По городам и странам

[Елизавета]

Андорра

Эта крохотная страна, расположенная в живописной долине реки Валира, с 1278 г. является независимой республикой под протекторатом Франции и епископа испанского города Сео-де-Урхель.

Всё это время два могущественных государства совместно решали политические и хозяйственные вопросы Андорры, официальными соправителями которой сегодня являются Жак Ширак и епископ Урхельский Жоан Энрик Вивес-и-Сисилия.

Среди пиренейских хребтов, поднимающихся в этих местах почти на 3000 м над уровнем моря, расположена небольшая страна, привлекательная и как туристический, и как экономический центр.

Княжество Андорра (Principal d'Andorra) занимает плодородные долины реки Валира и нескольких её небольших притоков - Ордино и Мадриу. Страну окружают многочисленные горы, из которых самая высокая - пик Кома-Педроса, 2946 м. Средняя температура января составляет 2 °С, а июля - 19 °С; осадков выпадает в среднем 1000-1500 мм в год. Как и в любой горной местности, в Андорре преобладает ярусный тип растительности.

Среди самых интересных представителей флоры можно назвать саранку (царские кудри), а также шафран. Наиболее ценные представители фауны - бурые медведи, пиренейская серна изард, пиренейская выхухоль, каталонские зайцы, саламандры. В Андорре живут испанцы (43%), коренные андоррцы (33%), португальцы (11%), французы (7%) и иммигранты.

На ряд товаров в Андорре таможенных пошлин нет, поэтому многие туристы охотно посещают этот уголок Пиренеев не только для того, чтобы полюбоваться на живописные долины и горные ландшафты с аккуратными городками, но и сделать выгодные покупки, пользуясь более низкими ценами, чем в других странах Европы. В первую очередь бюджет страны складывается из доходов от туризма (ежегодно Андорру посещает до 9 млн туристов), оказания финансовых услуг, животноводства, выращивания табака, продажи древесины и мебели.

Продукты питания в основном поступают по импорту. Выпас крупного рогатого скота и овец - основная статья местного сельского хозяйства. По сложившейся многовековой практике, решение многих проблем Андорры взяли на себя Франция и Испания. Например, оборона страны - обязанность Франции и Испании (в Андорре нет своей армии - только полиция), из этих же стран поступают в Андорру электроэнергия и большинство товаров; до недавнего времени денежной единицей были франк и песета.

Столица: Андорра. Население: 68 400 (2002 г.). Плотность населения: 146 чел/км2 Государственный строй: парламентская демократия. Государственный язык: каталонский. Денежная единица: 1 евро = 100 центов. Религии: католицизм, иудаизм, протестантизм.

100dorog.ru

[Елизавета]

Интересные факты о Фарерских островах

В настоящее время Фарерские острова входят в состав Дании, но с 1948 года островам предоставлено право решать самостоятельно практически все вопросы внутренней политики. В компетенции Копенгагена остались вопросы обороны, полиции, валюты и внешней политики.

До XIV века эти острова принадлежали Норвегии, затем находились в совместном владении Норвегии и Дании, а с 1814 года полностью перешли во владение датчан.

Существует легенда о том, что норвежский король просто проиграл Фареры в покер датскому монарху. Возможно, что это просто слухи, но до настоящего времени на Фарерских островах нет казино и прочих азартных заведений.

В переводе на русский язык «фареры» означает – «овечьи». Это неудивительно, овцеводство издавна приносило хороший доход местным жителям, баран изображен даже на гербе Фарерских островов. В настоящее время поголовье овец – 80 000. А людей здесь проживает менее 50 000.

Несмотря на малую численность населения, на Фарерах есть университет, в котором обучаются около 150 студентов и даже своя Академия наук. Университет открыли в 1965 году, сейчас он включает в себя три факультета: фарерского языка и литературы, науки и технологии, а также истории и социальных наук.

По данным переписи, на островах проживают около 50 русских. Это, примерно, одна тысячная часть всего населения Фарерских островов.

Столицей и самым крупным населенным пунктом Фарер является город Торсхавн, население которого насчитывает чуть более 12 тысяч человек. Здание местной лютеранской церкви является самым высоким на островах – 40 метров 90 сантиметров.

В поселке Киркьюбе находится дом , построенный 900 лет назад из древесины, которую вынесло на берег после крушения одного из судов. Все это время дом принадлежит одной семье, сейчас здесь живет уже восемнадцатое поколение.

На островах лишь несколько государственных магазинов, где можно приобрести спиртные напитки. Причем, цены на них высокие. Четверть населения Фарерских островов признается, что никогда даже не пробовали алкоголь.

Сейчас на Фарерских островах действует только одна пивоварня «Föroya Bjór», основанная еще в 1888 году. Долгое время ее конкурентом была компания «Restorffs Bryggjarí», но в 1997 году она обанкротилась.

Много веков забой китов является частью национальной культуры, несмотря на протесты Общества охраны морской фауны. При этом, экспорт китового мяса запрещен законом. Поэтому, большая часть его раздается местным жителям бесплатно.

Из 18 крупных островов, входящих в состав Фарерского архипелага, необитаем лишь один - Litla Dimun. Ежегодно в день летнего солнцестояния туда организуется экскурсия. Стоимость поездки - 1500 датских крон с человека. При этом, вершина острова находится на высоте 400 метров над уровнем моря, от туристов требуется хорошая физическая подготовка.

Уроженцем Фарерских островов является лауреат Нобелевской премии Нильс Роберт Финзен. Он родился в 1860 году в Торсхавне. Закончил медицинский факультет университета в Копенгагене. Премия ему была вручена в 1903 году за заслуги в лечении туберкулезной волчанки с помощью светового излучения.

http://i-fakt.ru/interesnye-fakty-o-farerskix-ostrovax

[Елизавета]

Светлый Лион

В Лион невозможно не влюбиться! Город этот чистый, культурный, спокойный, с богатой историей, с хорошо развитой инфраструктурой.

Известно, что Лион является почётным членом списка мирового наследия UNESCO.

В этом необычном городе «живёт» огромное количество памятников и статуй, невероятная архитектура и близость Альп влечет в это место всё больше и больше туристов.

На самой высокой точке Фурвьер, популярного холма Лиона, расположилось одно из самых ярких сооружений – Галло-Римский амфитеатр. Именно он в давние времена использовался для проведения различных зрелищ, а также для публичных казней и наказаний.

Ещё одним известным творением архитектуры на холме считается красивейший собор под названием Нотр-Дам де Фурвьер . Это здание состоит из двух сооружений, которые располагаются одно над другим. Интересно, что Нижняя церковь достаточно проста и строга, в то время как Верхняя славится необычайно красивой архитектурой и шикарным декором. По давнему поверью, обитателей Лиона спасла от чумы Богоматерь, в её честь и назван собор.

Обязательно стоит прогуляться по самой большой площади Франции – Белькур. Любители «Маленького принца» Экзюпери получат замечательную возможность сделать фото со своим любимым книжным героем.

