По городам и странам

[Елизавета]

Солнечный остров

Россияне открыли для себя Маврикий примерно четверть века назад. За минувшие годы сложилось уже целое сообщество тех, кто время от времени проводят отпуск именно здесь, благо маврикийское лето начинается в декабре, а виза для посещения острова не нужна. Более того, не ищут иного, хотя относительно близко расположены и Сейшелы, и Мальдивы. Разумеется, в кризис турпоток существенно сократился. Однако русских на этом тропическом острове все равно немало. Причем в массе своей это отнюдь не богачи. «Лента.ру» отправилась за океан и выяснила, чем Маврикий притягивает путешественников.

Море, горы, облака

Маврикий находится довольно далеко от экватора, примерно на двадцатой параллели к югу. Поэтому вопреки расхожим представлениям о тропическом острове, климат здесь совсем не экстремально жаркий. Смена времен года выражена достаточно отчетливо, а зимой, когда в России лето, бывает даже холодно. В горах, представляющих собой главным образом живописные остатки древних вулканов, случаются туманы, так что до костей пробирает. В начале ноября, то есть на исходе весны, ночью температура опускалась до плюс 15 градусов Цельсия. И это на побережье. С другой стороны, Индийский океан никогда сильно не остывает. Поэтому купаться на Маврикии можно круглый год. В нескольких сотнях метров от берега — коралловый риф. Он защищает островитян от слишком сильных волн и опасных морских хищников.

Все пляжи острова — государственные. Покачаться на волнах или понежиться на песочке можно, где заблагорассудится. Другое дело, что это не везде удобно чисто физически — во многих местах каменистый берег, коралловое дно, мелкое море. Лучшие пляжи находятся в северо-западной и западной части острова. Там же расположены и наиболее популярные курорты вроде Dinarobin, Club Med, Le Meridien, Trou aux Biches или Royal Palm. На востоке не так комфортно, зато дешевле.

В принципе, при большом желании можно арендовать машину и перебираться с одного берега на другой. Это займет примерно час или два — в зависимости от маршрута. Но и в не самых пляжных местах определенно есть чем заняться. Например, снорклингом, дайвингом, рыбалкой, яхтингом или кайтсерфингом. Недаром на Маврикий традиционно съезжаются поклонники этого вида спорта со всего мира. Русских кайтеров здесь едва ли не больше всех остальных. Уже несколько лет подряд они проводят на острове довольно крупный кайтфест. Очередной праздник, уже шестой по счету, состоялся в начале ноября. Лучшим местом для катания считается Ле Морн на юго-западной оконечности острова, где юго-восточный ветер огибает сильно выступающий в море мыс по касательной и за счет этого усиливается. Все оборудование для активностей на воде можно арендовать на месте. В любом мало-мальски приличном отеле найдется соответствующий центр. Кроме того, на Маврикии официально действует около двух десятков кайт-школ.

Еще одна очень маврикийская история — прогулки с дельфинами. Десятки фирм и фирмочек предлагают выйти в море на лодке или яхте и поплавать в окружении эти удивительных созданий. Путешествие рассчитано на несколько часов и обычно включает в себя ланч на борту. По отдельной договоренности и за дополнительную плату можно посетить Кокосовый остров в нескольких километрах от западного побережья. Маврикийцы, по их собственным словам, частенько приезжают сюда на выходные, чтобы расслабиться и «снять стресс». Хотя глядя на них, трудно поверить, что они знают, что это вообще такое — стресс.

Гремучая смесь

Островитяне живут в своем особом ритме — растягивая время, никуда не спеша и все успевая. А вот приезжие уже через пару дней перестают торопиться настолько, что теряются во времени. Местные хорошо знают эту особенность острова и с пониманием относятся к подобным «провалам» и утрате ориентиров у туристов.

Маврикий представляет собой удивительный сплав культур и народов. Таков естественный результат относительно недолгого исторического развития острова. Необитаемый, но очень живописный клочок суши в южной части Индийского океана после тысячного года открыли арабы, затем в начале XVI века здесь высадились португальцы, но ненадолго. А в самом конце того же столетия — и уже прочно — обосновались голландцы. Около 1715 года их сменили французы, а еще сто лет спустя — англичане. Французы начали завозить сюда черных рабов из Африки. При англичанах, отменивших рабство, на Маврикии возникли большие колонии китайцев и индусов в качестве вольнонаемных рабочих.

Так получилось, что все, кто попадал на остров, оставались здесь навсегда. После обретения страной независимости в 1968 году — уже на равных основаниях. Поэтому в жилах современных маврикийцев течет кровь европейцев, азиатов и африканцев. Местные говорят на французском, английском и маврикийском креольском, который напоминает французский, но только на первый взгляд. Официального государственного языка здесь, кстати, нет, и от этого никто не страдает.

Весь мир на тарелке

Столица государства, Порт-Луи — место в высшей степени космополитичное. Такой город с регулярными колониальными европейскими кварталами в старом центре и азиатской хаотичностью на окраинах можно встретить где угодно — от Юго-Восточной Азии до Карибских островов. И все же он особенный. Здесь довольно чисто, совершенно безопасно, над головой не нависают тонны кабелей и проводов, а люди не толкаются и извиняются по-французски.

О космополитичности Порт-Луи лучше всего расскажет уличная еда. Погружение в ее бесконечное разнообразие настолько увлекательно, что заслуживает отдельной полноценной экскурсии. Например, такой, какие делают девушки-энтузиасты из компании MyMoris, стремящиеся показать туристам Маврикий, каким его не найти в путеводителях. Одна из них — маврикийка, а вторая — бельгийка, приехавшая на остров на каникулы пятнадцать лет назад и… уже не вернувшаяся домой.

Что пробовать? На закуску обязательно гато пима — пикантные печеньки из бобовой муки, замешанной с зеленым луком и перцем чили. Они готовятся во фритюре и чем-то отдаленно напоминают фалафель, но обладают значительно более пряным и ярким вкусом.

