить большую деревянную ступу, в которой крестьяне до революции очищали кофейные зерна от шелухи с помощью песта весом в несколько килограммов. Такими ступами они пользуются и сегодня.


    Музей в Ла-Плате посвящен первой победе партизан в январе 1957-го


    Из поселка Санто-Доминго мы еще три километра пешком поднимались в гору до генерального штаба повстанцев «Ла-Плата». На втором году партизанщины барбудос тут обустроились основательно. Музейный комплекс «Бастион революции» включает, помимо десятка жилых домиков, лепящихся по скалам, швейную мастерскую для пошива партизанской формы, дом Фиделя, собственно музей (в точности повторяющий вышеописанный) и радиостанцию, которая начала вещание 24 февраля 1958 года.

    А был ли мальчик?
    из революционной теории

    Кубинскую революцию с полным правом называют первой «медийной» революцией ХХ века — никогда ранее ни одно социальное движение не располагало столь широким арсеналом СМИ. Начать с того, что Куба, будучи «придатком» США, обладала развитой системой медиатехнологий. В 1867 году, например, обе страны связала посредством подводного кабеля одна из первых в мире и первая в Западном полушарии телеграфная линия. К концу 1950-х на Кубе имелся как минимум один телевизор на каждые 25 человек, 30 ежедневных газет и 575 000 радиоприемников (по одному на каждого третьего жителя).
    Барбудос умно использовали медийный ресурс. Из самых высоких и труднодоступных гор в стране ежедневно звучало: «Это «Мятежное радио», голос Сьерра-Маэстры». Для повышения рейтинга в эфир выпускались музыкальные номера наскоро сколоченного «Мятежного квинтета». Одновременно выходила газета «Свободный кубинец», а в горы к партизанам то и дело наведывались журналисты. Автора первого интервью с повстанцами (17.02.1957), репортера «Нью-Йорк таймс» Герберта Мэтьюса, называют «человеком, который изобрел Фиделя». Знаменитая публикация, облетевшая мир, опровергла информацию об окончательном разгроме повстанцев и сформировала романтический образ героев-барбудос. Правда, неизвестно еще, кто его «изобрел» — команданте тогда переиграл Мэтьюса: желая создать иллюзию мощной группировки, он заставил своих 18 бойцов проходить между деревьями по нескольку раз, чтобы казалось, будто их гораздо больше. Несомненно одно: во многом благодаря медийной практике возник миф о том, как отважные борцы за свободу победили целую армию тирана. В действительности роль партизанской войны в победе революции сильно преувеличена: по последним подсчетам, за два года боевых действий погибло в общей сложности не более 3000 человек с обеих сторон.
    После прихода нового режима все кубинские СМИ были подчинены централизованному контролю. «Мятежное радио» до сих пор вещает 24 часа в сутки, в том числе через Всемирную сеть.

    На обратном пути мы сделали привал в небольшой круглой беседке, крытой пальмовым листом. В ней стояли скамеечки, над одной, видимо, «председательской», был прибит фанерный плакат: «Комитет защиты революции. Зона 14, округ II». За беседкой паслась лошадь. Ее хозяин застыл с раскрытым от удивления ртом: в поселке «Два крана» машины с красными номерами на его памяти не останавливались. Я осторожно поинтересовалась, нельзя ли у него или его уважаемых соседей купить какой-нибудь еды — фруктов или хлеба (обеденный час мы давно пропустили, а до ближайшего общепита было не менее трех часов пути). Он удивился еще больше: «У нас ничего нет». Однако, пока мы в комитетской беседке делили последние галеты, парень, на этот раз сопровождаемый хвостом из односельчан, появился снова. Он победно предъявил нам кокосовый орех. Селяне встали кружком и внимательно смотрели, как мы неловко ковыряем кокосовую мякоть ложками, посильно участвуя в процессе советами.
    Обычно в этой беседке жители 14-го микрорайона «Два крана» собираются по пятницам, чтобы заслушать последние партийные новости и распоряжения, обсудить выступления верховного лидера и поведение членов ячейки. Комитеты защиты революции (КЗР) затем и были созданы, чтобы повышать сознательность масс на местах и осуществлять контроль за настроениями в обществе. Что, кстати, избавило Комитет госбезопасности от необходимости внедрять стукачей и провокаторов, потому что лучший контроль — это самоконтроль.