5-8 декабря каждого года лионцы и многочисленные туристы празднуют день города. По этому поводу здесь проходит фестиваль света, увидеть который желают люди со всех уголков земного шара. Это самый древний, и самый посещаемый фестиваль света в мире.

Но, стоит заметить, что секрет большой популярности этого яркого действия не только в каких-то световых секретах, а в тёплом отношении к людям, будь-то ребёнок или взрослый, житель города или турист, фотограф или журналист. Ведь праздник задуман для хорошего времяпровождения, для восхищённых взглядов, для радостных лиц, для счастливых улыбок.

https://100dorog.ru/guide/articles/6522948

[Елизавета]

Голландия без плюх

В отличие от Амстердама Роттердам устремлен вверх. В этом, пожалуй, его главное отличие. По всему городу высятся футуристические небоскребы и дома самых причудливых геометрических форм, которые, однако, органично смотрятся рядом с особняками, сохранившимися в историческом центре. Роттердам можно смело назвать городом будущего, который способен удивить даже бывалых путешественников.

Путь практически любого туриста, путешествующего по Роттердаму, начинается с Центрального вокзала. И он заслуживает отдельного внимания: крыша здания Rotterdam Centraal выполнена в форме бумеранга из нержавеющей стали и дерева. Железнодорожный вокзал обслуживает не только междугородние и международные поезда, но еще и метрополитен, а также трамвайные и автобусные рейсы.

Передвигаться по городу можно любыми удобными способами, однако тем, кто привык к пешим прогулкам, не составит труда обойти его на своих двоих. К тому же все достопримечательности расположены достаточно близко друг в другу.

Начнем с главного: визитная карточка города — 185-метровая Евромачта. Башня была построена по проекту голландского архитектора Хью Маасканта для цветочной выставки Флориад-1960. С ее смотровой площадки можно разглядеть весь город. В ясную погоду видимость составляет до 30 километров: поговаривают, что на горизонте можно увидеть даже Гаагу.

Помимо смотровой площадки в башне находится панорамный ресторан, а также мини-отель с несколькими номерами класса люкс. Имейте в виду, что наличные здесь не принимают: с сентября 2014 года оплата входных билетов (9,75 евро) — только банковскими картами.

Другой символ — вантовый мост Эразма, соединяющий южную и северную часть города. Он считается самым большим и самым тяжелым в Европе. Из-за необычной конструкции его называют «Лебедь-мост». Кстати, именно здесь проходили съемки некоторых сцен фильма «Кто я?» с участием Джеки Чана.

Исторического центра как такового в Роттердаме нет: город сильно пострадал в годы Второй мировой войны от атак немецкой авиации. Единственное место, позволяющее увидеть город таким, каким он мог быть, — Старая гавань Роттердама, основанная в 1350 году. Сегодня ее приспособили для прогулок туристов и местных жителей. Рядом с водоемом, где пришвартованы старинные баржи и парусники, сохранились старинные здания XVI-XVIII веков, в которых сегодня квартируют кафе и рестораны. Здесь же находится Белый дом (не имеет никакого отношения к политике), который на момент постройки в 1898 году был самым высоким (43 метра) зданием в Европе.

Необычные архитектурные формы Роттердама ломают представления о Голландии как о стране со старинными улочками и пряничными домиками вдоль каналов. Яркий тому пример — дом-карандаш и кубические дома, построенные по новаторскому проекту архитектора Пита Блома. В этих на первый взгляд непригодных для комфортного обитания геометрических фигурах живут люди. Они не отказывают любопытным туристам в экскурсиях по своему необычному жилищу.

Здесь же, на улице Оверблаак, расположен музей Kijk-Kubus, в котором путешественники могут понять, каково это — жить в кубе. Стоимость билета — 2,5 евро для взрослых и 1,5 евро для детей.

Через дорогу от кубических домов расположился Маркет-холл (The Market Hall), он же «Сикстинская капелла» Роттердама, на открытие которой приехала сама королева Нидерландов Максима. Футуристическое сооружение в форме арки еще до окончания строительства попало в топ-10 сногсшибательных зданий мира по версии CNN, которые просто необходимо увидеть каждому. Внутри Маркет-холла располагается не только рынок, но и жилые апартаменты, а также подземный паркинг.

Попадая внутрь, понимаешь, что оказался в гастрономическом раю: на территории крытого рынка, который стал настоящим местом паломничества гурманов, находятся не только кафе с кухнями различных стран мира, но и продуктовые лавки с сочной зеленью, свежими овощами, экзотическими фруктами и специями. Здесь же можно перекусить, приобрести голландские сыры или, скажем, выпить чашечку кофе.

Еще одна интересная деталь: во время строительства на глубине семи метров рабочие откопали средневековую деревню. Из раскопок позже создали экспозицию, которая расположена на подземной парковке.

В двух шагах от Маркет-холла находится протестантская церковь Святого Лаврентия, единственное в городе здание, уцелевшее со времен Средневековья. Строительство храма началось в 1449 году, а закончилось почти век спустя — в 1525 году. Во время Второй мировой войны собор был частично разрушен. Развалины хотели окончательно снести, однако местные жители приняли решение восстановить храм, и в 1968 году он снова открыл двери для прихожан. Сегодня на территории церкви находится самый большой в Нидерландах орган, кафе, арт-пространство, инсталляция из зеркал и стена с электрическими лампами, напоминающими свечи. Стоимость посещения экспозиции с аудиогидом — три евро для взрослых, два евро для подростков, а дети до 12 лет могут попасть сюда бесплатно. Подъем на башню обойдется в пять евро для взрослых и три с половиной для детей. Сэкономить можно, приобретя комбинированный билет, включающий посещение музея и башни.

Как и во многих городах мира, в Роттердаме есть специальная туристическая карта Rotterdam Welcome Card. Она включает не только безлимитный проезд в общественном транспорте (метро, трамвай и автобус), но и позволяет сэкономить до 25 процентов при посещении более 50 достопримечательностей города. Карту можно оформить на срок от суток до трех, минимальная стоимость — 11 евро.

Как добраться

Прямых рейсов из Москвы в Роттердам нет, поэтому проще всего для начала добраться до Амстердама. Из московского аэропорта Шереметьево в один из крупнейший авиахабов Европы ежедневно выполняет прямые рейсы авиакомпании «Аэрофлот» и KLM. Минимальная стоимость прямого перелета в обе стороны — 10 тысяч рублей, рейсы с пересадкой можно найти на две тысячи дешевле.

По прибытии в Амстердам необходимо пересесть на электричку, следующую из международного аэропорта Схипхол до станции Amsterdam Centraal (цена билета — 4,2 евро, время в пути — 17 минут), оттуда — на пригородный поезд голландского перевозчика Nederlandse Spoorwegen, следующий до станции Rotterdam Centraal. Поезда курсируют между городами постоянно: если не успели на один, тут же можно сесть на другой. Стоимость билета в вагон второго класса — 15,2 евро. В качестве приятного бонуса — высокоскоростной WI-FI, удобные кресла, отличные панорамы и совсем не утомительный маршрут: всего 1 час 15 минут в пути.