Еще одна разновидность быстрой еды — гато помм де терр. Это небольшая картофельная котлетка, в которую добавляют масло и обваливают в бобовой муке. Готовят также во фритюре, а подают в булочке.

Для более основательного перекуса — индийская лепешка роти с разными начинками или китайские дим самы. А на десерт стоит попробовать гато цинзли из риса и сладкого картофеля. В Китае это пирожное традиционно начиняют красными бобами, на Маврикии — черной чечевицей.

Все это обычно запивается маврикийским чаем — черным и крепким, щедро сдобренным ванилью, сахаром и молоком. Со времен британского владычества чай является очень важной частью повседневной жизни островитян. Его принято пить в десять утра и в три часа дня. В это время в многочисленных чайных не протолкнуться. Чай, к слову, местный, равно как и сахар.

Исторически на Маврикии развивалось именно производство сахара. Этому деликатесу, поставлявшемуся в Европу, остров обязан и плантациями сахарного тростника, и рабовладением, и выгонкой рома, который изначально делали из черной патоки, а сегодня — из чистого сока. Плантации сахарного тростника и по сей день занимают на острове сотни гектаров. Но производство идет на убыль, не выдерживая конкуренции на международных рынках. Зато ром на Маврикии все еще в изобилии — пряный, горячий, темпераментный, как сами островитяне. А еще это самый популярный сувенир, который туристы обычно увозят домой.

Все флаги в гости

Китайская община, может быть, не самая большая на острове, зато очень влиятельная. Выходцы из Поднебесной обосновались здесь еще при французах в начале XIX века. С тех пор в Порт-Луи есть свой чайна-таун с бесконечными рынками, лавочками, ресторанчиками, аптеками, чайными домиками и обшарпанным двухэтажным особняком для игры в маджонг. Говорят, в былые времена здесь нещадно курили опиум и частенько палили из ружей за отказ оплачивать долг. Сегодня в «казино» все мирно, пристойно и законопослушно, но в кости играют с тем же азартом.

В чайна-тауне найдется немало заведений, которые на протяжении трех, четырех, а то пяти поколений держат одни и те же семьи. Торгуют пряностями, рисом, солью, сахаром, мануфактурой, делают массаж, готовят дим самы. Иные лавочки внутри разделены фанерными перегородками, и по их количеству можно понять, сколько боковых ветвей конкретной фамилии продолжают вести семейное дело.

В городе несколько пагод, каждая принадлежит какому-то клану, и не во всякую попадешь с улицы, разве что попросишь кого-то из местных показать дорогу. А еще здесь выпускают ежедневную газету China Times объемом в четыре полосы и тиражом в 700 экземпляров. Распространяется исключительно среди членов общины.

Однако львиную долю населения острова составляют все-таки не китайцы, а индусы. В эпоху британского владычества, особенно между 1849 и 1923 годами, их приехало до полумиллиона. И сегодня на потомков этих переселенцев приходится 68 процентов населения Маврикия. Они тоже живут компактными группами, но не столько в столице, сколько в ее пригородах и деревеньках по всему острову. Их дома легко узнать по маленьким пагодам и двум флажкам во дворе — так индусы оберегают домашний очаг и семейное благополучие.

Духовный центр индийской общины расположен в самом сердце острова на берегах горного озера Ганга Талао. Считается, что именно в этом месте священный Ганг удивительным образом вышел на поверхность, а кто-то из индусских провидцев открыл миру это чудо. Здесь множество храмов и огромных скульптур главных богов индийского пантеона. На крупные религиозные праздники сюда в паломничество устремляется больше половины населения Маврикия.

Европейцы и креолы делятся на католиков и протестантов, но, как и все прочие, мирно уживаются друг с другом. А еще на острове время от времени возникают новые места силы. Немногим более десяти лет назад таковым внезапно стал Вортекс. Некая француженка — к слову, женщина совсем нелегкой судьбы — случайно обнаружила особую зону в южной части острова, где, как теперь считается, существует некая энергетическая воронка, раскрывающая чакры и восстанавливающая энергетическое равновесие. За минувшие годы вокруг Вортекса сформировалась целая мифология и сложилась система ритуалов, которые с удовольствием исполняют сотни паломников. Вновь прибывшему следует пройти несколько раз по кругу, выложенному из камней. Затем вступить в центр, полежать под деревом, «увидеть» цвет, соответствующий определенной чакре, выбрать такого же цвета домик по соседству и полежать там. Говорят, кому-то в чем-то помогает.

В сотне метров от Вортекса находится старое кладбище, на котором бок о бок лежат христиане и мусульмане.

Вообще, Маврикий мог бы преподать отличный урок толерантности всему остальному миру, включая Европу с ее стремительно меняющимися ценностями. Может быть, это и есть самое главное, ради чего стоит сюда приехать.

Текст и фото Александр Сидоров

[Елизавета]

Мдина – мальтийский город средневековых тайн

Мдина – это покрытый тайной город, первая столица Мальты. Его второе название – Молчаливый город. Расположен он на вершине холма, занимает площадь 0,9 квадратных километров. Живет здесь всего триста человек. В Мдине есть одна гостиница, около двух десятков небольших кафе и ресторанов, немало музеев.

Мдина – очень старинный город, недавно ему исполнилось четыре тысячи лет. Впервые люди поселились здесь еще в бронзовом веке. В 900 году до н.э. финикийцы возвели на этом месте крепостные стены. Их привлекло наличие подземных источников воды, позволявших выдерживать долгие осады. Период расцвета города выпадает на времена правления римлян.

Красоту Мдины в своих произведениях воспевают Цицерон и Ливи. Существует легенда, согласно которой апостол Павел бывал в этом городе. Считается, что именно он зародил идеи христианства на Мальте. Во времена правления арабов Мдина была поделена на две части, одна из которых получила название Рабат. Позже Рабат получает статус города.