    «Сантьяго — мятежный вчера, гостеприимный сегодня, героический всегда». Надпись на фасаде фабрики рома напоминает о том, что Сантьяго-деКуба — второй по величине и значимости кубинский центр — единственный в стране носит звание города-героя

    Более 130 000 местных КЗР, объединяющих практически всех кубинцев старше 14 лет (около 8 миллионов из 11), по-прежнему работают на острове, убеждая в преимуществах школьного образования, крепкой семьи и добровольных работ. Наиболее сознательные представители народа разъясняют остальным, почему за проданную, а не сданную государству сельхозпродукцию отдают под суд. (Потому что во время продовольственного кризиса торговать продуктами с целью личного обогащения — контрреволюционно.) За кокос тем не менее от нас с благодарностью приняли 1 кук. Встреча в комитете закончилась братанием, объятиями и заверениями в самой преданной дружбе между нашими народами.

    Крутой поворот

    После удачного наступления в Сьерра-Маэстре партизаны решили наконец двигаться в центральную часть страны. Переход, начавшийся 30 августа 1958 года, вместо запланированных 4 дней занял 45, потому что отрядам Че Гевары и Камило Сьенфуэгоса приходилось пробираться топким берегом. Дорог там с тех пор так и не проложили — поросшее манграми южное побережье острова с редкими пляжами совершенно непригодно для хозяйственной деятельности. Поэтому мы вынужденно отклоняемся от маршрута барбудос, чтобы вновь выйти на революционный след в невысоких (высшая точка — 931 метр) горах Эскамбрай.
    На горизонте появляется громадная бронзовая фигура Че Гевары с автоматом в руке. Это Санта-Клара. Здесь отряд легендарного команданте нанес правительственным войскам решающий удар: пустил под откос бронепоезд — последнюю надежду Батисты — и с боем взял город. Санта-Клара за 200 лет своей истории не знала таких потрясений. Аргентинца Эрнесто Че Гевару встречали как освободителя. Когда в 1997 году, через 30 лет после гибели самого популярного в мире революционера, его останки были найдены в братской могиле в Боливии, никто не оспаривал у этого кубинского города права захоронить их на своей земле. В мавзолее горит вечный огонь. Из динамиков несется вечная песня о команданте.



    Бой за Санта-Клару произошел в последние дни декабря 1958 года. Он стал последним. Дорога на Гавану была свободна. Через три дня, как мы уже знаем, Батиста бежал из страны, и партизаны беспрепятственно вошли в столицу. А дальше был победный марш колонны Фиделя: неделю он шел из Сантьяго до Гаваны. Правительственные войска массово присоединялись к пьяным от счастья победителям и подвозили их на танках — иначе сквозь ликующую толпу было не пробиться. Начавшаяся 1 января всеобщая забастовка стихийно переросла в народные гулянья. В каждом городе лидер революции произносил речи, самая известная из которых прозвучала на военной базе Колумбия около Гаваны 8.01.1959: во время семичасового выступления на плечо сурового барбудо опустилась белая голубка.