Где пообедать

За атмосферой, высокой кухней и панорамным видом на реку Маас и мост Эразма отправляйтесь в ресторан HMB, расположенный в небоскребе De Rotterdam. В 2017 году авторитетный гид Lekker включил HMB в сотню лучших ресторанов Голландии. Цены на блюда — от 5 до 24 евро, в винной карте более 100 наименований напитков со всего мира.

За морепродуктами и свежей рыбой можно отправиться в лучший ресторан средиземноморской кухни — Zeezout. Популярное среди туристов и местных жителей заведение начинает работу во второй половине дня, столик лучше бронировать заранее. За ужин на двоих с вином придется выложить около 100 евро.

Путешественников с ограниченным бюджетом все дороги ведут в вышеупомянутый Маркет-холл, где пообедать можно и за 10 евро.

Что привезти

Миниатюрные ветряные мельницы, клоги (традиционные деревянные башмачки) и, конечно, голландские сыры. Имейте в виду, что в Роттердаме цены заметно ниже, чем в Амстердаме. Скажем, полкилограмма традиционного козьего сыра сорта Old Amsterdam можно приобрести за 20 евро.

Где остановиться

Самые выгодные предложения в Роттердаме разлетаются как горячие пирожки. Если хотите сэкономить и не упустить оптимальные варианты проживания, лучше планируйте поездку заранее.

Так, за номер в пятизвездочном отеле Rotterdam Marriott придется отдать как минимум девять тысяч рублей.

Чуть дешевле обойдется пребывание в отеле категории три звезды: к примеру, за ночь в сетевом Ibis Rotterdam City Centre туристам придется заплатить около 5,7 тысячи рублей.

Тем, кто привык чувствовать себя как дома, подойдут апартаменты: отдельная комната на Airbnb обойдется примерно в три тысячи рублей.

Ну, а те, кто не прочь сэкономить и переночевать в самом настоящем кубе, могут остановиться в популярном хостеле StayOkay Rotterdam: койко-место в общем номере — от 1750 рублей в сутки.

Елена Бурковская
Фото: Елена Бурковская, View Pictures / REX / Shutterstock

[Елизавета]

Братислава. Тайны Старого города

Сердцем большинства столиц Европы являются сохранившиеся кварталы их исторической части. Братислава не является исключением из этого правила. Её сердцем так же является Старый город, на петляющих улицах которого вы сможете лучше понять, чем он жил и что представляет собой сегодня.

Путешественники, приезжающие в Братиславу отмечают, что её Старый город, может быть, несколько простоват и проигрывает прочим европейским столицам по красоте архитектуры. А кафедральный собор никак не может конкурировать с собором Св. Вита в Праге или Св. Стефана в Вене. Всё это так – отвечают местные жители - но зато наш Старый Город сохранился в первозданном виде. И действительно, разрушения Второй мировой войны, коснувшиеся многих прекрасных городов Европы, обошли Братиславу стороной. При штурме словацкой столицы частями советской армии бои шли, в основном, на окраинах города и историческая часть осталась нетронутой.

Центральный зданием Старого Города, замыкающим его на себе, является Кафедральный собор Св. Мартина. Как мы уже отмечали ранее, архитектура его проста и лаконична, без излишеств. Он действительно выглядит не так впечатляюще, как иные прочие европейские соборы. Отчасти это связано с тем, что долгое время собор Св. Мартина был частью оборонительной стены города, а его колокольня крепостной башней. Согласитесь – не очень разумно, в таком случае, излишне украшать здание, все убранство которого разлетится при первом орудийном выстреле. Однако и он не лишен достаточной доли очарования.

Строительство собора началось в XIV веке. После захвата турками Будапешта в 1536 году столицей Венгрии стала Братислава, носившая в то время имя Пожонь. И с того времени плоть до 1830 года в соборе Св. Мартина короновались венгерские монархи. Последним здесь был коронован император Австро –Венгрии Фердинанд II Габсбург, называемый Добросердечным.

Еще одно знаковое здание в старом городе Братиславы – это Михальская башня. Это единственная башня с въездными воротами, сохранившаяся до наших дней. Построена она была XIII и XIV века, её высота составляет более 50 метров. Когда-то здесь оканчивался пояс оборонительных стен. В последующие годы Михальская башня неоднократно перестраивалась. В 1511-1517 годах был возведён восьмиугольный наконечник башни крытый медью и с небольшим шпилем. Во время реконструкции в 1753-1758 башня приобрела современный барочный стиль и была увенчана статуей святого Михаила, работы братиславского мастера Питера Эллера.

Внутри башни работает Музей Оружия и Городских Фортификаций. Так же на башне есть смотровая площадка. С этой площадки открывается великолепный вид на Старый город.

От Михальских Ворот берёт свое начало главная улица исторической части Братиславы - Улица Михальская. Большинство зданий Старого города Братиславы построены с стиле раннего барокко, но сохранилась и часть зданий выстроенных в готическом стиле.

Не откажите себе в удовольствии и прогуляйтесь по улочкам, дышащим патиной средневековья и великолепием дворянских дворцов. Поласкайте свою душу видами памятников города и жемчужин архитектуры разного периода.

Но, чтобы по-настоящему прочувствовать дух Старого года мы советуем вам отправиться в него рано утром. Как правило, в таких местах проживает не много местных жителей, а служащие контор и работники ресторанов и сувенирных лавок ещё не на работе. Транспорта тоже немного, ведь пробираться по узким улочкам времён средневековья удовольствие то ещё. Поэтому в ранние часы вы можете оказаться на средневековой улице совсем один – ни людей не машин. В такие минуты время и пространство потеряют свою власть над вами. Ваше сознание пронзит их и перенесёт на сотни лет назад. Вы услышите речь тех, кто жил здесь и увидите в своём воображении сцены из городской жизни.

Одним словом, будучи в Братиславе обязательно прогуляйтесь по Старому городу. Если вы романтик, то с радостью окунётесь в историю, почувствуете дух этого места и, может быть, откроете для себя его тайны. Если же вы прагматик – просто получите удовольствие.

Вадим Лисецкий - журналист FIJET

[Елизавета]

Путешествие в озерный край

Боденское озеро (оно же Констанцское, или Швабское) — регион уникальный. Даже по европейским меркам концентрация природных красот, а также исторических и культурных памятников здесь исключительно высока. Недаром по крайней мере два объекта на его берегах, да еще один (Санкт-Галлен) буквально по соседству включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Если добавить к этому отлично развитую индустрию гостеприимства, становится понятно, почему ежегодно сюда устремляются миллионы туристов.