В средние века в Мдину переселяются аристократы, управление осуществляется собранием знати. В 1530 году ключи от города рыцари Мальтийского ордена смогли получить, лишь признав его независимость и автономию. Позже он еще не раз менял своих владельцев, статус и даже название, но неизменной оставалась архитектура Мдины – мощные стены, запутанный лабиринт улочек, величественные здания.

С наступлением сумерек город-музей меняется. Все его старинные здания подсвечивают теплым светом, который создает невероятно романтичную атмосферу, переносящую в эпоху рыцарей. Чтобы почувствовать себя героем средневекового романа, приезжать сюда лучше вечером. На Мальте практически нет преступности, поэтому путешествие будет безопасным.

Попасть в город можно через ворота, которые называются Новые, Греческие и Главные. Главные ворота украшает герб Великого Магистра Мальтийского ордена. Рядом с ними построены Греческие ворота, которыми раньше пользовались только рабы. В XX веке в Мдине были возведены Новые ворота, расположенные недалеко от вокзала.

Главные достопримечательности города находятся улице Villegaignon. Сторожевая башня Торре делло Стандардо, построенная в 1750 году, предупреждала горожан о приближающейся угрозе. Расположена она недалеко от Главных ворот. Тут же стоит часовня, которую возвели в честь покровительницы города Святой Агаты.

На улице Villegaignon находится великолепный дворец, принадлежащий знатному аристократическому роду страны и построенный в 1370 году. Он много раз менял свою планировку, но каждая перестройка шла ему только на пользу и делала его все краше. В Мдине есть и другие великолепные дворцы. Все они и сегодня являются собственностью благородных семей. Например, дворцы Касса Тестаферрата, Санта-София и Палаццо Констанцо.

На центральной площади города расположен Собор Святого Павла – главный христианский центр Мальты. Возведен он там, где в VII веке Святой Павел встретился с главным епископом острова. Много об истории страны можно узнать, посетив и другие церкви, соборы и монастыри.

В Музее естественной истории выставлены образцы ископаемых, растений, чучела животных. Старинные полотна, оружие, предметы обихода, гравюры, древние книги представлены в музеях, расположенных во дворцах.

Музей пыток – это заведение не для впечатлительных людей. Посетителям предлагают опуститься в мрачные подземелья, в которых находятся камеры узников и места их пыток с орудиями палачей. Несколько веков назад здесь сжигали на кострах ведьм.

В мае в Мдине проходит фестиваль, посвященный истории средний веков. Организаторы завозят большое количество цветов, устраивают турниры рыцарей и костюмированные представления, которые переносят зрителей в прошлое.

В июне в садах Бускетта, находящихся рядом с Мдиной, отмечается праздник, посвященный Святым Петру и Павлу. Везде поют народные песни, и звучит фольклорная музыка. Заканчивается праздник вкуснейшим ужином, приготовленным по старинным мальтийским рецептам.

Посетив Мальту, нужно обязательно побывать в ее древней столице. Ведь без этого невозможно будет понять, о чем молчит она и какие тайны скрывает. Жалеть об этой поездке не придется точно, этот город еще никого не оставил равнодушным.

[Елизавета]

Мила България

Большинство россиян рассматривают Болгарию прежде всего как недорогое пляжное направление, где можно пожить в санатории или пансионате, познакомиться с любопытной местной кухней и вдоволь накупаться в Черном море. Однако не менее интересна страна и с точки зрения культурно-познавательного отдыха.

За музеями и другими культурными и историческими достопримечательностями, разумеется, стоит отправляться в столицу страны Софию. Первые поселения в районе современной Софии появились еще VIII веке до нашей эры. В I-IV веках Сердика, как тогда назывался город, была столицей римской провинции Фракия. С 1879 года, после освобождения от турецкого ига, столицей независимого Болгарского государства стала София. Сегодня здесь живет почти полтора миллиона человек — каждый пятый житель страны.

София — один из древнейших городов Европы. Тут множество памятников как церковной, так и гражданской архитектуры. С утра, пока все бегут на работу, рекомендуем побывать у стен церкви Святой Софии. При османском владычестве она успела побывать мечетью, а некоторое время даже использовалась как пожарная часть.

Первую церковь построили здесь в 311-313 годах, а в 537 году император Юстиниан I Великий восстановил сильно поврежденную варварскими набегами базилику. Вместе с воздвигнутой им же собором Святой Софии в Константинополе (Айя-София) храмы получили имя Премудрости Божией.

Дальше можно отправиться на площадь Народного Собрания, к православному храму-памятнику Александра Невского, воздвигнутому в начале XX века в честь освобождения Болгарии. Напротив храма на коне восседает российский император Александр II.

От памятника отправляйтесь на прогулку по бульвару Царя-Освободителя, где стоит небольшая церковь Святого Николая Чудотворца, являющаяся подворьем РПЦ.

Познакомившись с церковной архитектурой, поинтересуемся и гражданской. Один из самых любопытных объектов — Центральная минеральная баня, расположенная в самом конце бульвара Витоша. Правда, в отличие, например, от венгерской столицы, где поход в купальни возведен в культ и внесен в обязательную программу любого путешественника, в софийскую баню не попасть. В конце 1980-х кто-то из верхушки Болгарской коммунистической партии решил, что людям пора мыться в собственных ваннах, а не выставлять себя на всеобщее обозрение, и баню закрыли.

За баней — комплекс из фонтанов и минеральный источник, откуда утром и вечером горожане впрок набирают воду. Обязательно попробуйте тут самый вкусный в Софии кофе. Готовят его в кафе «Фабрика Дъга» (ул. Веслец, 10). Главный бариста получил приз за лучший эспрессо Софии. К кофе возьмите вкуснейшие мекици, пирожки с козьим сыром (сирене) или ореховое печенье.

