Как правильно вырастить яблоню в саду

[Елизавета]

Как бороться с паршой на яблоне, что это за болезнь, способы лечения парши. Что делать, если появилась парша на яблоне, профилактика

Парша на яблоне – распространенное заболевание, деревья погибают от нее деревья очень редко, но при заболевании сильно снижается урожайность.
Яблоки приобретают уродливую форму, их размер уменьшается, снижается количество питательных веществ и витаминов. Плоды хранятся меньше, и портится их вкус, дерево теряет привлекательность, снижается зимостойкость яблони.

Как проявляется парша на яблоне

Возбудитель болезни сумчатый гриб – Вентурия неравная, заболевание распространено в регионах с умеренным климатом и там где возможна холодная и влажная весна. От парши ухудшается не только качество и количество урожая, но и яблони.
Парша может появиться на любой яблоне, не смотря на ее сорт, не верьте что какой либо сорт невосприимчив к этой болезни. Поражение плодов может доходить до 90% и даже до 100% в местностях с продолжительными летними дождями – Северо-запад нашей страны и Северный Кавказ, заболевание больше поражает старые яблони.
Для активного развития грибка необходима влажная среда, больше всего страдают молодые листики, на концах веток. Сперва становятся заметны светлые пятна, через время на поверхности пятен появляется оливковый налет, они постепенно объединяются и начинают чернеть, так же поражаются цветоножки и завязи.

На плодах образуются темные, округлые пятна, на этом участке ткань яблока стает твердой, нередко она начинает трескаться. Если плоды заболевают в молодом возрасте, то они стают не красивыми и кособокими. Возбудитель болезни зимует в неубранной палой листве, с наступлением весеннего тепла на ней формируются небольшие черные бугорки, там и созревают споры. Дождливая погода сильно помогает этому процессу.
Внимание! На протяжении лета созревает несколько поколений спор грибка, заражающие оставшиеся листья и яблоки.
Заболевание быстро развивается на сырых участках и в загущенных посадках, где усложнено проветривание.

Борьба с паршой на яблоне

Главное в лечении этого заболевания уничтожение источника инфекции – зараженных листьев. Осенью каждого года, после уборки плодов, нужно собрать опавшие листья и сжечь их. Пораженные яблоки необходимо тоже уничтожить, приствольный круг возле яблони нужно перекапывать. Так можно уничтожить оставшиеся листья со спорами болезни. Если под деревом разбит газон, то можно его обработать 10% раствором мочевины или аммиачной селитры. Когда начнут распускаться почки – дерево нужно опрыскать стимулятором роста.
Сухие ветви необходимо обрезать, участки, где заметны поражения коры, нужно зачистить до здоровой древесины, после этого их нужно побелить. Если эти способы не помогут, то придется использовать химические препараты. Несколько обработок на протяжении лета помогут сдержать распространение парши.

Есть 2 способа обработки:
1.Рано весной, когда начнут появляться молодые листики, необходимо обработать деревья составом «Скор». Разводят 1 ампулу препарата в ведре воды, еще одну обработку проводят после цветения, 4% раствором хлорокиси меди или 1% медным купоросом;
2.«Голубое опрыскивание» – обработка яблонь 3% раствором бордосской жидкости, при такой обработке яблони становятся ярко голубого цвета. Обильно обрабатывают наиболее пораженные растения рано весной. Этот способ результативен для молодых деревьев и на влажных участках.
Если деревья растут в хорошо проветриваемом месте, то их можно обработать 1% хлорокисью меди. Первый раз яблони опрыскивают во время формирования бутонов, повторное – сразу после цветения, третья обработка выполняется через 2-3 недели.
Вместе с бордоской смесью проводят опрыскивание 2% раствором железного купороса, им опрыскивают растения и почву вокруг дерева. Это нужно делать до распускания почек, можно повторить процедуру для усиления эффекта, но не позже чем за 2 недели до уборки плодов.
Нужно помнить, что обработку нужно выполнять в сухую погоду, в утреннее время или вечером используя защитные средства.

Некоторые садоводы советуют уничтожить паршу с помощью солевого раствора, его готовят, растворяя 1 кг соли в ведре воды. Эта обработка немного задерживает вегетацию растений, но помогает в защите от заморозков и в борьбе с паршой. Помогает обработка деревьев настоем полевого хвоща, деревья обрабатывают ранней весной, когда появляются первые листья. В ведре воды настаивают 3 суток 1/3 ведра хвоща.
Важно чтобы защитные меры от парши использовали и ваши соседи, иначе зараза может сохраниться и снова попасть к вам.

Полезные советы по борьбе с паршой на яблоне

Когда несложные способы борьбы не помогают, придется использовать химические средства. При этом нужно выполнять несколько правил:
•Деревья обрабатывают одновременно с обрезкой зараженных листьев, побегов и плодов;
•В большинстве случаев в препаратах используется только 1 действующее вещество, по этой причине следующую обработку нужно производить другим средством, чтобы возбудитель не привык к химикату;
•Нельзя в саду возле дома использовать средства, предназначенные для промышленного применения;
•Яблони стойкие к парше, для профилактики обрабатывают в благоприятный для болезни год, среднестойкие – раз в год, остальные – несколько раз за год.
Выполнение этих правил поможет уничтожить болезнь, и окажет содействие в профилактике.

Профилактические мероприятия

Чтобы сохранить урожай и не лечить деревья, лучше заранее провести профилактические мероприятия. Это даст возможность сберечь деньги, время и силы.
К этим работам относится:
1.Желательно высаживать саженцы яблони на возвышенных местах;
2.Деревья нельзя высаживать густо, для хорошего освещения и лучшей вентиляции, необходимо вовремя обрезать загущающие крону и сухие ветви;
3.Выбирать сорта, стойкие к парше;
4.Нужно следить за количеством необходимых питательных веществ в почве.
Нельзя допускать, чтобы деревья голодали* и не стоит перекармливать растения азотом.
Даже после того как будут убраны все плоды, грибок развиваться как на убранных и оставшихся плодах, так и на облетевших листьях. В осенний период происходит созревание спор, а больные плоды плохо хранятся. Коварство парши в том, что от нее деревья страдают в течение всего теплого времени года, болеют даже сорта позднего срока созревания.
Профилактику нужно начинать осенью, своевременный уход за растениями даст возможность предотвратить появление и распространение болезни, или хотя бы (в неблагоприятный год) уменьшить негативное влияние.
Осенняя профилактика заключается в сборе и уничтожении облетевших листьев, очистке отмершей коры, удалении поврежденных и высохших веток, ведь на таком материале грибок пережидает зиму. Очищенные места обрабатывают раствором медного купороса (делают раствор из 1 ст. л. химиката в 1 литре воды) или просто белят очищенные места на яблоне.

[Елизавета]

Откуда берутся гусеницы на яблоне. Самые эффективные методы борьбы с гусеницами

На яблоне живет несколько разновидностей гусениц, которые питаются всеми частями дерева, причиняя серьезный вред. Выглядят вредители по разному, а вот методы борьбы с ними сводятся к профилактикам, своевременному уходу и опрыскиваниям.

Борьба с листоверткой: чем и когда опрыскивать от гусениц на яблоне

Листовертка – это зеленая прожорливая гусеница. Она заворачивается в листья растения, окукливается и превращается в бабочку. Питается в основном листьями и бутонами, иногда повреждает плоды. Живут гусеницы поодиночке.

Бабочка листовертки вреда дереву не наносит. Однако одно особь откладывает за сезон до 60 яиц, из которых через две недели выходят гусеницы. Чаще всего листовертка поражает молодые деревья. Листья на нем выглядят как трубочка. Чем больше пораженных листьев, тем хуже фотосинтез.

Биологические препараты от листовертки

Борьба с этими паразитами проводится в нескольких направления. Если поражение еще не большое, то листовертку можно собрать в ручную или заманить в ловушку. Гусеница любит яблочный сок, который наливают в стеклянные емкости и подвешивают на дереве. Запах привлечет вредителя и через несколько дней гусеницы сползутся в ловушку, останется только их убрать.

Обрабатывают яблоню от гусениц в несколько этапов.

• Ранней весной старую кору на дереве зачищают, почву и ствол обрабатывают биологическими препаратами типа «Эндобактерин».
• Во время цветения яблони проводят обработку фитовермом. Раствор готовят из 1 л воды и 2 мл препарата. Опрыскивание проводить в пасмурную погоду.

Обработки повторяют каждые 14 дней, так как биологические препараты быстро теряют свои свойства.

Химические средства защиты от гусениц на яблоне

Среди химической защиты дерева от вредителей наиболее популярны следующие препараты:
• Бордоская жидкость 3%. Обработку проводят до распускания листвы. На одно дерево используют 300 гр купороса и 400 гр извести.
• Севин. Раствор эффективен от личинок, яиц и взрослых особей. Готовят из 200 гр глины, 500 гр медного купороса, 2,5 кг негашеной извести и 10 л воды.
• Децис. Инсектицид, который не проникает в плоды, а впитывается только в клеточный сок дерева. Гусеница поедает свой лист и погибает. Держится до 14 дней, не смывается дождем.
• Десант. Препарат моментального действия, проникает в лист. Вредитель погибает сразу, действует на коконы и личинки.
• Карбофос. Гусеницы погибают сразу, как только съедают лист или при контакте с препаратом.