Внутреннее море
Боденское озеро расположено в самом центре Европы. Его берега пересекают границы трех государств — Германии, Швейцарии и Австрии. Впрочем, границы здесь условны. И понять, что вы уже переехали из одной страны в другую, иногда можно только по цене чашки кофе или бокала пива. В Швейцарии то и другое обойдется примерно в два раза дороже. Неудивительно, что многие конфедераты из приграничных районов предпочитают отправляться на шопинг, например, в Констанц или Брегенц. Но на самом деле это лишь еще больше сплачивает местное население.

Вся остальная инфраструктура тесно интегрирована — поезда и рейсовые кораблики курсируют по общему расписанию. Причем на любую международную комбинацию маршрутов можно приобрести единый проездной, а платить в евро или швейцарских франках, кому как удобнее.

Путешествовать по разным берегам Боденского озера лучше всего на кораблике — зачастую так гораздо быстрее и уж точно приятнее.

На заметку: В любом порту можно приобрести единый проездной на день. За фиксированную цену он позволяет плавать сколько угодно и куда угодно, выходить на берег там, где захочется, и продолжать путешествие тогда, когда пожелаете.

А еще озеро — настоящий рай для яхтсменов. Ежедневно на воду выходят тысячи лодок. Их экипажи гоняются наперегонки, оттачивают шкиперские навыки или просто мирно покачиваются на волнах. Это самая популярная разновидность досуга. У местных жителей непременно есть какое-нибудь суденышко. Поэтому найти что-то подходящее туристу не составит никакого труда.

Жизнь на воде

Боденское озеро, как и вообще большинство альпийских водоемов, имеет ледниковое происхождение. Поэтому заселение территории этих берегов началось всего несколько тысяч лет тому назад. В период каменного и бронзового веков, между V и I тысячелетиями до нашей эры, люди селились в буквальном смысле слова в прибрежных водах. По соображениям безопасности и санитарии они строили целые деревни на сваях. По всему периметру окружали их частоколом, а внутри перемещались по перекидным мосткам. Здесь было все, что нужно для жизни, включая святилище, хлев, зернохранилище и даже кузницу.

Остатки такого древнего поселения были обнаружены в середине XIX века в окрестностях городка Унтерульдинген на северо-западной оконечности озера и с тех пор непрестанно изучаются. В 1922 году здесь возникла общественная организация — Ассоциация свайных домов, которая на тот момент полностью восстановила два здания и организовала первый музей. В течение последующих десятилетий усилиями нескольких поколений ученых были полностью реконструированы еще два десятка жилищ разных эпох. Все, разумеется, возведены на воде с использованием традиционных технологий.

Музейная экспозиция постоянно пополняется новыми находками. В настоящий момент она дополнена интерактивной видеоинсталляцией, посвященной подводной археологии. В 2011 году вся территория музея получила статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО, вполне заслуженно. Остатки аналогичных свайных поселений исследователи находят во многих странах. Сегодня таковые обнаружены на озерах в Австрии, Швейцарии, Германии и северной Италии. Кое-что встречается в восточной Франции и Словении. Но нигде нет ничего подобного потрясающей живой экспозиции Унтерульдингена.

Святое место
Еще один памятник ЮНЕСКО находится на острове Райхенау в западной части озера Бодензее, в том месте, которое еще именуют Нижним озером. Речь идет о нескольких церквях и главном соборе одноименного монастыря, насельники которого оставили выдающийся след в истории европейской культуры.

Монастырь Райхенау был основан в 724 году неким Пирмином, неутомимым миссионером и завзятым книжником, то ли ирландцем, то ли франком по происхождению. По преданию, остров, выбранный им для уединенной молитвы, кишел страшными водяными змеями, но все они в одночасье исчезли, едва нога святого ступила на берег. С тех пор Божья благодать его как будто не покидает. Абсолютно пасторальный пейзаж с аккуратными виноградниками, фруктовыми садами и уютными пряничными домиками с цветочными клумбами в палисадниках лишь усиливает это впечатление. Общую гармонию не нарушает даже огромное количество туристов. Остров остается пространством покоя.

Райхенау благополучно пережил несколько страшных европейских и мировых войн. Даже во Вторую мировую его не бомбили. Во второй половине XVIII века аббатство закрыли, но, в общем, не грабили. Его ценнейшая библиотека, одна из крупнейших в Средневековой Европе, сохранилась почти полностью и доступна для исследователей. Сегодня часть ее находится в Карлсруэ, часть — в Мюнхене, Трире, Бамберге, а также в некоторых других крупных книжных собраниях.

Бурный расцвет монастыря пришелся на IX — XI века. Именно в это время он стал важнейшим очагом европейской культуры. Его скрипторий считался одним из лучших на латинском Западе. В его школе учились и преподавали многие выдающиеся эрудиты своего времени. Из художественной мастерской вышли десятки ценнейших иллюминированных рукописей, такие как Бамбергский Апокалипсис, Кодекс Экберта или Евангелие Оттона III. Здесь развивались традиции песнопения и стихосложения. В правление Каролингов, а затем Оттонов обитель активно отстраивалась. Изображения на миниатюрах и полотнах более позднего времени показывают, что она выглядела роскошно и впечатляюще.

От Средневековья до наших дней сохранились по крайней мере три значительных памятника. Прежде всего это аббатская церковь Святой Марии и Святого Марка с древним каролингским нефом, романскими контурами и позднейшими готическими напластованиями. Затем церковь святых Петра и Павла — нынешнее здание возведено в XI — XII веках, а затем достраивалось и в XV, и в XVII веках, но археология подтверждает ее происхождение от конца VIII столетия. И, наконец, церковь Святого Георгия — стройная каролингская базилика, внутри щедро украшенная выдающимися фресками оттоновского времени. Ничего подобного к северу от Альп больше не найти.

Аббаты Райхенау, теснейшим образом связанные с имперским двором, активно участвовали в политической жизни страны, а взамен получали различные преференции, щедрые пожалования, мощи святых и другие бесценные христианские святыни, для которых, собственно, и строились церкви. Кое-что, вроде мощей святого Георгия, реликвий, связанных с евангелистом Марком или знаменитой чаши из Канны Галилейской, хранится здесь и поныне, продолжая привлекать паломников.

Вниз по течению
Нижнее озеро является частью водной системы Рейна. Великую европейскую реку здесь еще не узнать — течение относительно спокойное, да и ширина с глубиной не критичны.

Немногим ниже Райхенау находится крохотный городок Штайн-ам-Райн, известный еще с античных времен как часть римского лимеса. Обязательно стоит потратить время на осмотр средневекового монастыря Святого Георгия. В его залах сохранилась впечатляющая настенная роспись эпохи Ренессанса.

В сотне метров от бывшей монастырской церкви находятся исторический центр и, в сущности, главная улица города. Пройти ее можно минуты за три. Но если повезет с экскурсоводом, то не хватит и трех часов. Дело в том, что здесь буквально все дома украшены настенной живописью XVI — XX веков, и у каждого своя собственная сложная сюжетная линия, отсылающая то к «Декамерону», то к рыцарским романам, а то и к реальным событиям многовековой жизни города.