Любителям истории, а также тем, кому не повезло с погодой, после обеда стоит познакомится поближе с культурой и обычаями Болгарии. Зайдите в Национальный музей истории (ул. Витошко Лале, 16). Кроме того, внимания заслуживают Национальный музей естественной истории и музей «Земята и хората», где можно увидеть куски горного хрусталя в человеческий рост.

После музейной программы наверняка захочется перекусить. Сделать это можно, например, в кафе-пекарне «Слънце Луна» (ул. Юрий Венелин, 1). Их обеденное меню привлекает, кажется, всех жителей столицы, поэтому столик лучше бронировать заранее. Стоит иметь в виду, что меню тут сугубо вегетарианское, однако есть традиционные болгарские блюда. Здесь же можно купить хлеб из полбы с отрубями и семечками. На десерт — батончики брауни без муки или ореховые булочки с кокосом и тыквой.

Обязательно прогуляйтесь по Народному парку на горе Витоша. Здесь можно понаблюдать за необычным природным явлением — моренами («каменные реки»), скоплениями больших камней в долинах рек. Любители отдыха на природе зимой могут покататься по парку на лыжах, а летом заняться хайкингом в лесу со столетними соснами и большими водопадами высотой до 40 метров.

Болгария славится своими натуральными продуктами, но особо ценится знаменитая «Болгарская палочка», которая может жить только в этом климате. Из нее получается вкуснейшее кисело млеко (особый тип йогурта), за которым ежемесячно приезжают японцы, чтобы продавать продукт у себя на родине. Кисело млеко настолько полезное, что болгарские врачи прописывают его как лекарство, и многие считают, что именно благодаря ему Болгария — нация долгожителей.

Почему любителям активного отдыха стоит непременно ехать в Болгарию

По словам местных, самое вкусное кисело млеко продается в фирменном магазине «Млекарницата на Добрев» (ул. Фритьоф Нансен, 31). Баночка обойдется в евро, козий или овечий сыр — до 10 евро за килограмм.

Недорогой ночлег можно найти в Hostel-Mostel (бул. Македония, 2). Привлекают не только низкие цены, но и историческое здание с красивой деревянной верандой. Ночь в двухместном номере обойдется в 30 евро, койка в дормитории — от 10 евро.

Анастасия Мартьянова

Фото: P. Goll / Globallookpress.com, Юлия Крижевская / Фотобанк Лори, Алексей Стоянов / Фотобанк Лори, Russell Young / Jon Arnold Images RM / Diomedia

[Елизавета]

Святыни Вьетнама

Во Вьетнаме нет государственной религии, но есть много так называемых «традиционных религий», таких, как буддизм, христианство, ислам и другие. Когда эти религии только появились во Вьетнаме, они в какой-то степени прижились здесь и преобразовались в нечто уникальное, имеющее вьетнамские черты. Среди всех религий буддизм оказал самое глубокое влияние на духовную жизнь и верования вьетнамцев. Его можно считать частью общественной и культурной жизни Вьетнама.

Священные места во Вьетнаме делятся на две основные группы: пагоды и храмы. И то, и другое – не только основа проверенного временем устоя жизни вьетнамцев, но и отражение традиций.

Храм Нгок Сон

Храм Нгок Сон – самый посещаемый в столице страны, Ханое. Он был построен в XIX веке. Это священное место находится на небольшом острове в северной части озера Хоанкьем.

Храм соединен с берегом изящным мостом Хук, построенным в традиционном вьетнамском стиле. Храм Нгок Сон – это место памяти национальных героев. Здесь почитаются Вэньчан, Гуань Юй, Ла То и Чан Хынг Дао. В глубинах храма находится тело черепахи весом 250 кг, которая была найдена в озере.

Храм литературы

Храм литературы или Храм Конфуция располагается в двух километрах к западу от озера Хоанкьем. Ван-Мьеу – известный исторический и культурно-исторический комплекс, в который входят Храм литературы и первый университет Вьетнама.

Он был построен в 1070 году как храм поклонения Конфуцию, его ученикам и Чу Ван Ану – значимой фигуре во вьетнамском образовании. За сотни лет работы тысячи вьетнамских специалистов вышли из стен этого университета.

Пагода на одном столбе

Пагода на одном столбе (или Тюа-Мот-Кот) – важнейший буддийский храм в Ханое, который, наряду с Ароматной пагодой, считается одним из самых известных храмов Вьетнама. Название этой святыни, которая также является одним из красивейших мест в столице, буквально означает «бесконечная радость и удача».

Пагода является ярким примером великолепной архитектуры страны. Раньше в ней проходили церемонии празднования Весака – дня рождения Гаутамы Будды. Пагода, которую мы видим сегодня, была заново построена из остатков храма в 1995 году. Люди верят, что помолившись здесь, можно обрести здоровье и богатство.

Ароматная пагода

Ароматная пагода – это обширный комплекс буддийских храмов и святилищ, построенных в известняковых горах Хыонгтить. Это место проведения религиозного праздника, куда съезжаются паломники со всей страны.

Приятная лодочная прогулка по живописному руслу реки между известняковых гор займёт около двух часов; имейте в виду, что путь на вершину займёт ещё 2-3 часа. Великое множество буддийских паломников приезжает сюда, как правило, в марте и апреле. В этот период здесь очень людно, так что проще запланировать поездку в другое время.

Пагода Тхьенму

Пагода Тхьенму – один из старейших монастырей и важнейших культурных центров Вьетнама. Он находится на берегу Ароматной реки. Пагода имеет семь ярусов и является самой высокой во Вьетнаме. Пагода Тхьенму окружена цветами и растениями, посаженными с соблюдением определённого узора. Посетители могут насладиться видом на спокойный романтический сосновый лес, простирающийся до дальней границы сада.

Многие посетители пагоды Тхьенму считают, что это великолепное место, дающее знания о религиозных убеждениях. Пагода находится на отдалённом острове, добраться до которого можно меньше чем за час.