Опрыскивания химическими препаратами проводят только при сильном поражении дерева, последняя обработка должна быть не позднее 15 дней до сбора урожая.

Народные способы борьбы с листоверткой

Опытные садоводы рекомендуют народные препараты для борьбы с гусеницами на яблоне, которые не менее эффективны.
• Настой ромашки. Цветки ромашки 150 гр залить 10 л теплой воды, настаивать в течение суток, процедить и добавить 60 гр натертого хозяйственного мыла.
• Настой полыни. Свежую траву 500 гр залить ведром теплой воды, настаивать в течение суток. После чего настой довести до кипения и варить 30 мин, процедить и добавить хозяйственное мыло для прилипания. Опрыскивания проводить 1 раз в неделю.
• Настой из томатной ботвы. Свежую ботву 4 кг залить ведром воды, добавить хозяйственное мыло и варить 30 мин. Остудить и процедить, опрыскивание проводить 1 раз в неделю после цветения яблони.

Чтобы снизит численность вредителей в саду, не пренебрегайте профилактикой. Осенью убирайте все растительные остатки, так как в них могут быть яйца и личинки гусениц. Листья с дерева оборвите, обработайте крону, ствол и почву защитными препаратами.

Гусеница плодожорка на яблоне: борьба с опасным вредителем

Плодожорка – опасный вредитель, который поражает не только яблоню, но и другие косточковые культуры. Распознать гусеницу можно по ее характерному белому цвету, тельце вредителя полупрозрачное. Питается плодами дерева и его семечками, что приводит к плодовой гнили.

Взрослые особи питаются молодыми побегами дерева, прогрызая в них ходы. Постепенно ветка сохнет и отпадает. Борьбу с плодожоркой начинают сразу после цветения.

Зимует вредитель в коре дерева или почве, весной выходит наружу и в конце цветения яблони откладывает яйца в завязи или на верхней части листьев.

Обработку проводят несколько раз за сезон, поздние сорта опрыскивают трижды. В борьбе с этим видом гусениц народные средства малоэффективны. Опрыскивание делают раствором хлорофоса или метафоса.

В качестве профилактики осенью перекапывают приствольный круг дерева, почву обрабатывают подходящими препаратами. Весной дерево обрабатывают до распускания почек и выхода личинок. С этой целью применяют медный купорос, бордоскую жидкость, мочевину.

Шелкопряд: фото и описание, меры борьбы

Черные мохнатые гусеницы на яблоне – это шелкопряд. Яйца шелкопряда можно обнаружить с нижней стороны листа. Появление этих гусениц грозит вирусными заболеваниями дереву, поэтому обработайте яблоню комплексными препаратами.

Прежде чем травить шелкопряда помните, что вредитель быстро адаптируется, препараты следует часто менять.
• до распускания почек применяют нитрофен;
• перед цветением обрабатывают карбофосом, золоном или метафосом;
• после сбора плодов опрыскивают хлорофосом.

В качестве профилактических мер помогает своевременная обрезка дерева, которую проводят до начала вегетации, а также побелка стволов вместе со скелетными ветками. Вовремя обрабатывайте и зачищайте раны на дереве, замазывайте трещины и дупла, это снизит численность зимующих вредителей.

Зимняя пяденица: фото и описание гусеницы, способы борьбы на яблоне

Гусеницы зимней пяденицы имеют желтовато-зеленую окраску. Они легко прячутся в молодых листьях яблони, скрепляя их паутиной. Питается вредитель листьями. Бабочки зимней пяденицы не имеют крыльев, они ползают по дереву и откладывают личинки, как правило, происходит это после листопада.

Эффективно бороться с гусеницами помогает опрыскивание карбофосом или хлорофосом. Осенью применяют раствор нитрофена.

Обработка яблонь от гусениц: общие рекомендации

Опрыскивание деревьев проводят несколько раз за сезон:
• до распускания почек;
• по зеленому конусу;
• в фазе розового бутона;
• после сбора урожая.

Для обработки лучше выбрать безветренный день, опрыскивать при температуре не ниже 10 °С. При более низких температурах вредители прячутся в паутинке, куда инсектициды не достают.

После обработки от вредителей не лишним будет провести опрыскивание системными препаратами против болезней. Гусеницы, как и другие вредители, являются разносчиком многих заболеваний яблони.

Для борьбы с вредителями не забывайте применять народные средства, которые доступны каждому садоводу. При сильном поражении используйте растворы химических препаратов.

[Елизавета]

Яблоня не плодоносит, в чем причина ? Что делать, если молодая или старая яблоня не хочет давать плоды: способы стимуляции

Каждый хозяин сада мечтает об урожайных деревьях в своем саду, но иногда случается, что яблоня не плодоносит даже через 5-7 лет.

Мало того что первых плодов приходится ждать очень долго, но и потом деревья способны порадовать исключительно несколькими яблоками и красивой листвой.

По каким причинам может яблоня не плодоносить

Покупая саженец, необходимо узнать, через, сколько лет этот сорт вступит в зрелый возраст, и будет способен принести первые плоды. Существуют ранние сорта, которые дают урожай через 4 года, и поздние сорта, на которых появляются соцветия только на восьмой год.

В остальных случаях необходимо разобраться, по какой причине яблоня не зацветает, и устранить причину бесплодия:
•Посадка яблони с нарушениями правил;
•Неправильная формировка кроны;
•Некачественный уход;
•Неподходящий для региона сорт.

Любая из этих причин способна оставить вас без урожая.

Как нужно высаживать яблоню

Покупать саженцы необходимо в специализированных организациях, это даст возможности наверняка приобрести районированный и качественный саженец. Во время покупки необходимо осмотреть растение, у него должны быть разветвленные корни и прямой стволик. Место прививки должно быть заметно, нужно узнать название сорта и поинтересоваться его особенностями.

Подготовку посадочной ямы начинают за месяц до посадки, необходимо выбирать хорошо освещенный участок, с низким уровнем грунтовых вод. Грунт должен быть хорошо удобрен, роют яму с габаритами 70х100х100 см. Ее на 1/3 засыпают плодородной почвой, заправив ее ½ стакана сернокислого калия, по 1 стакану древесной золы и суперфосфата и нескольких ведер хорошо перепревшего перегноя, все это хорошо перемешивается.

Неправильно высаженное дерево будет давать небольшой урожай или совсем не принесет яблок. По этой причине необходимо высаживать яблоню в заранее подготовленную посадочную яму, в которой грунт уже осел, и нет риска, что ствол дерева опустится в землю.
В вырытую яму насыпают слой питательного грунта и хорошо поливают яму, чтобы уплотнить почву. На этой подушке разравнивают корни саженца и засыпают так, чтобы шейку деревца была свободна. Необходимо сразу установить колышек и привязать к нему стволик деревца. Поливая саженец и утаптывая вокруг него почву, хорошо ее уплотняют.

Формирование кроны

Обрезку яблони начинают на 4 год, нужно сдерживать рост молодых яблонь в высоту, нельзя позволять веткам расти внутрь кроны, нужно регулярно обрезать волчки, которые мешают солнечным лучам проникать в крону. Проводя обрезку необходимо беречь короткие веточки с плодовыми почками, на низ весной появятся соцветия. Обрезая деревце необходимо помнить, что сильной обрезке скелетных веток, на следующий год на яблоне появится много новой поросли, что сильно снизит урожай.

У любого дерева 2 основные задачи – необходимость продолжения рода и захват свободного пространства, проще говоря, формирование семян (не окружающей их мякоти, которая нужна нам). Корни редко стелются дальше периметра кроны. Дерево старается подняться вверх, чтобы получать больше солнечных лучей. Пока побеги дают большой прирост, все силы от корней яблоня тратит на развитие ветвей и формируют мало мелких веточек на которых закладываются соцветия.

Если на дереве много веток расположены почти вертикально, то урожая ждать не стоит. Необходимо их постепенно переводить в горизонтальное положение, с помощью обрезки (на укорачиваемой веточке на конце оставлять почку направленную вниз). Можно к вертикально расположенной ветке, подвешивать груз, чтобы она постепенно опустилась, можно пригибать побеги с помощью веревки.