На заметку: Вдоволь надышавшись прошлым, непременно стоит заглянуть в ресторан Rheinfels. Он находится в старом здании таможни, рядом с монастырем, возле моста через реку. Здесь отлично готовят на гриле рейнскую щуку. Вопреки ожиданиям, в огромной рыбине на удивление мало костей, а ее плотное белое мясо, сочащееся аппетитным жирком, совершенно не пахнет тиной. Если повезет застать это лакомство, категорически не стоит отказываться.

От Штайн-ам-Райн рукой подать до Шаффхаузена, вблизи которого находится знаменитый рейнский водопад. Посмотреть на это чудо приезжают со всех уголков планеты. При желании можно даже подобраться на лодке максимально близко к гремящей струе воды, но, разумеется, уже ниже по течению.

Империя в руках куртизанки
Приехать на Бодензее и миновать Констанц было бы как минимум неправильно. Уютный городок с великой историей, которая уходит корнями в римскую античность, крохотный уголок Германии в окружении швейцарских земель, сегодня является едва ли не самым популярным туристическим направлением в регионе.

В порту гостей встречает величественная статуя, которая постоянно вращается вокруг своей оси. Фривольно одетая женщина с пышными формами держит на поднятых руках двух голых стариков — императора и римского папу.

На создание этого монумента скульптора Петера Ленка вдохновила известная история Оноре де Бальзака, посвященная событиям времен Констанцкого собора 1414-1418 годов и, в частности, куртизанке по имени Империя. По замыслу писателя, в начале XV века именно она волею судеб оказалась реальной главой католической церкви, лживой, прогнившей и продажной. Современный художник дополнил этот месседж фигурой императора, адресовав критику не только церковным, но и светским властям.

Статуя находится в конце мола, аккурат напротив бывшего портового склада. Именно в его могучих стенах в 1417 году кардиналы официально низложили трех антипап и отдали свои голоса в пользу Мартина V, единственного законного претендента на трон наместника святого Петра. Данное событие символически завершило Великий раскол в католической церкви. А еще это был первый в европейской истории случай избрания римского понтифика не в Риме, а к северу от Альп.

На заметку: Сегодня в здании склада расположен ресторан, где подают свежую рыбку из озера. В качестве бесплатного приложения — живописный вид на порт, яхты, лебедей и другие милые символы Бодензее.

Благодаря своей близости к швейцарской границе Констанц избежал ковровых бомбардировок союзников в годы Второй мировой. Именно поэтому здесь отлично сохранился исторический центр с остатками средневековых укреплений, извилистыми улочками и расписными домами. Его главным памятником является кафедральный собор Святой Девы Марии.

При соборе в XI — XIII веках выстроили ротонду Святого Маврикия, символически напоминавшую о Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Это обстоятельство быстро сделало Констанц центром паломничества. Таковым он остается и по сей день. То здесь, то там нет-нет да и заметишь ракушку святого Якова, приглашающую пилигримов сделать небольшую остановку перед дальней дорогой в Сант-Яго де Компостела.

На заметку: В городе множество отелей. Лучший расположен на небольшом островке в пяти минутах ходьбы от собора и порта, в десяти — от железнодорожного вокзала. Раньше здесь был францисканский монастырь. После секуляризации — жилые дома (в одном из которых родился знаменитый граф Цеппелин), а теперь пятизвездочный Steigenberger Inselhotel.

По ту сторону
На рубеже XII — XIII веков Констанц получил статус вольного города и освободился от власти епископа. Бывший сеньор вынужден был переселиться на другой берег озера — в городок Меерсбург, под защиту могучей крепости. Сегодня добраться туда можно на рейсовом пароходике примерно за 40 минут.

Меерсбург построен на склоне крутого холма и условно делится на верхний и нижний город. Благодаря долгому пребыванию здесь епископского двора, он великолепно отстроен, а его исторический центр заслуженно считается одним из самых живописных в Европе. На узких улочках бок о бок теснятся расписные купеческие дома XIV — XVII веков, а ажурный барочный дворец только выигрывает от близкого соседства с нарочито строгим средневековым замком. В XIX столетии вдоль долгой набережной сделали променад. Сегодня эта улица, укрытая тенью платанов, стала излюбленным местом прогулок горожан и туристов.

Александр Сидоров
Фото: Александр Сидоров, Coypright Pfahlbaumusuem Unteruhldingen, Alexander Schnurer / Globallookpress.com

[Елизавета]

Телч – Моравская Венеция

Город Телч (чеш. Telč) – памятник Всемирного наследия Юнеско. Находится он на границе Моравии и Чехии и имеет еще одно название – Моравская Венеция. А назван Телч был так не случайно. Небольшой сказочный город окружен живописными озерами, в которых отражаются улицы и центральная площадь.

Предположительно Телч был основан в 1099 году. Первые же письменные упоминания о нем встречаются в летописях начала XIV века. Тогда будущий чешский король купил здесь Телчский замок. Затем он достается Олдржиху III из знатного рода Витковичей. Замок к тому времени стал городом, у его стен появились дома купцов, выросла большая площадь, на которой торговали местные жители. Однако большим город так и не стал. С одной стороны его росту мешала крепостная стена со рвом, с другой – озера.

В XVI веке правителями города становятся сеньоры из Градца. В честь одного из них – Захариаша из Градца – называют центральную площадь. Захариаш серьезно занялся изменением архитектуры города. Он вызвал из Италии известных архитекторов и перестроил замок в стиле ренессанс. Дома на главной площади реконструировали, оформив их тоже в стиле ренессанс и барокко.

Позже город переходит к иезуитскому ордену, который большое внимание стал уделять образованию. В Telč появляются средние учебные заведения, обсерватория, музыкальное училище. Иезуиты построили и изумительную церковь. Затем в XVII веке город принадлежал семье Лихтенштейн.

Ежегодно туристы со всего мира приезжают сюда, чтобы полюбоваться телчской площадью и расположенными на ней разноцветными домиками, ратушей, каменными фонтанами и марианским столбом. Не остаются без внимания гостей города костел Святого Иакова и церковь Имени Христова. Очень интересно посетить сохранившийся до сих пор замок Телч со всеми его постройками и расположенный рядом с ним английский сад. Еще можно посмотреть костел св. Анны, часовню св. Карла Боромейского и развалины крепости Штамберк.

Последнее время стало доброй традицией проводить в городе международный фольклорный фестиваль и музыкальные торжества, посвященные французско-чешской дружбе. Телч – удивительный город, из него совсем не хочется уезжать, а хочется остаться в нем надолго, возможно навсегда. Ведь как приятно каждый день гулять по старинным улочкам, любоваться озерами и красивыми домами, наслаждаться музыкой уличных музыкантов.