Тур по святыням Вьетнама даст Вам представление об истории страны, а также её культуре. Станьте немного ближе к настоящему повсеместному вьетнамскому стилю, познакомившись с религией и верой в этих священных местах.

[Елизавета]

Ницца. Франция

На средиземноморском берегу, между городами Марселем и Генуей, находится город с населением всего 339 тысяч человек, но его название известно почти каждому жителю планеты – Ницца.

Ницца – это один из главных курортов Лазурного берега и одновременно административный центр Приморских Альп. Этот город в 5 веке до н.э. основали греки и нарекли его по имени богини Победы – Ники.

Несмотря на множество новых зданий и домов, Ницца сохранила дух средневекового французского города. В центре, петляя по узким улочкам, все так же можно видеть красные, крытые черепицей крыши. Достопримечательностью является даже цветочно-фруктовый рынок, который открывается каждое утро не далеко от морского побережья. Здесь много кафе и ресторанов, занимающих первые этажи красивых старинных зданий.

Туристы любят Ниццу и за ее пляжи, которые в большинстве являются бесплатными, но всегда чистыми и комфортабельными. Они покрыты галькой и только на мысе Антиб начинается песок.

Самая известная улица Ниццы - Рromenade des Anglais, которая тянется на 6 км вдоль пляжей и бухт, и является любимым место прогулок горожан и туристов. Отсюда мы рекомендуем направится на площадь Массена, где можно полюбоваться украшенным бронзовыми статуями генуэзским фонтаном, в окружении старинных розовых зданий. И, конечно же, каждый посетитель Ниццы стремится увидеть Фонтан Тритона в Парке Альберта I.

Музеев и галерей в Ницце больше, чем в любом другом французском городе. Любители археологии выбирают музей de Cimiez. А знатоки живописи отправляются полюбоваться работами Шагала и Матисса. Французская ривьера всегда привлекала писателей и художников. В разное время здесь бывали Дюма, Флобер, Ницше, Виктор Гюго, Аполлинер, Шатобриан, Стендаль и Жорж Санд. Их влекли незабываемые пейзажи, и более 300 дней в году безоблачного чистого неба.

Современная Ницца по-прежнему является одним из самых популярных мест отдыха. Огромное количество комфортабельных отелей, ресторанов, кафе и дорогих и дешевых магазинов, и все это на фоне удивительных старинных зданий. Здесь самые приемлемые цены, по сравнению с другими городами Лазурного берега и удобная транспортная схема.

В Ницце расположен второй по количеству рейсов аэропорт во Франции. Прямо от здания аэропорта в разные города отправляются автобусные маршруты. И уже через несколько часов можно оказаться в Каннах или Жуан-Ле-Пен.

[Елизавета]

Путешествие по Жироне в глубь веков

Жирона не принадлежит к курортным городам. Она находится на отдалении 50 километров от средиземноморского побережья. Но ее огромное культурно-историческое наследие, как магнит, притягивает к себе тысячи туристов из разных стран мира, приезжающих отдыхать на Коста Брава или совершающих экскурсионные поездки в Каталонию.

Стоит только попасть в исторический центр Жироны, как ощущение того, что вы перенеслись на много веков назад, уже не покинет вас.

Первое яркое впечатление о городе возникает, когда перед вами открывается панорама разноцветных фасадов зданий, расположенных вдоль реки Оньяр. Эти пестрые и разноликие дома, построенные в эпоху позднего средневековья, сохранили свой традиционный внешний вид и остались жилыми по сей день.

А во времена раннего средневековья на месте этих домов была крепостная стена. В XVII веке, когда появление артиллерии сделало подобные оборонительные сооружения бесполезными, горожане стали пристраивать к ней свои жилища, причем не только с внутренней, но и с внешней стороны, не ведая о том, что со временем их дома станут достопримечательностью города.

Путешествие по Жироне в глубь веков лучше всего начинать с неширокой мощеной улицы Форса (Carrer de la Forca). Когда-то именно здесь проходила знаменитая римская дорога Виа-Августа, соединявшая Великую Империю с Иберийским полуостровом и именно здесь римские легионеры в первом веке нашей эры построили крепость Герунда (Жирона).

Между улицей Форса и крепостной стеной находится еврейский квартал Эль-Каль (El-Call). Евреи появились здесь в IX веке и создали свою общину Алихама (Alijama). Жиронская еврейская община была в те времена самой богатой и процветающей в Испании, что позволяло ей оказывать финансовую помощь местным властям в экономическом развитии города.

Но в XV веке короли-католики Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский начали борьбу за чистоту нации, и евреи оказались первыми в списке изгоев. Королевским указом от 2 августа 1492 года все евреи были изгнаны из Испании. Жиронский Эль-Каль опустел, но не был разрушен. Дома изгнанных евреев заселили бедные христианские семьи. Денег на обустройство и реконсрукцию жилищ новые обитатели не имели, и дома сохранились до наших дней почти без изменений. Еврейский квартал представляет собой сплетение узких улиц, переулков, тупиков и крутых каменных лестниц. Этот район, сохранивший свою аутентичность, вызывает повышенный интерес у туристов.

Рядом с улицей Форса находится еще один весьма заметный своими размерами и исторической значимостью средневековый памятник - Кафедральный собор - главный архитектурный шедевр Жироны. Его строительство началось в XIV веке и длилось несколько столетий. Смешение стилей: романского, готического, ренессанса и барокко, а также гигантская лестница, насчитывающая 90 ступеней, - его отличительные черты. Суеверные жиронцы уверены, что тот, кто, поднимаясь по лестнице, насчитает четное количество ступеней, - праведник, нечетное - грешник.