    Нет у революции конца…
    из революционной истории

    Новое кубинское правительство энергично принялось за дело: за аграрной реформой, которой крестьянам передавались 5,5 миллиона гектаров земли, последовал закон о снижении аренды жилья на 50%. Благодаря национализации крупных предприятий (кубинских и иностранных) телефоны и транспорт для всех стали бесплатными. Мечты сбывались. Но «первой свободной территории Америки» рано было почивать на лаврах. Американские империалисты, лишившись имущества, уже плели свои коварные планы.
    Сначала они подстрекали кубинских крестьян, которые, не желая подчиняться новым порядкам, тоже шли в горы и устраивали контр революционные диверсии. С ними быстро справились путем всеобщей мобилизации на «борьбу с бандитизмом». Потом в апреле 1961 года на пляже Хирон (ПлаяХирон) в заливе Свиней (бухте Кочинос) высадились полторы тысячи недовольных кубинцев, вооруженных и обученных ЦРУ. Десант был смят в три дня войсками под личным командованием Фиделя Кастро. В эти дни он собственноручно подбил один из вражеских катеров и объявил о социалистическом характере кубинской революции. Серьезные советские руководители решили поддержать молодую соцстрану ракетами, что, как известно, поставило мир на грань ядерной войны. Карибский кризис закончился в 1962 году политическим компромиссом и установлением экономической блокады со стороны США. С тех пор так и не выдалось ни одного года без борьбы: «империалисты» то циклон нашлют на Кубу, то провокацию устроят. Вот и не складывают оружие кубинцы.

    К мемориалу Че Гевары один за другим подруливают туристические автобусы. Че — самый раскрученный кубинский бренд. Светлый образ команданте не запятнали даже «мелкие» неудачи на руководящих должностях, которые он занимал на Кубе в первые годы «новой эры». Тогда ходила байка о том, как Фидель спросил у соратников: «Есть среди вас хотя бы один экономист?» Че послышалось «коммунист», и он поднял руку. Так он неожиданно для всех стал главой кубинского центробанка, а затем и Национального института аграрной реформы (с плачевными последствиями для обеих организаций). Подобный экспериментальный подход был вообще характерен для экономической практики кубинского социализма все 50 лет.



    На Кубе до сих пор в ходу трехпесовые купюры с портретом и подписью самого экстравагантного главы центробанка в мире. Правда, встречаются они довольно редко, но в Санта-Кларе их можно приобрести буквально на каждом шагу. Если не получается продать подороже, купюры пытаются хотя бы обменять: на мыло, шариковые ручки, бритвенные лезвия, зажигалки. Кубинскому правительству было бы сложно объяснить, почему в стране невозможно достать все эти элементарные вещи, если бы не «козырь», который им с завидным постоянством «подкидывает» правительство американское — во всех бедах Кубы виновата-де проклятая экономическая блокада США. Кубинцы — народ гордый, терпеливый и доверчивый. Они негодуют, терпят и верят.

    Родина или жизнь

    Перед зданием Представительства интересов США, заменяющем в Гаване американское консульство, трепещут на ветру черные полотнища с белой звездой посередине. «Лес флагов» был «посажен» два года назад на этом месте в память о жертвах антикубинских терактов, произошедших в разные годы и организованных, по мнению кубинского руководства, ЦРУ. На самом деле флаги стали ответом на акцию американцев, которые незадолго до того установили на фасаде своего здания электронное табло, транслирующее бегущей строкой выдержки из Декларации по правам человека и «правду о режиме Кастро». Но воинствующая позиция США лишь в очередной раз сослужила службу революции. Вместо очага антикоммунистической пропаганды это место превратилось в антиимпериалистическую трибуну.
    А на экран давно перестали обращать внимание, потому что всем же понятно — провокация. «Вот янки говорят, что кубинцы не могут выезжать из страны, потому что у них нет свободы, — рассуждал один красноречивый официант из знаменитого гаванского бара «Флоридита», делая дайкири «по-хемингуэевски». — Это так, но подумай сама: я зарабатываю 10 долларов в месяц. Ну разрешат мне выезжать — так куда я на эти деньги поеду?»

    Куба либре!