100dorog.ru

[Елизавета]

Жить по-македонски. Греция

В Греции каждый камень пропитан историей. Кажется, приложи к земле ухо — и непременно услышишь что-то невероятное о богах и героях, жизни и смерти, любви и ненависти. Однако в этой удивительной стране далекое и сложное прошлое теснейшим образом связано с живым настоящим.

Место на карте

Прежде всего, греческую Македонию не надо путать с частью бывшей Югославии, которая носит то же название. Официально так может именоваться только провинция, занимающая всю северо-восточную часть Греции. Она протянулась от болгарской границы до албанской и дальше к югу, до горы Олимп. Да-да, той самой, на которой, если верить древнегреческим мифам, некогда жили боги. Это самая большая область континентальной Греции — примерно четвертая ее часть, и вторая по численности населения. А еще она известна тем, что именно здесь в IV веке до нашей эры зародилась одна из величайших империй древности, названная по имени македонского царя Александра.

Столичные штучки

Столицей Македонии является город Салоники. Основанный в 315 году до н.э. на берегу удобной бухты неким Кассандром, мужем родной сестры Александра, он сохранил для потомков великое множество памятников, немых свидетелей своей долгой, славной и трагической истории.

О языческих временах гостям поведают крепостные стены, просторный античный форум, ипподром, изящная триумфальная арка, величественный мавзолей и развалины дворца императора Галерия. О христианском Средневековье расскажут шедевры византийского зодчества, такие как базилика Святого Дмитрия Солунского, церкви Святого Давида и Святой Софии. От эпохи турецкого владычества дошли мечеть Эни, бани-хаммамы и, конечно, Белая башня, где сидели в заточении и умирали чудовищной смертью греческие патриоты. А современный порт, площадь Аристотелус, квартал Лададика, дворец Казес и рынок Модиано — зримые знаки уже нового времени.

Сегодня Салоники — красивый и мощный портовый город. Здесь бурлит жизнь. Вместе со звуками музыки морской бриз отовсюду доносит ароматы жареной рыбы, бугаццы и кофе. Во всякое время дня и ночи на улицах полно людей, которые прямо на ходу жуют сочную тиропиту или неизменные бублики-кулюраки, бурно жестикулируют, громко разговаривают, постоянно целуются и много курят. В бесчисленных кафе и ресторанчиках, едва они откроют двери, яблоку негде упасть. Такое впечатление, что салоникийцы только и ждут момента, чтобы сесть за столик, взять чашку кофе или бокал вина и завязать приятную беседу, время от времени прерываясь на еду.

На заметку: В ресторанчике Ergon Agora, что открыт при небольшом фермерском рынке, традиционная греческая кухня предстает в абсолютно современном исполнении и при этом остается узнаваемой: совершенно точно понимаешь, что ешь именно греческий салат, фаву или буйурды, как бы экстравагантно это ни выглядело. Такой подход к национальной гастрономии для Греции довольно редкое явление.

Камень на камне

В ближайших окрестностях Салоник тоже найдется немало примечательного. О героических временах македонских царей путешественнику напоминают древние руины Вергины — или Эгеи, как ее именовали 2400 лет назад. В 1977 году здесь обнаружили могилу Филиппа II, отца Александра. По счастью, его мавзолей сохранился не разграбленным, благодаря чему почти случайную находку археолога Манолиса Андроникоса по значимости сравнивают с открытием Микен. Сюда непременно стоит заглянуть хотя бы ради великолепной фрески — единственного в своем роде образца монументальной древнегреческой живописи.

Еще одно важное место в окрестностях Салоник — развалины древней Стагиры, которые находятся на уходящем в море мысе в южной части той же бухты, что и современная македонская столица. В этом городе родился Аристотель — великий мыслитель, основоположник формальной логики и наставник Александра, лишь на год переживший своего царственного ученика. Магическое место, исполненное необъяснимого очарования.

Наконец, на берегах реки Вафирас, у подножия Олимпийской горной гряды расположен Дион — один из самых впечатляющих археологических заповедников страны. За много столетий местные жители возвели здесь множество храмов и святилищ, построили несколько театров, преторий, агору, виллы и термы. А еще проводили здесь Олимпийские игры — спортивные и театрализованные состязания, в которых принимали участие представители самых разных полисов.

На заметку: При желании можно подняться на Олимп, самую высокую гору Греции (2918 метров), первый национальный заповедник страны (с 1938 года). Здесь проложено несколько маршрутов разной степени сложности, оборудованы туристические стоянки и альпинистские лагеря.

Планета отшельников

В трех часах езды от Салоник, на западе фессалийской равнины, между горными массивами Антихасион и Пинда находится еще одно абсолютно священное место, но уже не языческое, а самое что ни на есть христианское. Имя ему Метеоры. Здесь все пропитано мистикой, молитвой, трудом и благочестием аскетов, монахов и отшельников.

Первые насельники появились на неприступных скалах высотой в несколько сотен метров, вдали от всякой мирской суеты, еще в XI столетии. Поначалу жили раздельно, лишь время от времени собираясь на совместную литургию. Постепенно вокруг разрозненных скитов образовались православные монастыри. За столетия число их менялось — одни возникали, другие уходили в небытие. В иные моменты их было больше сорока. Сегодня духовная жизнь продолжается в шести обителях.

Во времена османского ига Метеоры оставались важнейшим оплотом православия на Балканах, и значение этого факта в исторической перспективе трудно переоценить. Здесь все время работали образовательные и певческие школы, переписывались книги, творились иконы, но главное — непрестанно молились Богу, причем делали это на греческом языке и по греческому канону.

Множество исторических и культурных артефактов (уникальные иллюминированные рукописи, напрестольные и водосвятные кресты со сканью и тончайшей резьбой по дереву, священную утварь, расшитые золотом плащаницы) можно увидеть, например, в ризницах монастыря Святого Стефана и монастыря Варлаама. Храм Преображения Господня в монастыре Великого Метеора считается одним из самых величественных в Греции, его стены украшены удивительными фресками XV-XVI веков, исполненными в так называемом македонском и критском стиле. Наконец, крохотные монастыри Русану и Святого Николая Анапавса, каким-то чудом уместившиеся на крутых обрывах, наглядно демонстрируют, сколь титанического труда стоило монахам их строительство.

С 1988 года Метеоры являются памятником всемирного культурного и природного наследия человечества и находятся под защитой ЮНЕСКО. В 1995 году греческое государство объявило всю территорию Метеор «местом священным, неизменным и неприкосновенным», после чего власти всерьез занялись реставрацией уникального объекта. Действующие обители приведены в порядок. Некоторые заброшенные скиты и монастыри — как, например, подворье Великого Метеора или скит Святого Антония — также восстановлены и постепенно вовлекаются в богослужение. Другие еще ждут своего часа.