Еще одним памятником религиозной архитектуры Жироны, заслуживающим особого внимания, является готический храм Сан-Фелиу или, в переводе, Святого Филиппа (XIV век). Под сводами церкви погребены покровители города Святой Филипп и Святой Нарцисс. Связанная со Святым Нарциссом легенда - одна из популярных в городской мифологии Жироны. Согласно преданию, когда-то в годину суровых испытаний, переживаемых жителями Жироны, мухи, вылетевшие из могилы святого и искусавшие врагов, спасли население от захватчиков. Вплоть до сегодняшнего времени "мухи Сан-Нарцисса" - пользующийся спросом местный сувенир.

Площадь Сан-Фелиу, на которой располагается одноименная церковь, популярна у туристов благодаря скульптуре в виде фигуры льва, карабкающегося по колонне. Каменное изваяние - символ города, и согласно приметам, если его поцеловать, то можно вернуться в Жирону еще раз.

Судя по тому, что многие туристы принимают эту примету всерьез, можно сделать вывод: Жирона им не только понравилась, но и пробуждает желание вернуться еще раз на берега реки Оньяр.

Борис Палтусов
фото автора

[Елизавета]

Сказочный Мальборк

Одним из довольно ярких городов Польши, который не лишен внимания туристов, является Мальборк. Именно здесь находится самый большой готический замок в Европе. Его площадь составляет 20 гектаров. Сегодня эта достопримечательность заставляет даже самых черствых и требовательных туристов любоваться своей красотой. Замок Тевтонского ордена - Мальборк, был создан в 1276 г., в 1997 году он органично вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мариенбург, как называли крепость тевтонцы, к 15 веку послужил очень значительным укреплением ордена. Планировка замка была немного иерархической: на верхнем уровне обитали рыцари-монахи, Средний предназначался для чиновников и встречи гостей, а Нижний – для различных служб. По прошествии тринадцати лет войны крестоносцев и Польского королевства крепость стала одним из местопребывания главы польского государства.

В конце 19 века Мальборк реконструировали, придали ему средневековый вид, но уже в 50-ых годах 20 века крепость была фактически полностью разрушена. Перед Второй мировой войной на башне Мальборка был вывешен флаг нацисткой армии, а позже здесь неоднократно проводились торжества для первых нацистских лиц.

После победы над фашистами замок восстановили, а в 1960 году здесь открыли музей. Сегодня здесь можно увидеть ценнейшие экспонаты, среди которых коллекция янтаря, доспехи и оружие разных периодов истории. Обстановка замка просто невероятна и производит незабываемые впечатления, поэтому и сегодня здесь устраивают разнообразные мероприятия и торжества.

Ночью стены замка подсвечиваются, когда демонстрируются исторические инсценировки и рыцарские турниры. Группа туристов с гидом после подобных зрелищ отправляется на ночную экскурсию замка.

Говорить о Мальборке можно долго, но лучше увидеть его.

[Елизавета]

Древнейшие города Турции: Эфес, Тарс, Сиде

Турция бережно хранит наследие трех величественных древних империй: Византийской, Хеттской и Османской. Памятники прошлого в этой стране оберегаются жителями, что подчеркивает уважительное отношение тюркского народа к своим историческим корням. Во время путешествий по древнейшим городам Турции невозможно не почувствовать это.

Эфес

Город Эфес, расположенный всего в шести километрах от Эгейского моря, у большинства людей ассоциируется с одним из 7 чудес света, а именно с Храмом Артемиды. К сожалению, большая часть «чудес» не сохранились до сегодняшних дней. Разрушения коснулись и Храма Артемиды. Сейчас на его месте находится лишь одна колонна, восстановленная из обломков.

Но в городе все-таки сохранилось немало античных архитектурных памятников, таких как, например, библиотека Цельса (II в.), которая занимает второе место по величине среди древнейших библиотек. Кстати, символом города Эфес является двухъярусный фасад этой библиотеки.

В Малом театре (или Одеоне) проводили свои собрания члены городского совета. Сам же театр, представляющий собой величественную эллинистическую конструкцию, мог вместить до 30000 человек. Он был местом проведения гладиаторских боев и различных театральных представлений.

Невозможно перечислить все достопримечательности этого старинного города. В настоящее время Эфес – мертвый город. Но, находясь на улицах, вымощенных каменными плитами, даже по изумленным возгласам многочисленных туристов, восхищающихся красотой городского пейзажа, несложно представить, насколько красив был бурлящий жизнью город несколько тысячелетий назад.

Тарс

Тарс, относящийся к одним из древнейших городов Турции, начинает свое историческое существование с 3 тыс. до н.э. Со стороны моря в этом городе можно увидеть восстановленные Ворота Клеопатры. Именно здесь Марк Анатолий повстречался с царицей Клеопатрой. Также Тарс – это родина апостола Павла. Сейчас на месте его дома стоит колодец им. Святого Павла. По приданию вода из этого колодца имеет целебную силу.

Сиде

Самым красивым античным городом Турции, расположенным прямо на морском побережье, безусловно, является Сиде, главным символом которого считается храм Афины. Сочетание ряда мраморных колонн храма с синим цветом моря производит неизгладимое впечатление.

В Сиде находятся руины самого великого театрального комплекса – Анатолии. В Византийской империи строение комплекса некогда служило церковью. А большие ворота в северо-восточной части города признаны самыми старыми воротами Сиде, и, к огромному сожалению, большая их часть уже превратилась в руины.

[Елизавета]

Саксония с замками и вином

При упоминании Германии среднестатистический российский турист вспоминает Мюнхен с Октоберфестом, Берлин, Кельн, Бремен, Дюссельдорф, да, пожалуй, и все. Однако эта европейская страна таит в себе еще много сокровищ. Одно из них — Саксония Анхальт. «Лента.ру» рассказывает о земле, славной своим вином, старинными замками и природой.