Ветви необходимо пригибать постепенно, нужно изготовить манжету из прочного материала. Поверх подготовленной и свободно закрепленной на ветке манжеты крепят веревку. Ее конец крепят к наклонно вбитому в землю колышку. После этого начинают понемногу наматывать на колышек веревку. Все лето ветвь пригибается, и оставляют ее на зиму в этом положении. На будущий год ветвь опять пригибается, переводя ее в горизонтальное положение. После перевода в горизонтальное положение, на ветви образуются волчки (вертикально растущая поросль). Ее необходимо сразу срезать до ветви, или тоже переводить в горизонтальное положение, ориентируя туда, где не растет других ветвей.
Изредка и ветви растут почти горизонтально, и дерево посажено как надо, но плодов на яблоне нет. Это может произойти из-за нехватки железа. Есть старый народный рецепт – нужно в ствол дерева вогнать 2 ржавых, среднего размера гвоздя. Можно, провести эту операцию не настолько радикально, просто под яблоней закапывают несколько ржавых банок или обрабатывают растение 2—3 раза за сезон раствором железного купороса (растворяют в ведре воды 1 ч. ложку препарата). Так как многие консервные банки покрываются тонким слоем алюминия, и в почве почти не ржавеют, их необходимо заранее обжечь в костре, после чего расплюснуть, после этого закапывать.

Можно приобрести препарат «Феровит», им опрыскивают листья весной и в первой декаде июня – в 1 литре воды растворяют 4 капли препарата. Но помните, что этот состав провоцирует рост побегов.

Внимание! Густота кроны должна быть такой чтобы после того как на яблоне облетят листья, через нее смог спокойно пролететь воробей в любом месте. Это говорит о правильной обрезке дерева.

Если начнут облетать соцветия, то возможно, просто поблизости нет другой яблоньки, и цветы не смогли опылиться. Если цветы деформированы, не могут полностью открыться – навредили личинки цветоеда.

Эффективный способ помочь яблоне, если она не плодоносит – подрезка области корней дерева. Хорошее обеспечение растения питательными элементами с большим количеством азота, усиливает рост корней в ущерб формированию плодов. По этой причине необходимо снизить количество азот в подкормках, и подрезать корневую систему по проекции кроны на грунт. В результате стресса, дерево начнет думать о продолжении рода, и станет отращивать плодовые веточки.

Можно подкормить препаратом, содержащим легкоусвояемое железо. Если и после этого яблоня не плодоносит, то лучше его заменить, иногда попадаются экземпляры, которые не способны вырастить урожай.

Болезни, провоцирующие бесплодность яблони

Если ничего не помогло вызвать у дерева плодоношение, то возможно яблоня заболела. Если нескольких лет на растении появляются бактериальные или грибковые болезни и лечения не проводится, то яблоня сильно истощается. На борьбу с заболеванием расходуется много сил, и формирование плодов стает вторичной задачей, все ресурсы яблони направлены на выживание. Сразу после появления болезни урожай снижается, если дереву не оказать помощь, то оно прекращает цвести.

Покупая саженец, нужно сразу выяснить, может ли этот сорт приносить плоды каждый год. Существуют растения, которые формируют существенный урожай раз в два года. Необходимо беречь плодовое дерево, постоянно регулировать, сколько будет наливаться плодов на ветвях. При очень большом урожае растения истощает все свои запасы. В этом случае его существованию угрожают морозы в зимний период и весенние ожоги.

[Елизавета]

Яблоня из семечка – как вырастить понравившуюся яблоню? Получение здорового саженца яблони из семечка и способы ухода за ним

Если вам приглянулось приобретенное на рынке яблоко и захотелось иметь такой же сорт на своем участке, то можно попытаться получить плодоносящее яблоню из семечка. Получить полноценное дерево – длительный процесс, при этом нужно учесть, что точно такие же плоды, скорее всего, не получатся из-за перекрестного опыления.

В основном выращивают саженцы из семечек селекционеры, чтобы получить новый сорт.

Выбор и подготовка семян

Яблоня в природе размножается с помощью семян, но в домашних условиях важно выбрать подходящий посевной материал, и правильно подготовить его к посеву. Для этого необходимо взять несколько крупных, полностью поспевших плодов, и из них достать семечки, которые необходимо стратифицировать перед посадкой.

Стратификация существенно улучшает всхожесть семян, а появившиеся сеянцы будут сильнее. Для создания условий, таких же, как во время осенне-зимнего периода, необходимо на определенный период, разместить семена во влажной и прохладной среде. В начальный период, нужно поддерживать температуру около 5-7 градусов, и к семечку необходимо обеспечить свободный доступ свежего воздуха.

Чтобы семечки проросли быстрее, их желательно уложить в один из субстратов:
1. Семечки яблони укладывают в увлажненную смесь торфа и песка, так выдерживают в течение 6 дней, за этот срок они должны хорошо набухнуть;
2. Для улучшения газообмена, можно вместо субстрата применить смесь изо мха и древесных опилок;
3. Песок, перемешанный с древесным углем и опилками. Это субстрата дает прекрасную защиту от развития от плесени.

Спустя неделю, влажный субстрат с семечками, переносят на нижнюю полку холодильника, здесь их выдерживают при низкой температуре примерно 2 месяца.
По окончании стратификации, семена выпустят белые проростки – зачатки корешков. Стратификацию, проводят за 3 месяца до пересадки сеянцев в грунт, по этой причине, подготавливать посевной материал и проводить посев нужно в январе. К наступлению весны, сеянцы будут подготовлены к пересадке на постоянное место.

Выращивание сеянцев

Для посева проросших семян в емкость, выбирают самые жизнеспособные и сильные проростки. Если будут высаживаться несколько сортов, то желательно на емкости наклеить специальные бирки, чтобы в будущем не перепутать растения. На дно емкости, укладывают дренажный слой, насыпают почвенную смесь и высевают семена. Можно купить в специализированном магазине готовую почвосмесь, предназначенную для выращивания плодовых деревьев. Пророщенные семена можно сразу посеять в торфяные горшочки, они позволят впоследствии, высадить саженец, не травмируя его корни.

Нужно еще при выращивании саженца, обратить внимание на веточки сеянцев. Если на них есть тонкие колючки, то наверняка из семечка, выросла яблоня-дичка, от которой невозможно дождаться нормальных яблок. Их можно сразу уничтожить, чтобы не тратить зря время и силы.
Культурные саженцы, на которых могут вырасти нормальные плоды, отличаются толстым стволиком, большими листьями и симметричным расположением почек.

Нужно не забывать, что можно привить дикое однолетнее деревце и в впоследствии вырастить урожай вкусных яблок.

Выбор места для посадки сеянца

Для яблони желательно выбирать солнечное место, лучше всего, чтобы молодое деревце освещалось солнечными лучами не меньше чем 6-7 часов в течение дня. Отлично, если оно будет расти на небольшом возвышении, переувлажнение почвы или застой воды могут погубить яблоню. Также нежелательно высаживать яблоню, на открытом месте, продуваемом холодными ветрами, в таких местах почва быстро пересыхает, выдувается, и корни могут оголиться. Глинистые и заболоченные участки, для посадки яблони не годятся. Нужно помнить, что деревце, полученное из семечка, не будет обладать признаками карлика и может вырасти до 9 метров, это нужно учесть при посадке. Яблоню нужно высаживать не ближе 5 м от других деревьев. Высаживая яблоню возле забора или здания, необходимо отступить 3.5 м.

Посадка саженца яблони в открытый грунт

Пересаживать саженец на постоянное место, необходимо убедится, сто почва уже прогрета и уже нет риска ночных заморозков. Выбрав подходящий участок, его вскапывают, в радиусе 1 м вырывают все корни и сорняки. Перед посадкой удобрять нет необходимости, это только нанесет вред растения, обжигая корни. Подготавливают посадочную яму в 2–3 раза больше, объема корней сеянца. Осматривают саженец, осторожно удаляют засохшие корни, и высаживают яблоньку. После этого, послойно заполняют ямку почвой, аккуратно придавливая грунт, чтобы удалить воздушные пустоты. После посадки, почву хорошо поливают, и мульчируют приствольный круг сеном или торфом, чтобы предупредить подсушивание верхнего слоя почвы и предотвратить рост сорняков.

Советы специалистов

Яблоню из семечка, можно получить, если знать множество деталей, и опытные садоводы говорят, что эти эксперименты не всегда удаются. Но есть несколько рекомендаций, способных повысить шансы на успех:
• После того как семечки извлекут из яблок, их сразу необходимо хорошо промыть. Желательно это делать в проточной воде;
• Во время замачивания семян, необходимо ежедневно менять воду. В застоявшейся воде, семечки начнут плесневеть, и станут негодными к посеву;
• Чтобы сеянец лучше рос, можно их обработать стимуляторами роста. Это комплексное соединение, обеспечивает растение питательными веществами и усиливает его;
• Для стратификации необходимо использовать только свежие семена. Если их долго хранить, то шансы получить проростки сильно уменьшаются;
• Чтобы усилить растение, можно его сразу выращивать в почве, взятой в месте, где будет расти яблоня. Благодаря этому растения усиливает свою зимостойкость;
• Необходимо выбрать подходящее для посадки место на участке – саженец должен быть обеспечен солнечными лучами, нежелательно размещать его на месте где дуют холодные ветры. Чтобы улучшить опыление будущих яблонь, можно поблизости посадить несколько саженцев разного сорта. Перед пересадкой сеянца почву, удобряют древесной золой и перегноем, это снабдит его питательными веществами на длительный срок;
• Яблоня из семечка, довольно часто получается сильнее и здоровее, чем растения, выращенные вегетативным способом. Это объясняется полученной смесью генов 2 совершенно разных растений, при этом одерживают победу наиболее сильные качества растения.