Развалины древних монастырей видны повсюду. При желании до многих из них можно добраться, хотя это потребует известной сноровки и неплохой физической формы. В большинстве обителей давно нет насельников, но менее популярными от этого они не становятся. Таков, например, монастырь Святого Георгия Мандиласа, легко различимый издалека по множеству цветных лоскутов, повязанных по всему периметру скального фасада. Полоски ткани оставляют неженатые мужчины, мечтающие найти свою половинку и обрести семейное счастье. Кстати, в монастырь можно попасть только по почти отвесной скале. Что ж, ради личного светлого будущего стоит потрудиться.

В Метеоры приезжает огромное количество туристов и паломников, мужчин и женщин, православных и не только. Афон, конечно, существенно ближе к Салоникам, но доступ туда сильно ограничен, а для женщин и вовсе запрещен. В Метеорах, напротив, дверей никому не закрывают. Более того, монахи открыты к общению и готовы, насколько это возможно, познакомить гостей со своим образом жизни и повседневными занятиями. Их главный труд — ежедневная молитва. Доступ на литургию разрешен всем желающим, поэтому в часы богослужения в монастырях обычно не протолкнуться. Кроме этого, насельники исповедуют паломников, изготавливают свечи и ладан, разводят пчел и работают в саду, пишут иконы, сочиняют духовные гимны, занимаются научными изысканиями и благотворительностью.

На заметку: Если вы решили провести в Метеорах несколько дней, лучше всего остановиться в городке Каламбака, расположенном у самого подножия скального массива. Отелей в нем немного, в отличие от туристов, поэтому в сезон о проживании стоит позаботиться заранее. Можно поискать гостевые комнаты и в окрестных деревнях, но количество их ограничено.

Александр Сидоров
Фото: Александр Сидоров, Sarah Murray / Wikipedia, Дмитрий Неумоин / Фотобанк Лори

[Елизавета]

Эта удивительная Ямайка

Спрятанный в центре Карибского моря, Ямайка – это остров, о котором люди знают, куда возвращаются и о котором долго рассказывают после приезда. Площадь Ямайки немного меньше 15 км2, береговая линия простирается на 634 мили, включая горячо любимый 7-мильный пляж Негрил, который известен еще как родина Боба Марли, а также своими пенистыми напитками и множеством солнца. Но Ямайка – это нечто большее, чем регги, белый песок и ром. Вот с чем Вы встретитесь на Ямайке, и многое, кстати, станет сюрпризом.

Бурлящая ночная жизнь Когда на Ямайке заходит солнце, в ночных клубах становится очень жарко. Как Вы и ожидаете, регги и латинские мотивы звучат на острове, а клубы варьируются от шикарнейших помещений с видом на океан до дешевых баров, где музыка грохочет из небольших колонок. Очо-Риос, Негрил и Монтего Бэй – самые горячие места ночной жизни на Ямайке, хотя большинство клубов рассчитано больше на туристов, чем на местных жителей. Большое число баров и клубов есть еще в Кингстоне, но Вы поймете, что в столице местная андеграундная музыка более жесткая.

Вы не ожидаете: несмотря на то, что Ямайка известна своими карибскими ритмами, здесь часто можно услышать джаз, танцевальную музыку, сока (индийские мотивы), хип-хоп и R&B. Ямайские клубы более разнообразны, чем Вы ожидаете, нет ничего необычного в том, что в одном клубе танцуют сальсу, а за стенкой люди тусуются под хаус.

Ром Большинство пенящихся напитков, что подают в бассейнах или в ночных клубах, содержат ром. Компания Эпплтон Истэйтс, изготавливающая ром на Ямайке с 1749 года, совершенствует процесс брожения и теперь предлагает нечто большее, чем просто ром для тропических напитков. Некоторые сорта рома настаиваются по 30 лет и потягивать их без смешивания с чем-либо еще – одно удовольствие. Туристы могут отправиться на экскурсию по Эпплтон Истэйтс, которая расположена на южном побережье, или на пляже они могут купить просто ром без коктейлей пина колада, Маи Таи или Дайкири.

Вы не ожидаете: для тех, кто не прочь передохнуть от рома, отведайте другой местный – тинг, это мягкий грейпфрутовый напиток, который впервые был выпущен на Ямайке в 1976 году. Стоит глотнуть и имбирное пиво. В то же время Ямайка является одним из крупнейших изготовителей имбирного пива, несмотря на то, что производство значительно упало с середины 50х годов. Этот живительный и острый напиток, вкусом напоминающий шампанское, все еще очень популярен.

Большие курорты Северное и восточное побережье Ямайки просто усыпано отелями, здесь сложно найти песчаный пляж, неприкрепленный ни к одному курорту. В Негриле, Монтего Бэй, Раневей-Бэй и Очо-Риос расположено большая часть курортов, но несколько из них затаились и в остальных частях побережья. Все они варьируются от новых шикарных до стареньких разваливающихся отелей, которые выглядят уже немного сурово. Туристам Ямайки доступно великое множество удовольствий уже сразу по приезду на курорт. Есть отели «все включено», когда в отдых включено абсолютно все, и есть отели в стиле А ля карт (гости самостоятельно выбирают блюда в меню). Также можно найти и семейные курорты, курорты для двоих и для гостей от 21 и старше, причем всего в нескольких милях друг от друга.

Вы не ожидаете: к Ямайке есть широкая протоптанная туристами тропа, но можно избежать толп путем дополнительного поиска. Например, найти в небольшом городке острова небольшой домик, принадлежащий местной семье. А если, действительно, хотите свернуть с туристической тропы, отправляйтесь вглубь острова и подальше от побережья.

Счастливые люди и непринужденность Ямайка – это родина Боба Марли, известный своими расслабляющими ритмами регги. Эта неторопливость и мелодичность царят на всем острове, и нет ничего удивительного, когда делами начинают заниматься поздно или медленно ведут беседы, даже если есть какие-то другие, казалось бы, срочные дела. Местные жители всегда готовы ответить на вопросы туристов, посоветовать или перестать делать что-то, дабы сопроводить Вас куда-либо.

Несмотря на то, что популярность Ямайки среди туристов, надо сказать падает, местные считают, что всему свое время. Большинство жителей Ямайки согласны с тем, что их страну от остальных «карибских стран» отличают местные жители и их дружелюбие. От курортных работников и водителей такси до диджеев в местных клубах, на Ямайке почти каждый впечатляет своей сдержанностью, вот где это действительно заметно.

Вы не ожидаете: несмотря на то, что острову характерен «беспроблемный менталитет», туристам следует соблюдать обычную осторожность. На острове есть территории за пределами курортов и туристических зон, где вовсе небезопасно, особенно ночью. Например, Кингстон, замечательный город для путешественников жаждущих тесного соприкосновения с жизнью местного населения, но будьте бдительны, следите за вещами и осторожнее в районах, не расчитанных на туристов. На Ямайке также ведется борьба с бедностью, наркотиками и насилием, как и во многих развивающихся странах.