Собор не по городу

Небольшой, по современным меркам, Наумбург был основан еще в XI веке. Сегодня главная гордость 35-тысячной городской общины — огромный кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла. Строение по-настоящему впечатляющее и уникальное. Загибаем пальцы:

— Собор, как считается появился на месте первой наумбургской церкви, строить его стали уже в начале XII века, большая часть работ была окончена спустя почти два столетия — в конце XIII века;

— В отличие от большинства храмов, собор Петра и Павла располагает сразу двумя алтарями, расположенными в разных концах базилики;

— Уникальна и статуя Христа. В отличие от традиционного исполнения, Иисус смотрит не вниз, а вперед и не имеет тернового венца. Считается, что это первое нестандартное представление Христа;

— Собор известен 12 скульптурами, изображающих жертвователей, которые помогали при возведении храма. Лица скульптур, в отличие от канонов того времени, отражают эмоции и как будто находятся в движении. Среди всех выделяется фигура улыбающейся Уты Балленштедтской — жены одного из двух братьев-основателей собора;

Кроме того, везде в соборе «прячутся» фигурки зверей и различных библейских персонажей. На перилах лестницы притаился черт, на крыше — коты и птицы. Будь это не собор, так здесь можно было бы с легкостью проводить квесты по поиску необычных обитателей.

Вообще в небольшом Наумбурге любят масштаб. Главная площадь города здесь под стать собору — такая же большая и шикарная. По ее краям, как это водится в Германии, расположено огромное количество пивных ресторанов. И на извечный вопрос, который возникает на протяжении всего пребывания в городке: «Где же люди», ответ находится сам собой. Конечно же, в барах, попасть в которые можно либо отстояв внушительную очередь, либо придя сюда до шести вечера.

Совсем рядом с Наумбургом — около 30 минут езды на машине — находится впечатляющий своими размерами музей, посвященный археологии и астрономии Nebra Ark.

Если точнее, то этот огромный музей посвящен всего одному объекту — небесному диску, который был найден в Саксонии. Его возраст составляет 3 600 лет, и он считается древнейшим свидетельством того, что люди не только смотрели на небо, но и фиксировали свои наблюдения.

Удивительно, но сам диск не хранится в музее Nebra Ark, зато здесь можно увидеть множество посвященных ему инсталляций, репродукций, а также посмотреть фильм о диске в обсерватории.

Тем, кто интересуется средневековой историей, стоит отправиться еще дальше — в замок Кверфурт (Querfurt Castle).

Он считается одним из старейших в Германии. Впервые упоминается под 866 годом. Обычно замки окружены рвами, но только здесь можно наблюдать погружающийся в замковый ров амфитеатр, в котором летом ставятся спектакли. В одном из зданий Кверфурта работает костюмер, которая шила костюмы к фильмам Der Medicus («Медик»), Die kleine Meerjungfrau («Русалочка»), Die sechs Schwäne («Шесть лебедей») и многих других, площадкой для съемок которых послужил сам замок.

Отличным завершением прогулки станет традиционный немецкий обед в замке. Стол, как это водится, завалят блюдами из мяса, главное — не слишком увлечься.

Наедине с природой

Еще одно место, обязательное к посещению любителям истории — расположенная у Наумбурга мельница. Муку здесь производят по тем же технологиям, что и два века назад. Слушая вдохновенные рассказы владельца мельницы, задаешься вопросом: «Как же при таких экзотических, но отсталых технологиях его бизнес еще сохранился»?

Если же вас такие вопросы не мучают, то можно просто наслаждаться традиционным и очень экологичным методом производства муки. Обратите внимание на машину для пересчета зерен, старые прессы и огромный журнал, в котором ведет учет мельник.

Стоит мельница на пороге реки Заале, а ниже расположен причал, с которого отходят туристические кораблики. Водоем является излюбленным местом для поклонников водных видов спорта. Кроме того, с воды открываются завораживающие виды на близлежащие замки, дворцы и виноградники.

На берегу проложено множество велодорожек, а любители активного отдыха могут найти здесь кемпинги и тропы для хайкинга, с которым открываются не такие неожиданные, но все такие же любопытные виды на замки и дворцы. А чистейший воздух позволяет дышать здесь полной грудью.

Если надоест наслаждаться пасторальными пейзажами и старинными замками и захочется ощутить прелесть цивилизации, то следующий пункт остановки — город Галле.

Бах, соль и шоколад

Окраины Галле, которые больше всего напоминают спальные районы Москвы начала 1980-х, не должны отпугнуть путешественника. Все главное город прячет в центре, который сохраняет свое очарование на протяжении многих веков.

В XVIII веке под городом были найдены жидкие соляные источники и организована добыча соли. Небольшая мануфактура действует до сих, однако сегодня она все же больше музей, где тем не менее можно взглянуть на полный цикл производства. Например, на огромную ванну, где при нагреве воды соль кристаллизуется, а потом собирается лопатой. При всей своей миниатюрности ежегодно завод-музей добывает 100 тонн соли, которую можно купить, например, в местной сувенирной лавке.

Устали от соленого и хотите сладкого — не проблема. В Галле расположена старейшая в Германии кондитерская фабрика — Halloren AG. По всему городу можно встретить магазины со сладостями местного производства, однако гораздо интереснее посетить само производство и хотя бы на полчаса самому стать кондитером. Сначала на фабрике рассказывают о пралине, которое на фабрике используют как основную начинку. После полученные знания можно применить на практике и создать собственные уникальные конфеты

Кроме того, в Галле работает множество учебных заведений, его даже называют «городом студентов». Самым примечательным из них считается фонд Франке, совмещающий и учебные корпуса и большой зал, в котором проходят торжественные мероприятия, и библиотеку — свою главную гордость. Основа книгохранилища была заложена в 1698 году, а уже в последующие 25 лет удалось собрать около 18 тысяч книг. В результате решено было возвести отдельное здание. Сегодня библиотека Франке, которая была построена к 1728 году, считается старейшей нецерковной в Германии. В настоящее время здесь находятся около 130 тысяч книг периода XVII-XVIII веков. На дом книги не выдают, однако полистать старинные фолианты в библиотеке можно всегда.