Вырастить взрослую яблоню из семечка возможно, но каждое такое дерево потребует приложить много труда. Своевременный и правильный уход, дает возможность сеянцам надежно укорениться в грунте, и через некоторое время хозяин сможет попробовать первые яблоки.

[Елизавета]

Муравьи на яблоне – как устранить угрозу для сада

С тем, что эти насекомые приносят пользу, никто спорить не станет, но нельзя позволять им “хозяйничать”! Если разведутся черные муравьи, они станут разводить на садовых растениях тлю, по этой причине нужно ограничивать их численность.
Муравьи, облюбовавшие яблоню, могу сильно снизить урожай или совсем погубить дерево. В основном они заводятся во время весеннего сокодвижения, или в период созревания урожая. Молодые побеги и яблоки, для них одно из любимых лакомств. Но страшней всего для дерева, если с помощью муравьев, на листьях яблони заведется тля – это своеобразные «коровы» муравьев, дающие им сладкие выделения. Чтобы предотвратить эту неприятность, нужны надежные методы, эффективные против обеих напастей.

Муравьи на яблоне – препараты и народные снадобья

В лесу, деятельность этих насекомых, имеет огромное значение, они своеобразные санитары, но в саду их деятельность необходимо ограничить, так как кроме пользы они способны нанести немалый вред. Они могут повредить слабые побеги, способны нанести вред дереву, при сильном распространении могут погубить урожай.

Польза или вред?

Если вы на яблоне (неважно молодой или старой), обнаружили даже небольшое количество муравьев, то необходимо срочно, что-то делать. Появление муравьев – сигнализирует о скором появлении тли, они повреждают плоды и молодые почки. Кроме того, в питании муравьи используют останки погибшей тли, сок плодов. Они разводят тлю, укрывают зимой ее личинки от холода, а с наступлением тепла снова выносят их кормиться. При большом заражении дерева муравьями, наверняка через несколько недель вы обнаружите и тлю.

ВАЖНО! Если вы обнаружили рыжих муравьев, то беспокоиться не стоит, они полезны в саду, истребляя вредителей, не разводят тлю и уничтожают черных муравьев.

Защита в весенний период

Сроки появления муравьев на деревьях, совмещается с набуханием почек или это происходит осенью, во время созревания урожая. Весной обрабатывают два раза, от муравьев и вредителей – перед набуханием почек и при формировании бутонов (до начала цветения). Обрабатывают деревья в весенний период не только от муравьев, одновременно проводят обработку от бактериальных инфекций. Для этого применяют 3-4% растворы железного купороса. Во время формирования бутонов, яблоню обрабатывают от грибов 1-2% бордоской смесью.
В качестве фунгицидов и инсектицидов используют составы:
• Карбофос — 1%;
• Скор — 0,15-0,2%;
• Топаз — 0,3-0,4%;
• Хлорофос — 0,3%;
• Децис — 0,5-0,6.

Борьба с муравьями

Различные отпугивающие устройства, лучше разместить на участках, где муравьев пока мало, к примеру, на еще здоровых яблонях, при первом обнаружении вредителей или на слабо пораженных деревьях. На тропах и в местах большого скопления, лучше использовать ловушки, предназначенные для муравьев, животные будут в безопасности и остальные насекомые не пострадают.

Народные способы

В народе уже давно знают способы, помогающие уничтожить муравьев на яблоне, не повредив будущему урожаю и самому дереву:
1. Одним из результативных способов истребить насекомых является состав, смешанный из черного мыла, карболки и керосина. Мыло и карболовая кислота уничтожают муравьев, а керосин дополнительно их отпугивает. Для приготовления необходимо взять 10 ст.л. керосина, смешать его с 30 г карболки и добавить туда 4 куска черного мыла, все разводят в 10 л воды. Раствор используют для опрыскивания муравьиных куч, или им обрабатывают ствол и крону дерева. После 2-3 обработок насекомые уйдут с дерева;

2. Можно ограничить путь для насекомых, что через время заставит их уйти с этой территории. Ствол смазывают дегтем в виде кольца в нескольких сантиметрах от грунта. Запах смолы неприятен для муравьев;

3. Защитить дерево от нашествия можно, с помощью металлического кольца. Его необходимо плотно надеть на ствол дерева, чтобы муравьи не смогли проползти под ним;

4. Проще всего использовать специальный клей, им покрывают основание ствола. До этой операции, желательно ствол плотно обмотать веревкой или тканью, чтобы не было зазоров. Обмотка нужна еще и для того, чтобы на ствол не попал клей;

5. На ветви яблони подвязывают емкости со сладкой водой, верхний край нужно обмазать вареньем или сиропом;

6. Большую опасность представляют муравьи на яблоне, если они сделают гнездо в корнях. Уничтожают их негашеной известью, ею обсыпают жилища насекомых и хорошо поливают водой. После этого можно возле дерева разложить полынь, запах этого растения отпугнет вредителей;

7. Ствол дерева обмазывают смесью сажи и льняного масла, или можно надеть на него ловчий пояс, напитанный липкой смесью;

8. Чтобы отпугнуть муравьев от дерева, вокруг него высаживают лук, запах этой культуры отпугивает насекомых.

Принцип действия ловушек для муравьев, состоит не только в уничтожении единичного насекомого, важно еще то, что не успевший умереть вредитель заносит яд внутрь муравейника, так погибает больше насекомых. Контактные инсектициды, истребляют исключительно рабочих муравьев.

В дупле или корнях

Если вы обнаружите дупло, неважно есть ли в нем муравьи или нет, нужно сразу удалить из него сгнившую древесину и заделать. Извлеченную из дупла труху, в которой могут быть насекомые, заливают кипятком. Перед заделкой дупло обрабатывают Муравьедом или подобными средствами, содержащими Диазинон.

Внутри ствола или под корой

Если в таких местах завелись муравьи, значит, они пролезли через повреждение коры, и наверняка древесина на этом участке трухлявая. Нужно сделать, как и при обнаружении дупла.

ВНИМАНИЕ! Нежелательно при этом использовать инсектициды, необходимо оставить для муравьев путь наружу, так их будет проще истребить. Ведь трупы насекомых внутри дерева, или под его корой наверняка не принесут пользы, они начнут разлагаться и ухудшат состояние древесины.

После этого выполняют работы по:
1. Удалению из дупла или трещины испорченной древесины;
2. Обработке поврежденных участков антисептическими средствами;
3. Полному высушиванию пустот;
4. Заделыванию травмированных мест, используя монтажную пену, деревянную пробку, садовый вар и других способов в зависимости от габаритов дупла.

Способы профилактики

Присутствие юбочки из фольги на стволе с острым краем – надежный барьер для муравьев. Только необходимо убедиться, что между стволом дерева и материалом не осталось зазора или щели. В первую очередь выполняют очищение коры от мертвой коры и древесины, промазывают ее пластилином или глиной для плотного прилегания защитной юбочки. Использование ловчих поясов с клейкой обмазкой, предохранит дерево от нашествия муравьев и появления тли. Пояс крепят на стволе яблони, на высоте 60-80 см от поверхности почвы, ловушку необходимо регулярно заменять.

[Елизавета]

Как посадить колоновидную яблоню: сроки посадки и схема. Уход за колоновидной яблоней: подкормка, обрезка и зимовка дерева

Колоновидные сорта яблонь – это идеальное решение для небольших участков. Компактные деревья позволяют значительно сэкономить место в саду и получить при этом хороший урожай. Посадка колоновидных яблонь требует особого внимания.

Когда посадить колоновидную яблоню в саду

Оптимальным временем для посадки колоновидных сортов яблонь считается весна, но при хороших погодных условиях высаживать деревья можно ранней осенью.

Весной все работы необходимо завершить до распускания почек. Для посадки выбирайте только однолетние саженцы, так как они быстрее приживаются и начинают плодоносить. Особое внимание обращайте на корневую систему саженцев, она не должна быть слишком сухой или мокрой. Лучше всего для посадки использовать молодые деревца в контейнере. Их с успехом можно высаживать даже летом.

Осеняя посадка яблонь начинается в сентябре, когда погода стоит еще теплая. В середине октября посадку заканчивают, так как возможны ночные заморозки.

Как правильно посадить колоновидную яблоню

Место для посадки колоновидных яблонь выбирают с осени, заранее подготавливают посадочную яму, чтобы земля осела и хорошо пропиталась удобрениями. Высаживают яблони на открытом солнечном участке, но максимально защищенном от порывов сильного ветра.

Деревца хорошо растут в питательном грунте, но не выносят переувлажнения корневой системы. Место для посадки выбирайте так, чтобы грунтовые воды не подмывали корни.

Важно! Чтобы посадить несколько деревьев в саду, соблюдайте расстояние между ними не менее 50 см. Между рядами оставляйте до 1 метра. Для колоновидных деревьев этого будет вполне достаточно.