Вяленое мясо Говорят, традиция вялить мясо на Ямайке уходит своими корнями в те времена, когда Маруны (освобожденные рабы, обосновавшиеся на острове) показали технику приготовления мяса местным жителям Ямайки в середине 1600-х. она заключалась в копчении мяса на протяжении долгого времени, причем за день до этого нужно сделать еще много других особых приготовлений. Но сейчас нежного цыпленка, свинину или рыбу немного коптят. Вяленое мясо можно попробовать везде на острове, но убедитесь, что Вы хотите отведать именного его, и обратите внимание на кухню кафе, она должна быть открытой, например, загляните в Scotchies (Монтего-Бэй).

Вы не ожидаете: пастафарианская практика приготовления, известная еще как «итал», логично сочетается с образом жизни, который ведут жители Ямайки, что исключает соль, мясо (особенно свинину), консерванты, красители, ароматизаторы и все искусственное. Несмотря на кулинарную традицию вяленого мяса вегетарианцы найдут, чем себя порадовать.

Приключения На Ямайке дни напролет можно проводить, купаясь в лучах солнца, лежа на пляже. Но если Вы жаждете активного отдыха, тут есть из чего выбрать. Например, добраться до каскадных водопадов реки Данн, что вблизи Очо-Риос, она впадает в океан и является истинной рекой Ямайки. Искателям адреналина стоит отправиться к туристическому кафе Rick’s Café в Негриле, где можно попрыгать со скал, возвышающихся на 35 футов над морем… или просто посмотреть, как делают это профессионалы.

Туристы также могут покататься на квадрациклах, тюбингах, верхом на лошади, полетать на тарзанке, заниматься дайвингом, плавать с дельфинами и даже рыбачить на глубине. На Ямайке бесчисленное множество турагентств, предлагающих свои уникальные «услуги по приключениям». Поищите что-нибудь подобное до отъезда или уже по приезду спросите консьержа в отеле, что они могут Вам предложить из подобных сервисов и мероприятий.

Вы не ожидаете: несмотря на то, что туризм на Ямайке тоже включает в себя активный отдых в разных видах, это все-таки развивающаяся страна. Здесь есть множество возможностей для всех, кто хочет как-то положительно и благотворно повлиять на местное сообщество.

www.destinations.ru

[Елизавета]

Остров Джерба - жемчужина Северной Африки

Остров Джерба – самый южный и самый теплый курорт Туниса про который можно без преувеличения сказать - это одна из жемчужин Северной Африки! Солнце здесь светит 300 дней в году и здесь все завораживает — тенистые, зеленые оливковые сады, изобилие фруктов, очаровательные розовые фламинго, множество чаек, бело-розовый песок пляжей и многоцветие бирюзового моря …

Только представьте - у вас под ногами горячий песок, впереди бескрайняя гладь воды, а за спиной растут оливковые деревья и финиковые пальмы… если и существует рай на земле, то он, явно, здесь!

Джерба - сказочное место, тихий, спокойный уголок страны, он прекрасно подходит и для активного, и для уединенного и для семейного отдыха. Скучать здесь не придется - можно провести время по расслабленному пляжно-морскому расписанию, побывать в SPA-центрах, можно познакомиться с культурой и бытом местных жителей, можно отправиться на экскурсии и посмотреть достопримечательности, или окунуться в восточную жизнь острова и прогуляться по рынкам и базарам.

Остров – то место, где не стоит бояться языкового барьера. С русским языком на острове дела обстоят очень даже неплохо. Таксисты, продавцы в магазинах, на рынках, работники кафе и отелей, в общем, все те, кто хоть как-то связан с туристами, активно учат русский язык, и надо заметить, очень даже неплохо могут на нем изъясниться и понять чего ты хочешь.

А еще, как бы не пугали нас по телевизору и в новостях, Остров Джерба остается самым безопасным курортом в Тунисе. Его побережье открыто и безопасно для любителей экзотики, живописных пейзажей, архитектуры и невероятных впечатлений.

На острове никому не будет скучно. Когда насытит расслабленный отдых на пляже, можно отправиться на осмотр достопримечательностей. Поверьте, здесь есть, что посмотреть!

Итак, Хумт-Сук – это крупнейший город на острове. Он весь светится белыми и голубыми красками, впрочем, как и все остальные поселения на Джербе . Немного напоминает Грецию на мой взгляд, но смотрится все очень красиво, празднично и торжественно. Название города – Хумт-Сук – означает «восточный базар». Город, впрочем, и, правда, похож на базар. Лавочки наполнены красочными товаром - коврами, керамикой, сувенирами, морскими губками, выловленными местными ловцами, все яркое и привлекающее внимание.

Есть в Хумт-Суке и рыбный базар, где продается свежая, еще живая, морская рыба, а если углубиться в лабиринты торговых рядов, то можно попасть и на рыбный аукцион – потрясающе интересное зрелище!

На острове можно увидеть более двухсот мечетей, самая известная из которых старинная Абу Мессвер.

Можно посетить и краеведческий музей. Он находится в мавзолее Сиди Зитуни и содержит множество предметов старины, включая украшения, керамику , предметы быта и предметы народного творчества.

Посетив этнографический музей Геллала, можно узнать традиции и обычаи тунисского народа. Экскурсоводы расскажут о местных обрядах , например, по случаю рождения детей или свадеб.

Природные достопримечательности Джербы – это оливковые рощи на востоке острова. Возраст отдельных деревьев превышает сто лет.

Интересно посетить крокодиловую ферму, где можно увидеть хищников с берегов Нила. Всего на ферме обитает порядка четырехсот крокодилов.

Синагога Ла Гриба в Эр-Рияде

Одна из основных и самых древних достопримечательностей тунисского острова Джерба - синагога Ла Гриба. Ла Гриба - главная синагога Туниса и одна из старейших в Северной Африке.

Ла-Гриба в переводе с арабского означает «удивительная» (она, действительно, удивительная!), расположена в центре поселения Эр-Рияд (бывшая еврейская деревня Хара-Шрира) большинство населения которого еще с 6 века до н.э. составляли евреи. Ла-Гриба — показательный пример толерантности тунисцев: арабские и еврейские семьи живут здесь дверь в дверь на протяжении многих веков.

Крепость Бордж эль-Кебир или Крепость Гази Мустафы

Самая монументальная достопримечательность Джербы, расположена на набережной столицы острова, города Хумт-Сукн, на самом высоком на сегодняшний день месте. На первый взгляд, ничего особенного она не представляет, но ее длинная и славная боевая история восходит к 9 веку!

Лагуна Джербы

Это естественный морской залив на северо-востоке острова. Он образован выдающимся в море мысом Рас-Тагермес и заболоченными и засоленными участками между берегом мыса и береговой линией, которые со временем превратились в лагуну.

Лагуна — отличное место для релакса, наслаждения и любования разнообразием природы этого райского места – розовые фламинго, бело-розовый песок, оливковые деревья и финиковые пальмы, которые растут здесь буквально бок о бок— такого нигде в Тунисе больше не встретишь!

Добро пожаловать в Тунис!

100dorog.ru