Какая же часовая компания не мечтает о том, чтобы приготовить к апрельским салонам в Базеле и Женеве что-нибудь сногсшибательное и доселе невиданное. Мечтают все, но удается это единицам.
Наверное, полностью отойти от традиций и создать нечто небывалое почти невозможно: как-никак наручные часы производятся уже две сотни лет, и за эти годы все было перепробовано. Но технический прогресс приносит новые материалы и технологии, да и дизайнерам порой приходят в голову неожиданные и оригинальные идеи. Благодаря этому из часовой массы периодически выделяются яркие индивидуальности.
Самые синие в мире
Piaget Polo Tourbillon Relatif
Мануфактура Piaget заставила коллекционеров испытать муки вожделения. Она выпустила в единственном экземпляре синий-синий турбийон. Мода на синий цвет держится на часовом рынке уже давно, но никому еще не удавалось довести часы до такой синевы.
Все дело в эмали. Обычно эмалевые покрытия наносятся только на циферблаты, а мастера Piaget разукрасили почти весь корпус - и сверху, и снизу, и с боков. Прочный стекловидный слой защитил от царапин безель и образовал роскошный небесный фон для золотых звезд на циферблате, для крылатого льва на боковой поверхности корпуса и для гордой надписи «Piece unique» на задней крышке.
Каких усилий это стоило, можно только догадываться. Техника выемчатой эмали в сочетании с рельефной резьбой - совсем не то же самое, что производство эмалированных кастрюль. Малейшая ошибка, одно неверное движение руки - и все труды насмарку.
Эмаль наносится тонкой кисточкой в несколько слоев, и каждый слой обжигается в печи. А поскольку обжиг идет при температуре 800 градусов - близкой к температуре плавления белого золота, граверу приходится потом подправлять все барельефы с риском повредить готовое эмалевое покрытие. В общем, работа, как у сапера на минном поле.
Тот, кто был на площади Сан-Марко в Венеции, возможно, догадается, чему посвящены эти часы. Стилем и цветом они явно перекликаются с курантами знаменитой Часовой башни - Torre dell'Orologio.
Компания Piaget принимала самое активное участие в ее реставрации и решила отметить завершение реставрационных работ выпуском особого Polo Tourbillon Relatif с «венецианским» уклоном. Надо сказать, Polo Tourbillon Relatif и в обычном, нецветном варианте производит сильное впечатление.
Мало того, что каретка турбийона гуляет у него по циферблату на «хвосте» минутной стрелки, так она еще и вращается вокруг своей оси совершенно независимо от часового механизма, как детская вертушка на палочке. Во всяком случае, на первый взгляд. (На самом деле зубчатая передача аккуратно прикрыта центральным диском, который, в свою очередь, выдает себя за часовую стрелку.)
Да и минутная стрелка при внимательном рассмотрении оказывается поперечиной колеса, закрепленной с обоих концов. Короче говоря, сплошной relatif. Более необычной модели в коллекции Piaget просто не найти.
Даешь часам угля!
Audemars Piguet Royal Oak Offshore
Дизайнеры Audemars Piguet в этом сезоне предлагают часам одеваться в углепластик. Пример подают новые flyback-хронографы из коллекции «Royal Oak Offshore». Их корпуса как будто выточены из какого-то минерала неземного происхождения.
Впрочем, вытачивать ничего не пришлось - все детали получены методом горячего прессования. В отличие от металла, углепластик имеет неоднородную структуру - в нем отчетливо видны скрученные жгуты, каждый из которых состоит из тысяч углеродных волокон толщиной 7 микрон.
Эти волокна служат армирующим наполнителем, придают композиту красивый волнисто-дымчатый рисунок и делают каждый экземпляр хронографа Royal Oak Offshore Alinghi Team немного непохожим на все остальные.
Углепластик - прочный, жесткий, легкий, термически и химически устойчивый материал. Он применяется в строительстве летательных аппаратов, морских судов, автомобилей и спортивных изделий. Но это не значит, что компания Audemars Piguet просто воспользовалась уже существующими наработками и инструментами.
Технологию изготовления, скажем, углепластикового корпуса яхты невозможно перенести на часовое производство. Для того чтобы получать небольшие детали сложной конфигурации с четкими гранями и идеальными поверхностями, не требующими дополнительной обработки, часовщикам пришлось искать свой состав композита, свои методы прессования, создавать свое оборудование. Именно в этом была главная трудность проекта, стартовавшего в 2004 году.
Зато теперь Audemars Piguet выходит в лидеры по части использования композиционных материалов. Как видно из названия, хронограф Royal Oak Offshore Alinghi Team посвящен швейцарской команде Alinghi, обладателю Кубка Америки - одного из самых престижных трофеев в парусном спорте.
Естественно, часы имеют функцию обратного отсчета времени и четко сигнализируют о том, сколько минут остается до старта регаты. О море напоминают и стрелки счетчиков, похожие на острые носы кораблей, и логотип команды Alinghi, заменяющий на циферблате цифру 3. Однако в отличие от яхт из углепластика, на плаву этот хронограф не удержится. Корпус у него на редкость легкий, но калибр и прочая оснастка берут свое - общий вес составляет добрых сто граммов.
Время - деньги
Girard-Perregaux WW.TC - Financial
Нет, швейцарская мануфактура Girard-Perregaux пока не нашла способа превращать минуты в доллары в буквальном смысле. Но она создала часы, которые помогут своему владельцу не упустить выгоду. Речь идет о хронографе WW.TC - Financial (аббревиатура WW.TC расшифровывается как World Wide Time Control).