Фото посадки колоновидной яблони

Размер посадочной ямы зависит от корневой системы саженцы, но не должен быть менее 1 метра в глубину и ширину. Подготовкой ямы занимаются за 14 дней до посадки. Если выкопать яму непосредственно перед работами, то земля осядет, и коревая шейка окажется покрытая почвой. Это приводит к различным заболеваниям саженца.

Подготовленную посадочную яму заполняют в такой последовательности:
· дренажный слой 15-20 см;
· перегной или компост – 3 ведра;
· фосфорно-калийные удобрения – 200 гр.

После чего землю разравнивают и оставляют на 15-45 дней. Саженец устанавливают в лунку и присыпают землей, чтобы корневая шейка оставалась на поверхности. После посадки хорошо полейте деревце и замульчируйте почву вокруг него торфом или перегноем.
Чтобы сильные ветра не сломали саженец, установите в лунку колышек и аккуратно привяжите деревце.

Уход за колоновидной яблоней

Уход за саженцами начинается с ранней весны, еще до распускания почек. В это время проводят обрезку, подкормку и обработку от вредителей.

Помните, что радикально обрезать яблоню не нужно, достаточно слегка укоротить подмерзшие кончики. Центральный проводник укорачивают только, если он сильно пострадал от морозов.

В первые годы после посадки обязательно делают прореживание завязей. В первый год во время цветения удаляют все завязи. На второй год оставляют до 10 цветков, постепенно увеличивая нагрузку на дерево.

Совет! Оставляйте завязей в два раза больше, чем планируете собрать яблок.

Правильные подкормки яблони

Ранней весной почву под саженцами аккуратно рыхлят, чтобы не травмировать поверхностную корневую систему. Подкармливают деревья азотными удобрениями. В июне переходят на минеральные подкормки. В течение лета чередуют минеральные и органические подкормки.
В самом начале августа переходят на калийные подкормки. Они помогают быстрее вызреть молодым побегам, подготавливают дерево к зиме.

Обработка от вредителей и болезней

Профилактическую обработку деревьев проводят ранней весной. Саженцы опрыскивают раствором бордосской жидкости, обязательно обрабатывают приствольные круги. Такая обработка помогает избавиться от перезимовавших вредителей. Опытные садоводы советуют опрыскивать яблоню раствором мочевины, это не только профилактика вредителей и болезней, но и хорошая азотная подкормка.
Летом за саженцами внимательно наблюдают, при малейших признаках болезни проводят обработку народными средствами. При сильном поражении опрыскивают химическими препаратами. Чтобы снизить численность вредителей, раз в месяц поливают крону деревьев из шланга.
Важно! Обработку заканчивают за месяц до сбора урожая.

Полив колоновидных яблонь

Так как колоновидные яблони не имеют стержневого корня и их корневая система расположена на поверхности, то полив должен быть регулярным. В нормальную погоду полив организовывают 1 раз в 3 дня, засушливым летом поливают через день. В середине лета полив сокращают, в августе полностью прекращают. Это позволяет дереву подготовиться к зиме, сформировать цветочные почки на следующий год.
Опытные садоводы рекомендуют организовать в саду с колоновидными яблонями систему капельного полива. Однако один раз в месяц все же необходимо проливать деревья на полную глубину залегания корней. Чтобы сохранить влагу в почве, приствольный круг мульчируют скошенной травой, торфом или перегноем.

Как подготовить колоновидную яблоню к зиме

Осенью яблони готовят к зиме. Обязательно убирают всю соломенную мульчу, если она использовалась на протяжении сезона. Если этого не сделать, то в ней поселятся грызуны.
Молодые штамбовые деревья нуждаются в хорошем укрытии. Приствольный круг и стволы саженцев утепляют лапником или сухой листвой.

Правильная обрезка колоновидной яблони

Обрезку деревьев проводят исключительно весной. Главный принцип обрезки колоновидной яблони – не срезать центральный проводник. Укорачивать можно только боковые ветки, чем больше их срезать, тем больше они дадут прирост. При правильной обрезке яблоня даст ежегодный прирост 10-15 см.

Схема обрезки колоновидной яблони

В первый год выращивания боковые побеги срезают до 2 почки. В последующие годы все ненужные боковые побеги выщипывают еще зелеными. Из оставшихся побегов формируют плодовые звенья. Каждое звено плодоносит только 3-4 года, после чего его вырезают на кольцо.
Если центральный проводник подмерз, то его подрезают. Из верхушечных побегов выбирают наиболее прилегающий к стволу, который заменит проводник. Остальные вырезают близко к стволу.

Важно! Санитарную обрезку яблони проводят весной и осенью, вырезая все кривые, растущие внутрь или сухие побеги.

Размножение колоновидной яблони

Без должного опыта и знаний размножать колоновидную яблоню методом прививки сложно, поэтому лучше освоить другие способы.
Семенное размножение – это самый долгий и трудоемкий способ. При этом не все саженцы наследуют колоновидные признаки. Размножение отводками так же не самый удачный вариант, так как при этом получить саженцы можно только в 50% случаев.
Простому садоводу лучше приобрести готовые саженцы в питомнике, чем заниматься сложной селекционной работой.

[Елизавета]

Выращивание яблонь в суровом климате: какие сорта выбрать? Популярные сорта яблонь для Урала и Сибири

Климат в Сибири и на Урале довольно суровый, поэтому заложить яблоневый сад достаточно сложно. Деревья должны быть особенно зимостойкие и выносливые. Благодаря современной селекции появились сорта яблонь, которые не только отвечают всем потребностям, но и приносят хороший урожай.

Как выбрать яблоню для Урала и Сибири

При выборе сорта учитывайте его зимостойкость. Существуют сорта с разной степенью зимостойкости. Для выращивания в суровом климате подходят саженцы с высокой зимостойкостью, они легко переносят морозы до -50 С, не требовательны к солнечному свету и поливу.

Вторым критерием выбора должна стать урожайность дерева. Лучше всего отобрать сорта с высокими показателями урожайности, которые плодоносят через несколько лет после прививки.

Учитывайте и сроки созревания плодов. Для выращивания в северных регионах больше подходят ранние и средние сорта, которые поспевают в начале лета и осенью. Зимние сорта на Урале лучше не выращивать, ведь уже в конце августа есть риск ночных заморозков, плоды испортятся, будут плохо храниться.

Подводя итоги, можно сказать, что в северных регионах выращивать яблоки можно, но нужно выбирать проверенные сорта, которые редко болеют и поражаются вредителями, хорошо переносят морозы и дают обильный урожай.

Ранние сорта яблок для Урала и Сибири

Ранние сорта предназначены для летнего потребления, у них низкая лежкость. Плоды начинают собирать в июле до самого августа.

Среди популярных сортов выбраны наиболее урожайные и выносливые:

• Мельба. Популярный среди садоводов сорт, плоды средней величины. Сроки хранения урожая – 60 дней. Плодоносит дерево спустя пять лет после посадки.

• Белый налив. Сладковатый на вкус сорт, в плодоношение вступает через пять лет выращивания. Плоды плохо хранятся, поэтому их часто пускают в переработку. Урожайность высокая, срок созревания плодов – начало августа.
• Горнист. Яблоня с мелкими плодами. Плоды подходят для переработки и летнего потребления. Плодоношение стабильное, каждый год можно получать хорошие урожаи. Плодоносит дерево спустя 4 года, пик плодоношения наступает к 8 годам.

• Лигол. Крупноплодный сорт яблок с хорошей урожайностью. Плодоносит спустя несколько лет после посадки. Урожай хранится долго, что особенно радует садоводов.

• Белорусское сладкое. Яблоня дает обильный урожай, особенно на 5 год выращивания. Вес яблок – 200 гр, Плоды быстро портятся, поэтому их лучше пускать в переработку.

Эти сорта хорошо зарекомендовали себя, в суровых условиях дают стабильные урожаи, редко болеют и поражаются вредителями.

Осенние сорта яблок для Урала и Сибири

Для создания хорошего сада лучше выбирать яблони разных сроков созревания. Климат на Урале очень непредсказуем и поздние заморозки могут погубить цветение ранних сортов, поэтому в саду обязательно посадите яблони со средним сроком созревания. Такие плоды хорошо хранятся до нового урожая, дозревая во время хранения.

Популярные сорта зимних яблок для регионов с суровым климатом:

• Осеннее полосатое. Крупноплодный сорт яблони. Урожаи высокие, при хорошем уходе можно собрать до 70 кг с одного дерева. Особенность яблони в том, что плодоношение наступает через год. Первый раз урожай собирают в возрасте 7-8 лет.

• Уральское наливное. Скороплодный сорт, первый урожай саженец дает уже на втором году выращивания. Пик урожайности приходится на 4-5 год. Плоды желтого цвета, не крупные, хорошо хранятся, подходят для переработки.

• Краса Свердловска. Красные сочные яблоки достигают веса в 250 гр. Сорт редко поражается вредителями, не осыпается и не болеет. Плодоношение наступает через 4 года после прививки. Пик урожайности на 8 году. Яблоки хорошо хранятся до следующего сезона.

• Брянское розовое. Крупноплодный сорт плодоносит вкусными и сочными яблоками. Хорошо переносит морозы, долго хранится. Дозревает в хранилище.

• Флорина. Сорт с фиолетовыми яблоками необычной формы. Плоды покрыты налетом, который позволяет их хранить до самой весны. В плодоношение вступает на 5 год выращивания. Урожайность стабильно высокая, с одного дерева можно собрать до 10 кг яблок.

• Джонаголд. Американский сорт яблок, который плодоносит на 3 год выращивания. Товарные объемы плодов собирают после 6 лет. Урожайность высокая – до 15 кг с дерева.

Не спешите с выбором сорта, хорошо обдумайте и выберите самый подходящий для вашего сада.

Скрытый текст

Колоновидные яблони: сорта для Урала и Сибири

Если в саду мало места, то колоновидные деревья – это то, что нужно. Особенностью колоновидных яблонь является их урожайность. Первые 5 лет она нарастает, а потом устанавливается на одном уровне. Высота дерева позволяет укрывать его полностью, что обеспечит дополнительную сохранность зимой.

Селекционерами выведено несколько сортов, которые с успехом можно выращивать в суровом северном климате.
• Президент. Поздний сорт, плоды крупные с хорошим вкусом.
• Васюган. Осенняя яблоня, в плодоношение вступает рано. Отличается высокой урожайностью и хорошей зимостойкостью. Плоды крупные с хорошим вкусом.
• Икша. Летний сорт с хорошей морозостойкостью.
• Медок. Плоды обладают медовым ароматом и привкусом. Хорошо переносит перепады температур. Срок созревания – середина июля.
• Арбат. Поздний сорт с плодами отменного качества. Урожай хорошо хранится до следующего сезона.

Несмотря на хорошую зимостойкость этих сортов, на зиму с дерева удаляют все листья и укрывают снегом или обвязывают лапником.

Особенности выращивания яблонь в северных регионах

Посадка яблонь и уход за деревьями в условиях сурового климата имеет свои особенности.
Посадку яблонь проводят поздней осенью, когда установятся морозы, чтобы дерево не тронулось в рост. Можно посадить саженцы ранней весной, как только сойдет снег. Участок выбирают с низким залеганием грунтовых вод, с плодородной почвой, богатой азотом.

При сильных морозах почва глубоко промерзает, даже корневая система зимостойких сортов может повредиться. Чтобы этого избежать, приствольный круг дерева мульчируют толстым слоем перегноя или торфа. Толщина мульчи не менее 10 см. Сверху дополнительно укрывают сухими листьями или снегом.

Поливают яблоню только после посадки. В последующие годы достаточно естественных осадков. В засушливый период допускается редкий полив.

Для хорошего развития саженца и высокого урожая вносят подкормки. Применяют азотные и фосфорно-калийные удобрения.
Формирующую обрезку проводят спустя год после посадки. Далее проводят только профилактическую обрезку. Весной ветви яблонь обрезают по максимуму, что стимулирует их рост и увеличивает урожай. У колоновидных сортов центральный проводник не срезают.
Как видно, выращивание яблонь в Сибири и на Урале дело хлопотное. Но при правильном подходе урожайность будет стабильной и высокой. Выбирайте только зимостойкие сорта, не забывайте об уходе и правилах подкормки.

[свернуть]

[Елизавета]

Самые распространенные болезни яблонь

Практически в каждом саду есть яблоня. Любой дачник знает, что за деревом нужен особый уход, иначе хороших урожаев не видать. К сожалению, яблони подвержены болезням чаще, чем другие культуры.

Профилактические обработки не всегда помогают и дерево все равно заболевает. Начинать лечение нужно сразу, но для этого необходимо разобраться с каким недугом придется столкнуться.

Чем вызваны болезни яблонь: общая характеристика и способы борьбы

Прежде чем начинать лечение необходимо разобраться, чем вызвано заболевание. Все виды болезней на яблонях можно разделить на три группы:

• грибковые;

• бактериальные;

• раковые.

Лечение этих заболеваний значительно отличается. Но какой бы недуг не поразил дерево, необходимо вовремя убрать все больные части растения: листья, кору, ветки и сжечь весь мусор. Это приостановит распространение болезни на здоровые части дерева.

Лечение грибковых заболеваний начинается с опрыскивания кроны и приствольного круга дерева органическими и химическими препаратами. Наиболее эффективными считаются бордоская жидкость, медный купорос и коллоидная сера. Приготовить раствор для обработки можно по следующим рецептам:

• Бордоская жидкость 3%. На 10 л воды понадобится 300 гр медного купороса и 300 гр извести.

• Раствор медного купороса. На 12 л воды берут 2 ст. л. медного купороса и 1 ст. л. жидкого мыла без ароматизатора. Можно натереть хозяйственное мыло.

• Раствор серы. 80 гр коллоидной серы (концентрация 70%) развести в 10 л воды.

Опрыскивание проводят при первых признаках заболевания. Однако бордоская жидкость 3% применяют только весной и осенью. В летний период деревья опрыскивают 1% раствором. Для его приготовления количество препаратов снижают.

Бактериальные и раковые заболевания вылечить очень сложно. Даже если болезнь отступит, то для черенкования побеги с него уже не используют. В некоторых случаях лечение не дает результатов и приходится корчевать саженец. Чтобы обезопасить сад от коварных заболеваний, используйте только здоровый посадочный материал с проверенных питомников. Всегда дезинфицируйте инструменты перед и после работы, иначе рис заражения здорового дерева увеличивается.

Грибковые болезни яблонь: описание, фото и способы борьбы

Чаще всего деревья в саду поражаются грибковыми заболеваниями, которые можно предотвратить профилактическими обработками.

• парша;

• мучнистая роса;

• цитоспороз;

• монилиоз.

Далее поговорим подробно о каждом из этих недугов.

Парша на яблоне: симптомы и борьба

Важно понимать, что паршой поражаются деревья в условиях повышенной влажности, особенно в весенний период. Если осадков слишком много, то не стоит ждать появления недуга, сразу приступайте к профилактическим обработкам.

Еще одна причина заражения – это загущенная крона дерева. Вовремя прореживайте крону, вырезайте ветки, растущие внутрь.

Распознать болезнь просто. Начинается парша на листьях, после чего переходит на плоды. Разносится возбудитель ветром.

Симптомы заболевания:

1. Листья покрываются бурыми пятнами, которые со временем приобретают оливковый цвет.

2. Пятна переходят на плоды, поначалу они маленькие. С ростом плодов пятна увеличиваются в размерах, сливаются. Яблоки трескаются и гниют.

Профилактику заболевания проводят осенью и ранней весной. Дерево хорошо опрыскивают раствором мочевины. После того, как завязался урожай, делают обработку хлорокисью меди. Раствор готовят из 40 гр препарата и 10 л воды.

Если болезнь уже началась, то крону обрабатывают бордоской жидкостью. В запущенных случаях применяют раствор фитоспорина или препарата «Хорус».

Совет! В качестве профилактики хорошо зарекомендовали себя внекорневые подкормки минеральными удобрениями.

Мучнистая роса: описание и фото

Мучнистая роса поражает молодые листочки и соцветия, после чего распространяется по всему дереву. Причиной заболевания является повышенная влажность воздуха и низкая температура, особенно ночью.

Симптомы:

1. Молодые листики и соцветия покрыты белым войлочным налетом, который со временем меняет цвет и становится бурым или коричневым.

2. Листья на яблоне постепенно желтеют и сохнут, опадают.

3. Ствол покрывается черными точками.

Лечение необходимо начинать сразу, так как на последних стадиях заметить болезнь сложно. Без лечения страдает большая часть урожая, снижается зимостойкость растения.

Профилактическую обработку начинают ранней весной, как только набухнут почки, что очень важно. Используют бордоскую жидкость, коллоидную серу или раствор медного купороса. После чего проводят опрыскивание еще 2-3 раза, интервал между обработками 3 недели.

При первых признаках заболевания проводят опрыскивание фунгицидами: «Скор» или «Топаз». Обработки проводят 4 раза в сезон.

Мучнистая роса очень коварна, поэтому после болезни дерево регулярно нужно осматривать и при необходимости повторять курс профилактических процедур.

Цитоспороз: симптомы и лечение

Болезнь поражает кору дерева и быстро прогрессирует. Возникает в основном на бедных и слишком тяжелых почвах в результате плохого ухода и неправильного полива.

Симптомы:

1. На отдельных участках коры появляются язвы темного цвета, после чего они увеличиваются в размере, становятся красно-коричневыми.

2. Пораженный участок коры отмирает вместе с близко расположенной веткой.

Чтобы остановить болезнь, все пораженные участки нужно срезать, кору хорошо зачистить. Если пренебречь этой мерой, то цитоспороз уничтожит дерево изнутри.

В качестве профилактических мер проводят побелку стволов весной и осенью, опрыскивают крону медным купоросом.

Совет! Не забывайте подкармливать яблоню минеральными удобрениями, улучшайте состав грунта, и болезнь не появится на вашем участке.

Монилиоз: описание и способы лечения

Болезнь появляется во время созревания урожая и поражает плоды.

Симптомы:

1. Яблоки покрываются пятнами бурого окраса.

2. Плоды полностью поражаются гнилью, болезнь захватывает здоровые яблоки.

При первых признаках заболевания все пораженные плоды удаляют, приствольный круг дерева перекапывают. Обязательно уберите падалицу – это источник заражения.

В качестве профилактики болезни весной проводят опрыскивание бородской 3% жидкостью, как только распустятся почки. В период вегетации обработку делают 1% раствором с интервалом 15 дней.

Бактериальные болезни яблонь: фото, симптомы и профилактика

Бактериальные болезни очень опасны, без лечения дерево может погибнуть в короткий срок.

Бактериальный ожог

Инфекция поражает все органы растения, особенно молодые побеги и листья. Без лечения через 30 дней саженец погибает. Начинается болезнь ранней весной. Распространению инфекции способствует теплая и влажная погода. Первые признаки заболевания хорошо видны после цветения.

Симптомы:

1. Больные цветки водянистые, увядают и опадают.

2. Плоды покрыты маслянистыми черно-бурыми пятнами, перестают развиваться.

3. Дерево выглядит обожженным.

Лечение бактериального ожога не дает результатов, от саженца придется избавляться. Внимательно следите за состоянием дерева в период вегетации, проводите все необходимые мероприятия по уходу.

Ржавчина: симптомы и способы лечения

Инфекция поражает листья яблони и редко плоды. Развивается в основном в июле, дерево прекращает развиваться, сохнет, наступает ранний листопад. Урожайность резко сокращается.

Симптомы:

1. На верхней стороне листьев заметны черные точки.

2. Нижняя сторона покрыта сосковидными наростами.

Все пораженные листья и плоды необходимо удалить. Если поражена ветка дерева, то ее удаляют вместе с кусочком здоровой ткани. Больное дерево обрабатывают 1% бордоской жидкостью каждые 10 дней.

В качестве профилактики весной, до начала распускания почек, все старые раны зачистить, обработать медным купоросом и замазать садовым варом.

Совет! Не выращивайте в саду можжевельник. Это растение способствует распространению инфекции. Если он рос, то выкопайте его и глубоко перекопайте участок.

Раковые болезни яблонь: описание, фото и методы лечения

Раковые болезни очень опасны, они поражают все органы дерева, стремительно прогрессируют, плохо поддаются лечению.

Черный рак

Болезнь поражает деревья старше 20 лет, молодые саженцы не восприимчивы к недугу. Способствует распространению болезни влажная погода весной. Даже после выздоровления дерева нет уверенности, что недуг не вернется снова. Черный рак возвращается даже спустя несколько лет.

Симптомы:

1. Листья покрываются черными пятнами.

2. Плоды чернеют и пропадают.

3. Кора трескается и вздувается.

В качестве профилактики проводят побелку столов два раза в год. Если болезнь настигла врасплох, то все пораженные плоды, побеги и участки коры удаляют. Зачищают раны, обрабатывают медным купоросом и замазывают.

Корневой рак яблони

Болезнь образуется на корнях растения. Попадает через ранки и трещины.

Симптомы:

1. На корнях образуются твердые наросты.

2. Корневая система перестает нормально развиваться, центральный корень поражается раком.

Лечение очень сложное. Все наросты на корнях необходимо срезать, после чего продезинфицировать саженец в растворе медного купороса.

Недуг очень коварен, так как попадая в почву, раковые клетки живут там много лет и ждут своего часа. Внимательно выбирайте саженцы, хорошо подготавливайте почву к посадке.

Это далеко не все болезни яблонь, с которыми сталкиваются садоводы. Внимательно следите за деревьями в саду, не пренебрегайте профилактикой и правильно ухаживайте за саженцами.

[Елизавета]

Почему не распускается яблоня, почему не цветет

Как обидно, когда весной яблоня стоит с нераспускающимися почками или выпустив пару листочкой засыхает....

Не распустились яблони: в чём причина

Больше всего плодовым деревьям вредит низкая температура в зимний период (до 35 – 40 градусов мороза), сохраняющаяся на протяжении длительного периода, резкие изменения температуры, когда оттепель сменяется неожиданным похолоданием. В этом случае может быть повреждена кора, древесина ствола яблони, особенно страдают цветочные почки. Возможность гибели однолетних побегов зависит вызревания их древесины. Приросты с развитыми верхушечными почками повреждаются меньше. Побеги могут плохо вызреть из-за высокой влажности и избытка азота в грунте.

Кроме того, во время засухи, возможной в мае, небольшие яблоньки могут слишком рано закончить рост. Если в июле и августе начнут идти дожди, побеги могут снова тронуться в рост, они до морозов не успевают вызреть и в зимний период могут погибнуть. Поврежденные однолетние побеги обрезают весной, срезая до здоровой древесины.

Не распустилась яблоня: как опредлить степень проблемы

Уровень поражения древесины взрослых деревьев определяют по ее цвету – слабое подмерзание – светло-желтый, существенные повреждения – темно-коричневый. Если древесина сильно повреждена, то ветви и ствол стают хрупкими и можно заметить на коре налет похожий на сажу. Стойкость пострадавших деревьев к низким температурам снижена, и при неблагоприятных условиях больные яблони могут погибнуть.

На развитие дерева, негативно сказываются и травмы коры. Вызревание к концу сезона происходит от периферии кроны и продолжается до штамба. По этой причине на участках соединения ветвей, и в зоне штамба стойкость тканей к низким температурам всегда хуже. В этих местах в первую очередь подмерзает кора. В начале весны, коре могут повредить яркие лучи солнца, нанося ей ожоги, которые возникают от неоднородного прогрева коры и резких перепадов суточных температур.

Травмированная кора красноватого или коричневого цвета, через некоторое время она начнет отмирать. После летней или осенней засухи, деревья будущей весной больше повреждаются ожогами. Чтобы снизить риск их появления на коре, производят побелку деревьев в осенний период. Для этого подходит свежегашеная известь (в пропорции 2 кг извести на ведро воды), с добавлением в раствор 1 кг коровяка или глины.

У взрослых деревьев после сильного повреждения морозом, из почек весной не появляются цветы. Если растение пострадало не сильно, то цветы могут появиться, иногда даже вырастают завязи, но их основная масса быстро опадет. Чтобы защитить деревья от зимних повреждений, за ними нужно хорошо ухаживать – защищать основания скелетных ветвей и штамб, с помощью снега, сланцевые формы полностью присыпают снегом, бороться с болезнями и вредителями, вовремя обрезать крону, удобрять растения и производить поливы.

Весной не распустилась яблоня: что можно сделать

В зимнее время в основном повреждаются, неухоженные стланцы и штамбовые деревья. Низко обрезанные стланцы, крона которых может скрыться под снегом, не страдают от мороза и в холодные зимы. Обрезку поврежденных взрослых: деревьев, переносят на первую декаду лета, после того как сформируется их область отрастания. Травмированные ветки обрезают возле места образования новых побегов.

Деревья, на которых листья отрастают лишь на концах ветвей, а почки, размещенные ниже, погибли, необходимо хорошо подкармливать, чтобы из спящих почек смогли сформироваться новые побеги. Для более быстрого восстановления пострадавших деревьев, их необходимо весной обрезать на участках энергичного отрастания новых побегов.

При значительных повреждениях кроны дерева, и появлении новых побегов только возле штамба, дерево можно восстановить только из культурной поросли, отрастающей над местом прививки. Травмированную крону обрезают «на пень», а из появившихся побегов с помощью обрезки создают новую. Каждый из побегов нужно ориентировать вертикально, формируя из него проводник, новые приросты ускоряют затягивание большой раны, появившейся при обрезке усохшей кроны.

Если дерево погибло полностью, и побеги отрастают прямо из подвоя, то необходимо произвести прививку подходящим сортом яблони, и на старых корнях вырастит новое дерево. Выбирают самый развитый отросток, остальные вырезают или просто укорачивают, чтобы позволить оставленному дичку хорошо развиваться и дать питание корням. Районированные в данной местности сорта яблони, развиваются быстрее и через пять лет после прививки, способны принести небольшой урожай яблок. При значительном повреждении деревьев с необходимостью обрезки ½ и большей доли кроны, их можно не пытаться восстановить, а посадить другую яблоню. Если главная причина гибели растения – неподходящее для посадки место (пониженный участок местности, где собирается холодный воздух), то его восстанавливать или высаживать новое дерево нет смысла.

Защита яблонь от заморозков

Сильное понижение температуры во время цветения яблони, может не только существенно уменьшить урожай, но и способно совсем его уничтожить. Температура, понижающаяся до 2 градусов мороза, гибельно для распустившихся соцветий.

Сильно подмороженные цветки и завязи, быстро опадают, а из не сильно поврежденных, вырастают корявые плоды. Если принижение температуры непродолжительны, с понижением температуры до 1,0-1,5 градусов мороза, то штамбовые деревья могу не пострадать. На них только происходит природное удаление лишних цветов, которое не уменьшит общий урожай. Опаснее всего для яблони возвратные холода, при которых температура сильно снижается, и этому сопутствуют сильные порывы ветра, при этом могут погибнуть все цветы.

Для защиты от заморозков, можно в тихую погоду использовать дымовые шишки или дымление с помощью костра. При сильном ветре результативность использования дыма сильно снижается.

При непродолжительном снижении температуры, хорошо помогают дождевание и полив почвы, которые производят при похолодании до 2 градусов тепла. Возле поверхности почвы, иногда наблюдается сильное снижение температуры. По этой причине, урожай на стланцах может сильно пострадать от заморозков, снизить риск их повреждения можно с помощью таких операций:

1. Стланцы лучше всего высаживать на возвышениях, где не собирается холодный воздух, а перемещается низкие места;

2. Во время цветения стланцевых сортов, их можно укрывать полиэтиленовой пленкой или несколькими слоями мешковины. Укрывать растения необходимо таким образом, чтобы холодный воздух не смог проникнуть под ваше укрытие. Деревья, необходимо укрывать в вечернее время, а утром защиту от заморозков снимают;

3. Помните, что на поднятых над почвой ветках стланцев, соцветия формируются позже, чем на низко опущенных, можно приподнять кроны деревьев с помощью кольев или жердей, поднимать их необходимо на высоту 30 - 40 см;

4. Регулярная обрезка кроны, улучшает циркуляцию воздуха внутри кроны. Это важно потому, что меду густыми зарослями ветвей, повышается риск повреждения дерева во время заморозков.

[Елизавета]

Самые коварные вредители яблонь.
Как бороться с вредителями на яблоне: химия и народные методы

Чаще всего вредители на яблоне появляются в период цветения дерева, их привлекает сильный аромат. В этот момент насекомые наносят непоправимый урон для сада, а урожайность яблони падает. Своевременная обработка обезопасит растения, что непременно скажется на количестве урожая.

Борьба с вредителями на яблоне: основные принципы

Вредители деревьев делятся на два вида:

• сосущие;

• грызущие.

Они наносят различный вред листьям, плодам и другим органам дерева, поэтому борьба с ними отличается.

Борьба с сосущими вредителями

Сосущие насекомые питаются клеточным соском растения, высасывая его через небольшие проколы в листьях или коре. К этому виду вредителей относится тля, щитовки, клещи, цикадки.

Размножаются сосущие вредители стремительно, за короткий срок поражают большую часть листьев, лишая дерево возможности нормально развиваться. Кроме того, насекомые выделяют сладкий сок – это лучшая среда для развития грибков.

Избавиться от сосущих вредителей можно химическими и биопрепаратами. Из химических препаратов выделим самые действенные:

• Нитрофен. Обрабатывают кору и ствол до распускания почек. Раствор готовят из 200 гр препарата и 10 л воды. Губительно действует даже на яйца вредителей, отложенные с осени.

• Фуфанон. Опрыскивание проводят во время набухания почек, до цветения и после. Разводят согласно инструкции.

• Карбофос. Системный препарат от множества вредителей.

• Моспилан. Системный препарат, уничтожает яйца, личинки и взрослых особей.

Биопрепараты действуют не так быстро, как химические, но не наносят вред человеку.

• Вертициллин. Эффективен против тли и белокрылки.

• Бикол. Уничтожает паутинного клеща.

Срок действия биопрепаратов значительно ниже, поэтому требуются частые обработки.

Как избавиться от грызущих насекомых

Грызущие вредители питаются частями дерева, приносят физический вред. Это долгоносики, жуки-почкоеды, листоеды, цветоеды и прочие. Зимуют насекомые в отходах, сухих листьях, падалице, обрезках ветвей, под сорняками.

В борьбе с насекомыми применяют те же химические препараты, что и против сосущих вредителей. Разводят согласно инструкции.

Из биопрепаратов хорошо зарекомендовал себя фитоверм и актофит.

Тля на яблоне: фото вредителя, способы борьбы

Ранней весной голодные насекомые облепливают дерево, поедая зелень. Это не только портит внешний вид яблони, но и лишает возможности нормально развиваться.

Поселяется вредитель с нижней стороны листа целыми колониями, не заметить которые очень сложно. Поражает тля верхушки молодых побегов, листья скручиваются книзу, теряют окраску.

В качестве профилактики садоводы проводят регулярные опрыскивания сада. Первый раз обработку дерева делают весной, как только распустятся почки. Повторяют опрыскивание каждые 14 дней или после дождя.

Рабочий раствор для опрыскивания готовят из карбофоса:

• 3% раствор используют для обработки по спящим почкам;

• 2% смесь годится для опрыскивания по едва распустившимся почкам;

• 1% жидкость распыляют по зеленому конусу.

Вместо карбофоса можно использовать другие препараты, которые разводят согласно инструкции.

Совет! Не применяйте для опрыскивания препараты, которые губительно действуют на полезных насекомых. Например, божья коровка питается тлей, что снижает численность вредителя в саду.

Яблоневая моль: описание вредителя с фото, меры борьбы

Моль откладывает личинки на молодых побегах и почках, у самого основания. Весной прожорливые гусеницы питаются почками и молоденькими листьями, после чего растягивают паутину между листьями, где с успехом плодятся дальше.

Борьба с яблоневой молью ведется на протяжении всего сезона. Для начала проводят опрыскивание ранней весной раствором нитрафена 3%, после распускания почек обработку повторяют 2% раствором золона.

Как избавиться от муравьев на яблоне

Муравьи не только объедают почки на яблоне и питаются соком фруктов, но и разводят тлю в саду. Бесполезно бороться с тлей на яблоне, если в саду есть муравейник. Его трудолюбивые жители все равно перенесут тлю на выпас.

Бороться с муравьями очень сложно. Подход должен быть комплексным. Применяют не только химические, но и народные способы от муравьев.

Важно! Аэрозоли от насекомых на открытом воздухе эффекта не дают.

Действенным способом являются ловушки с ядом. Насекомое отравляются сильным ядом медленного действия, и уходит в муравейник, где заражает всех его жителей. Этот способ дает результат, но не так быстро, как хотелось бы.

В арсенале современно дачника есть более гуманные способы борьбы с муравьями – металлический пояс для дерева. Пояс крепят на ствол дерева, так как металл обладает гладкой поверхностью, то муравьи перейти через него не смогут.

Можно посыпать дорожки и муравейники черным молотым перцем или горчицей. Это позволит прогнать муравьев из сада.

Клещ на яблоне: фото и описание вредителя, как избавиться от клещей

Красный клещ вредит всем деревьям в саду, поэтому допускать его размножения не нужно. Борьбу ведут весь сезон.

Зимует вредитель в растительных остатках и трещинах, которые образуются на коре дерева. Во время цветения перезимовавшие особи выходят на молодые побеги и откладывают личинки. Обнаружить присутствие клеща можно по характерной тонкой паутинке, которая образуется на пораженных местах. Само насекомое очень маленькое, красного цвета, разглядеть его не так просто.

Чтобы предотвратить распространение вредителя, обязательно убирайте осенью все растительные остатки, хорошо перекапывайте приствольный круг дерева, тщательно зачищайте раны и трещины на коре, заделывайте их садовым варом. Опрыскивание препаратами проводят 3 раза, но последнее за месяц до сбора урожая.

• до распускания почек используют нитрафен, олеокуприт;

• во время формирования бутонов применяют карбофос, коллоидную серу;

• по плодам опрыскивают метафосом, фосфамидом.

Осторожно применяйте препараты с содержанием серы, иначе риск ожогов дерева увеличится. Соблюдайте технику безопасности, опрыскивание делайте в безветренную погоду.

Заболонник и короед: вредоносные жуки

Существует несколько видов этих вредителей, которые появляются уже после цветения яблони.

Заболонник – черный блестящий жучок, который питается корой дерева и наносит большой урон. Без должного лечения яблоня просто погибнет.

Зимуют личинки жуков в трещинах коры и ствола, а ранней весной питаются соком дерева, прогрызают дыры и выходят наружу. Самки дают большое потомство, не погибают долгое время.

Важно! Если на яблоне появились короеды, то весь сад необходимо неоднократно обработать от грибковых заболеваний.

Чтобы избавиться от вредителей, тщательно убирайте сад осенью. Ранней весной обдайте дерево кипятком, чтобы уничтожить всех вредителей. Зимой перекопайте приствольный круг, когда установится стабильная морозная погода.

Раны и трещины в коре зачищают и обрабатывают медным купоросом 1%, после чего тщательно заделывают. Это самое эффективное средство против болезней и вредителей.

В заключение стоит отметить, что редко дерево поражается одним видом вредителей, поэтому комплексные препараты предлагают защиту сразу в нескольких направлениях. Тщательно следите за состоянием яблонь, чтобы вовремя принять меры по борьбе с вредителями.