Не все знают, но в Галле жили сразу два великих немецких композитора — Бах и Гендель. Они не только жили в одно время, но и умерли в результате одной и той же причины. И Бах, и Гендель страдали от катаракты глаза, и оба воспользовались услугой медика, которого впоследствии назвали шарлатаном.

В результате операции на глаза, Бах ослеп и умер практически сразу, Гендель также потерял зрение, но прожил еще почти семь лет.

В музеях композиторов выставлены собрания из более чем 700 музыкальных инструментов и тысячи рукописей. Экскурсовода можно попросить поиграть на клавесине, чтобы понять, как звучала музыка, написанная музыкантами, в оригинале — ее звучание на современных инструментах совсем иное.

Саксония - винный регион

Виноделие процветает в Саксонии уже долгое время. Россиянам больше известны винные туры в Италию или во Францию, но если вам ближе белое вино, то отправляться стоит именно в Германию.

Пока едешь по дорогам Саксонии постоянно удивляешься и восхищаешься немецкой практичностью — все возможные поля обязательно возделаны и засеяны. Даже склоны небольших холмов немцы приспособили под виноградники. Недалеко от Лейпцига, между Наумбургом и Галле расположены множество виноделен, где туристов встречают гостеприимные хозяева, которые с удовольствием рассказывают об истории винодельни, дают попробовать вино и угостят щедрой порцией сыра.

В Саксонии в силу климата выращивают белый виноград, который пригоден и для тихих и для игристых вин. Причем, как уточняет владелец самой старой винодельни Германии Андреас Кирш, их игристое вино имеет полное право называться именно шампанским, поскольку в те времена, когда начали производить шампанское на мануфактуре, право называться «шампанским» было не только у вина, произведенного во французской Шампани. Это уже позже французы отсудили эксклюзивное право использовать название шампанского только для продукции своего региона.

Спрос на шампанское в Германии возник в начале XIX века. Сто лет назад, винодельня Naumburger Wein & Sekt Manufaktur производила только яблочное вино, но военные офицеры хотели пить шампанское, однако не желали покупать его во Франции. Так возникла необходимость в собственном производстве. Основы отрасли были заложены именно в Наумбурге.

Сама городская винодельня Naumburger Wein & Sekt Manufaktur была основана в 1824 году, с тех времен сохранились здание и подвалы. И это несмотря на то, что в 1906 году эта производство было заброшено. Возродили его лишь в 2002 году.

Совсем недалеко от старинной винодельни есть еще одно культовое, но более современное производство — завод игристых вин «Красная шапочка» (Rotkappchen). Сюда стоит зайти хотя бы ради огромного зала-двора со стеклянной крышей и винных погребов.

Самым примечательным на заводе является огромная бочка — 5,55 метра в диаметре и 5,6 метра длиной. Бочка, установленная в 1896 году, вмещает 120 тысяч литров. Снаружи она украшена резными деревянными фигурками и до сих пор используется по прямому назначению.

На соседнем холме расположено еще одно хозяйство — Bernand Pawis. Самое интересное здесь — ресторан. Внутри обязательно стоит обратить внимание на 90-метровый колодец, вырытый в незапамятные времена. Его диаметр — 3,2 метра. Сегодня колодец используется для шоу: сотрудники ресторана выливают в него кувшин с водой и, прежде чем вы услышите всплеск воды, достигшей дна, пройдет не один десяток секунд.

Еще одно место в Наумбурге, где можно вкусно поесть, — ресторан отеля Zur alten Schmiede. Здесь можно попробовать буррито, ни чуть не отличающееся от оригинального мексиканского. Однако правильнее, конечно, заказать свиные медальоны с грибным соусом, которые буквально тают во рту. Все-таки вы в Германии.

Как добраться

На самолете до Берлина, а оттуда на комфортабельном поезде до Наумбурга всего полтора-два часа. Перелет обойдется минимум в 7,6 тысячи рублей (в обе стороны), билеты на поезд — еще в 100 евро. Однако лучше путешествовать по Саксонии на автомобиле, прокат машины в Наумбурге обойдется от трех тысяч рублей в сутки.

Фото: Arno Burgi / Globallookpress.com, Schnitzel_bank / Flickr Halle/Saale, Andreas Vitting / Globallookpress.com, Hendrik Schmidt / Globallookpress.com, Frank Schmidtke / Flickr, Hendrik Schmidt / Globallookpress.com, Jan Woitas / dpa / Globallookpress.com

[Елизавета]

Пальманова — итальянский город в форме девятиугольной звезды

Пальманова — это уникальный город с населением около 5400 человек в Италии. Город был заложен в конце XVI столетия и должен был стать образцом идеального города-крепости.

Проект столь необычного города разработал известный итальянский архитектор Винченцо Скамоцци. По его задумке Пальманова должен был стать идеальным городом для комфортной и безопасной жизни.

Войти в город можно было только через одни из трех ворот.

Особая форма девятиугольной звезды была выбрана с тем намерением, чтобы любой из девяти «углов» смог в случае нападения получить боевую поддержку и помощь от соседнего «угла».

Город Пальманова задумывался как оборонительный пост на границе страны. Общее количество бастионов и протяженность внешних стен крепости были созданы с учетом дальнобойности пушек того времени.

Во времена своего расцвета город был снабжен двумя кольцами фортификационных укреплений. Здесь были построены куртины, земляные валы, рвы и равелины. Все это должно было задержать врага.

В 1805 году французы захватили крепость и построили третий круг укреплений.

Город вошел в состав Итальянского королевства только в 1866 году. Во время Первой мировой войны город-крепость стал главным центром распределения и снабжения итальянской армии.

Сегодня Пальманова считается Национальным памятником. Об этом подписал указ президент Итальянской республики в 1960 году.

https://100dorog.ru/guide/articles/7024934