Новый хронограф вошел в линейку моделей с функцией мирового времени - очень полезная функция для тех, кто много колесит по свету и кому нужно ориентироваться во всех часовых поясах. Внешне WW.TC - Financial почти не отличается от собратьев по коллекции. Никаких революций в плане дизайна или материалов. Наоборот, все очень узнаваемо, все в традициях Girard-Perregaux.
Есть только одно новшество. Эти часы показывают время работы четырех крупнейших фондовых бирж - Нью-Йоркской, Лондонской, Гонконгской и Токийской. Girard-Perregaux впервые удалось соединить часовую механику с биржевой.
Таким образом, в сложной классификации хронографов - двухстрелочные, однокнопочные, flyback и так далее - появляется еще одна разновидность: «финансовый хронограф». На интернет-сайте компании размещен анимационный ролик, дающий наглядное представление о работе WW.TC - Financial.
Ну а тем, у кого перед глазами только статичная фотография, потребуются пространные объяснения. Широкое внешнее кольцо с названиями 24 городов мира можно повернуть с помощью головки с левой стороны корпуса. Если вы находитесь в Лондоне, нужно установить это кольцо так, чтобы название британской столицы оказалось сверху - напротив отметки 12 часов.
Узкое 24-часовое кольцо вращается само по себе - синхронно с часовой стрелкой, но в противоположном направлении. По цифрам на этом кольце можно узнать местное время в любой часовой зоне. Если в Лондоне 10 утра, в Париже - 11, в Москве 13, и так далее. Кроме того, на внутреннем крае широкого кольца есть разметка - дугообразные линии, - которая информирует об открытии и окончании торгов.
Для бирж Лондона и Токио использована голубая разметка, для бирж Гонконга и Нью-Йорка - красная.
Когда треугольная метка на узком кольце подходит к краю дуги, это означает начало торговой сессии на соответствующей фондовой площадке. Цифра напротив названия города подсказывает, во сколько открываются торги. По разметке видно, что азиатские биржи работают в две сессии с большим перерывом на обед. Будем считать своеобразным бонусом то, что часы показывают еще и время обеденного перерыва. В общем, серьезным игрокам на мировом рынке ценных бумаг пора обзаводиться новым аксессуаром
Генная инженерия
Romain Jerome Titanic-DNA
Молодая женевская компания Romain Jerome надумала производить часы из металла с включениями бренных останков. Премьерная модель будущей коллекции «Генетический Код Великих Легенд» уже готова. Она называется Titanic-DNA (то есть буквально - ДНК «Титаника»).
Если верить пресс-релизу, эти часы содержат в себе частицу легендарного лайнера, затонувшего в 1912 году. Увидеть эту частицу или хотя бы узнать ее размеры невозможно. Пресс-служба Romain Jerome сообщает только, что небольшие железные обломки «Титаника», поднятые со дна Атлантики, были растворены в сплаве, из которого затем изготовили корпуса для новых часов.
А циферблаты Titanic-DNA покрыты черным лаком с добавлением угольного порошка. Уголь тоже оттуда - с места катастрофы. Помесь часов с пароходом вызвала в прессе противоречивые отклики. Одни считают, что бренд Romain Jerome придумал гениальный рекламный ход, другие уверены, что эта сомнительная с этической точки зрения затея обернется полным провалом. Защитники моральных ценностей приравняли дерзких часовщиков к расхитителям гробниц и с ужасом ждут известий о продолжении «памятной» серии. Вполне возможно, компания Romain Jerome раздобудет арматуру рухнувших башен-близнецов или обгоревшие фрагменты шаттла «Columbia» и тоже пустит их в дело.
Если же оставить в стороне вопросы этики-генетики и посмотреть на Titanic-DNA беспристрастным взглядом, то придется признать, что у этих часов свежий дизайн и удачное сочетание разных фактур. Рант из состаренного металла, прижатый к корпусу мощными скобами, смотрится очень эффектно.
Кажется, что он переделан из детали какого-то антикварного прибора, и несимметрично нанесенные насечки на поверхности только усиливают это впечатление. Из такого же - словно тронутого ржавчиной - металла выполнены стрелки и цифры. Часы чем-то напоминают глубоководный батискаф, вроде тех, что обследовали затонувший «Титаник». Но их заявленная водостойкость всего 5 атмосфер. Всплывет ли Titanic-DNA к успеху или утонет? Ответ на этот вопрос должен дать Базельский салон.
Постучи по дереву
Harry Winston Avenue Bangle Ebony
Компания Harry Winston, которая прославилась сначала своими бриллиантами, а потом и часами, судя по всему, обзавелась опытным мастером-чернодеревщиком. Иначе как объяснить появление в ее часовой коллекции исключительно элегантного трио - Avenue Bangle Ebony.
Многие наверняка сталкивались с декоративно-прикладными изделиями из дерева, инкрустированного серебром. Но дерево, инкрустированное часами, - это что-то новенькое. У кого еще можно увидеть золотые стрелки на эбеновом циферблате в алмазном обрамлении?
Harry Winston предлагает сразу три варианта сочетания черного дерева, белого золота и сверкающих бриллиантов. Широкий браслет (с золотой подложкой) может скромно демонстрировать свою простую древесную сущность, а может быть богато украшен растительным орнаментом или розами. Причем розами не случайными, а выполненными по мотивам рисунков французского художника XVIII-XIX веков Пьера-Жозефа Редутэ, всю жизнь писавшего одни цветы.
Искать у этих часов заводную головку бессмысленно - они не требуют подзавода, поскольку имеют кварцевый механизм, а положение стрелок корректируется с обратной стороны. Было бы весьма интересно, если бы часовщики Harry Winston продолжили ювелирно-столярные работы и соединили бы в одной модели, например, мадагаскарский палисандр с розовым золотом и черными бриллиантами.
По материалам «Буржуазного журнала».
Ответить с цитированием