    После победы революции кубинцы могли еще свободно пересекать границы страны вплоть до 1962 года, когда в связи с событиями Карибского кризиса был запрещен выезд в США. В 1966 году американское правительство, напротив, приняло закон о предоставлении убежища всем без исключения кубинцам. И тогда появились бальсеро (от исп. balsa — «плот»), которые и сегодня еще мастерят плоты и лодки из подручного материала, чтобы пересечь пресловутые 90 миль, отделяющие Кубу от берегов Флориды. Точной статистики смертей, наступивших в ходе стихийных «сплавов» нет, но их было достаточно для того, чтобы запрет на выезд был снят кубинским руководством трижды за 50 лет.
    Первый раз это случилось в 1965 году: уже уехавшим кубинцам было разрешено забрать своих родных из порта Камариока. За два месяца, пока порт был открыт, страну покинуло более 250 000 человек. Затем в 1980 году под давлением масс был разрешен выезд из гаванского порта Мариэль: уехали 135 000 кубинцев. Во время кризиса бальсеро в 1994-м опять-таки под давлением масс Куба вновь открыла границы. Но на этот раз уже американское руководство приняло постановление об ограничении приема кубинских эмигрантов, или закон «сухие ноги — мокрые ноги». По нему на политическое убежище может претендовать только тот, кому удалось ступить на американский берег. Если же беглеца застигли в море, его возвращают на Кубу. Одновременно была установлена квота легальных эмигрантов с острова — 20 000 человек в год. Ежегодно запрашивают визу как минимум в 10 раз больше кубинцев. Последний громкий инцидент случился в 2006 году — из 34 бальсеро, пытавшихся переплыть Флоридский залив, выжили только три человека.

    Родная сестра Фиделя Кастро Хуанита, а также его внебрачная дочь Алисия давно переехали в Майами и примкнули к диссидентам. В эмиграции проживает более 2,5 миллиона кубинцев (20% населения), из них примерно половина — в США. Деньги, которые они присылают семьям, — важнейший источник поступления валюты на Кубу.

    Один из самых известных случаев незаконной эмиграции связан с именем пятилетнего Элиана Гонсалеса, которого мама попыталась увезти в Майами на моторном катере в 1999 году. В пути мама Элиана и еще 10 человек погибли, через три дня мальчика, успевшего схватиться за автомобильную камеру, подобрала береговая охрана штата Флорида. В 2000 году на митинге перед вражеским зданием в поддержку возвращения ребенка на Кубу его законному отцу кубинский лидер долго ругал американцев — ведь это они виноваты, что в «проливе смерти» гибнут люди: не дают достаточного количества виз, провоцируя людей на смертельный риск. И снова непотопляемый кубинский лидер вышел сухим из воды. «Фидель, — говорил нам один уважаемый член компартии Кубы, — он как Ленин. Он садится рядом с человеком, разговаривает с ним и убеждает его. Почему? Да потому что он прав».


    Скульптурная группа «Ленин и кубинские рабочие» в гаванском пригороде Регла.

    Фиделю верят по инерции и из уважения к его сединам. К «младшему брату», который занял «свято место», относятся с недоверием. Его реформы не слишком облегчили жизнь кубинцев. Правда, появилось ощущение неизбежности перемен. Пока обветшавшие фасады Старой Гаваны лишь кое-где замазаны яркими красками, а десятки нелегалов торгуют сигарами и «разводят» туристов на куки, чтобы в валютном магазине купить пакет молока. Пока в интернет-кафе на гаванской улице Обиспо стоит огромная очередь. Но операторы мобильной связи уже подготовили проекты модернизации коммуникационных сетей и перехода на беспроводной Интернет и цифровое телевидение. Предприимчивые дельцы черного рынка ждут, когда им разрешат тратить деньги у себя в стране. Прозорливые молодые гаванцы уже не хотят уезжать туда, где «все поделено».
    Ведь не случайно тогда, на митинге в 2000 году, вместо канонического «Родина или смерть!» Фидель закончил речь неожиданно: «Родина и жизнь!» И это поселило надежду в сердцах кубинцев. Надежду на то, что эта битва насмерть за победу революции все-таки закончится. Что Фидель сбреет бороду. Что не нужно будет терпеть лишения революционного периода, а можно будет просто жить. За 50 лет революция так и не сделала счастливым каждого кубинца, как обещал ее лидер. Может, что-нибудь другое сделает?
    Но бороду он пока не сбрил.




    vokrugsveta.ru

    [свернуть]
    Последний раз редактировалось Fagan; 16.11.2010 в 14:00.

  20. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:

    Irini (26.02.2011), Santana (16.11.2010), xamm (10.01.2011)

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •