По городам и странам

[Елизавета]

Венецианская классика: дворцы, каналы, карнавалы

Туристы, приезжающие в Венецию, добираются c материка до острова обычно на водных трамваях, так называемых «вапоретто». Эти маршрутные теплоходы относительно большие и могут перевести более двухсот пассажиров. А так, как туристы посещают Венецию чаще всего организованными группами, этот вид транспорта является для них самым оптимальным.

Индивидуальные туристы предпочитают добираться до острова на водном такси, небольшом катере, способном перевести 10-12 человек. Поездка на нем стоит несколько дороже (28 евро), чем на вапоретто (18 евро), но, как говорится, игра стоит свеч. Маршрут такси проходит по основной водной артерии Венеции – Большому каналу, пересекающему остров с одного конца до другого. Возможность увидеть уникальный город как бы изнутри, а не со стороны лагуны, отделяющей остров от материка, побудила меня воспользоваться этим видом транспорта, когда я, совершая путешествие по карнавальной Европе, добрался до Венеции.

Гранд-канал — это по сути главная венецианская улица или точнее – проспект. Его длина – почти четыре километра, ширина – 70 метров. Принципиальное отличие Большого канала от водных магистралей в других городам – отсутствие набережных. Вместо них - фасады домов, уникальные творения итальянских зодчих.

На берегах Гранд-канала располагаются более 100 дворцов. За это венецианцы называют его Canalazzo, что значит «канал-дворец». Дворцы являются прекрасными памятниками архитектуры, составляющими основу венецианского списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Многие дворцы Большого канала стали в настоящее время музеями, как например, палаццо Ка Реццонико – музей Венеции XVIII века, Ка Пезаро – музей современного искусства, Веньер деи Леони – музей Пегги Гуггенхайм. Рядом с музеями-дворцами соседствуют палаццо, в которых располагаются отели, городские службы, частное жилье.

Маршрут водного такси заканчивается рядом с площадью Сан-Марко – еще одной знаменитой достопримечательностью города, составляющей с окружающими ее дворцами прекрасный архитектурный ансамбль. На площади Сан-Марко обычно начинаются все туристические экскурсии по городу, а в дни карнавалов на ней разворачиваются основные праздничные мероприятия.

Борис ПАЛТУСОВ, фото автора

https://100dorog.ru/guide/articles/6479811

[Елизавета]

50 оттенков розового

Королевство Марокко в последние годы отчаянно сражается за российского туриста с Египтом и Турцией. И у этой страны есть несколько козырей: разнородность ландшафта, богатство флоры и фауны и... безопасность.

Быт рядового марокканца

Известная на весь свет благодаря одноименной песне и фильму Касабланка встретила нас дождем. В Западной Африке это редкость, учитывая, что в распоряжении марокканцев 300 солнечных дней в году. Поэтому гости из России справедливо посчитали осадки доброй приметой. Температура в конце декабря комфортная — около 20 градусов. Курортный сезон в Марокко круглогодичный.

Домовладения подданных королевства, мелькающие в окне автобуса, сплошь грязно-розового оттенка. Это утвержденный монархом национальный архитектурный цвет. Даже новоделы из бетона и кирпича предписано штукатурить в колер подсохшей красной глины.

Жилище простого сельчанина — из самана. Вместо заборов глиняные стены — благо стройматериала под ногами в избытке. В час заката благодаря такому оформлению все городское пространство погружается в розовую дымку — такого чуда нигде на планете больше не увидишь.

Главный транспорт населения — мопед и его производные. За рулем железных коней можно увидеть женщину в хиджабе с сумками за плечами и детьми позади.

«Женщина у нас политик, ученый, руководитель, и это при том, что страна мусульманская», — вводит нас в курс дела по дороге в Марракеш гид Абделькрим (а для своих просто Карим) Агди. Себя он называет туарегом, немного «охохлившимся» во время учебы в Киеве и отчасти обрусевшим во время работы в Москве. Человек он редкого чувства юмора, этакий марокканский Ходжа Насреддин. Если среднестатистический местный владеет арабским, берберским и французским (наследие французского протектората), то наш спутник помимо русского с украинским изъясняется на английском, испанском и даже финском.

«У нас мужчина может взять вторую жену, но только с согласия первой», — продолжает Карим. По его словам, в Марокко столетиями уживаются иудеи, мусульмане, католики. Внешне адепты различных конфессий неотличимы — большинство носят берберские полотняные рубахи до пят. «Это не для показухи, так теплее в это время года», — козыряет знанием русского сленга гид.

Французы, немцы, бельгийцы, британцы и выходцы из стран Персидского залива приезжают сюда главным образом на пляжный отдых. «Три с половиной тысячи километров берега моря-океана. И никто из местных не умеет плавать», — шутит Карим. Но прежде чем изучить прелести курортов на побережье, мы направляемся на юго-восток — в горно-пустынную часть страны, за экзотикой.

Город сказочников

Марракеш многолик — роскошные дома знати соседствуют с кварталами бедняков. В центральной части города у мечети Кутубия раскинулись сады с апельсиновыми деревьями. И пальмы, пальмы, пальмы повсюду. Кстати, марокканская традиция в исламской архитектуре отличается от прочих формой минарета — в его основании не круг, а прямоугольник.

Перед знаменитым рынком в старой части Марракеша окруженный толпой мужчина что-то декламирует на арабском. Все внимательно слушают, не отрывают глаз от рассказчика. Туристов в числе зрителей почти нет, ведь чтобы вникнуть в суть монолога, нужно быть как минимум выпускником Института стран Азии и Африки. Глядя на эту картину, ни за что не поймешь, что перед тобой целый пласт культуры планетарного масштаба.

Такой вид устного творчества называется халька (слово означает по-арабски «круг»). В 2001 году ЮНЕСКО признал марокканские повествования культурной традицией и провозгласил «истории в кругу» на площади Джемаа-эль-Фна «шедевром устного и нематериального наследия человечества».

Сук (базар на арабском) — место красочное: сплошь декорации сказок 1001 ночи.

Уже на подступах к медине слышится тревожный ритм африканских барабанов, разбавленный трелями восточной дудочки. Мединой принято называть в арабском центральную часть города (не путать с населенным пунктом в исторической области Хиджаз на северо-западе Аравийского полуострова). Какофонию в какой-то момент нарушает глас муэдзина, призывающий мусульман на молитву в мечеть.

Не зевай, интурист

Дух авантюризма повсюду в старой части города — карманников и жуликов тут хватает. Спрашиваешь, как пройти к вокзалу, тебя с улыбкой увлекают за собой, ведут по узким улицам. И когда иностранец окончательно теряет ориентацию, проводник требует денег за то, чтобы вывести его из лабиринта. Обо всех этих опасностях каждого туриста честно предупреждают гиды, но как же не пойти навстречу приключениям — они ведь ждут!

Повелители ползучих гадов — публика опасная.

«Monsieur, take a picture», — едва завидев увесистую камеру, бросается к российскому журналисту африканец в несвежем балахоне. «How much?» — интересуюсь ценой вопроса. В ответ улыбчивый зазывала уверяет, что люди они невзыскательные: размер вознаграждения — на усмотрение гостя. И я попадаю в традиционную ловушку для туриста.

Не успеваю глазом моргнуть — меня увлекают под навес и навьючивают на шею змей. Фото на память. Достаю три евро и пытаюсь расплатиться. Но не тут-то было.

«It's nothing! Give us 20 euro!» — возмущается владелец шипящих тварей. В этот момент меня с флангов окружают коллеги заклинателя. Хватают за руки, ведут разговор на повышенных тонах... Проявляю настойчивость, протягиваю все те же три евро: уговор дороже денег! Вкладываю в руку проходимцу деньги и иду дальше под очевидно неодобрительные возгласы на берберском. В следующий раз буду умнее.

Увы, как показала практика, фотографировать марокканцев — тоже дорогое удовольствие. Торговцы и обычные прохожие не постесняются спросить с вас несколько дирхамов за свое присутствие в кадре. Причем закон, как объяснил нам гид, на их стороне.

Последние имевшиеся при себе 20 дирхамов (а это около 130 рублей) пришлось выложить, когда я случайно направил фотоаппарат в сторону выступавших берберских музыкантов. Только-только я стоял в толпе аборигенов, слушая замысловатую барабанную дробь, как вдруг люди отпрянули от russo turisto как от прокаженного. Тут же ко мне подскочил барабанщик с огромным подносом для пожертвований. Полсотни глаз с укором смотрели на меня. Ничего не оставалось, кроме как лезть в карман за наличностью.

Кстати, настойчивые призывы позолотить ручку можно игнорировать — от слов к агрессивным действиям марокканцы вряд ли перейдут. Но есть вещи, за которые иностранца могут и побить.

«Марокканец может стерпеть грубость или даже оскорбление в свой адрес. Но никто не простит злых шуток или оскорблений в адрес короля или его семьи», — заверил журналистов Карим.

Дело в том, что правящая династия Алауитов (в настоящее время у власти находится король Мухаммед VI бен аль Ха́сан) происходит от самого пророка и центральной фигуры Ислама Магомета. Для каждого подданного это не только предводитель власти, но и духовный лидер — так что от колкостей в адрес монарших особ следует воздерживаться.

Там снег встречается с песком

Горные пейзажи в Марокко всех цветов радуги. Заснеженные белые, лесистые зеленые, красные от избытка железа в породе и болотные — от меди. В пустыне делаем остановку — перед нами за рекой Варзазат укрепленный город (касба) Айт-Бен-Хадду, еще один марокканский памятник ЮНЕСКО.

«Мы называем это место воротами в Сахару, — рассказывает Карим. Почти тысячу лет этот населенный пункт был вожделенным рубежом для караванов, пересекавших великую пустыню с востока на запад. Здесь протекала первая за сотни километров на пути странников река».

В оборонительных целях древний город, похожий на гигантский глиняный муравейник, был размещен на горе. Внешний вид его, говорит гид, не сильно изменился со времен транссахарской торговли. Во многом поэтому крепость — частое место съемок исторических кинолент.

В марокканском Голливуде снимали такие картины как «Лоуренс Аравийский» (1962), «Иисус из Назарета» (1977), «Последнее искушение Христа» (1988), «Гладиатор», «Александр», «Человек, который хотел стать королем».

Тема кино продолжается в нашем путешествии с прибытием в Уарзазат. Здесь частые гости — французские и американские звезды, потому что этот небольшой населенный пункт — постоянная площадка мировой киноиндустрии. В отеле «Бербер Палас», где мы разместились на ночлег, не раз останавливалась Николь Кидман.

А еще в Уарзазате находится крупнейшая на планете солнечная электростанция.

Берег Атлантики

По дороге к марокканской ривьере — Агадиру — ощущаешь, что попал на Марс. Особенно на закате: горы меняют окрас с бурого на фиолетовый. Еще 100 километров — и мы на берегу Атлантического океана. Это главный туристический город страны. Королевство рассчитывает в ближайшее время завоевать значительную часть туристов из России благодаря Агадиру. По словам представителя Министерства по туризму страны Фатуака Абделазиза, в 2016 году в Марокко побывали больше 30 тысяч наших соотечественников, в ближайшие год-два они мечтают увеличить это число в три с лишним раза.

Агадир — самый европеизированный город из тех, что мы увидели. Здесь живут богатые люди. Местная Рублевка — квартал Марина. Здешние обитатели паркуют во дворе не автомобили — яхты. Дворцы в горной части — без окон наружу, тут не принято выставлять напоказ личную жизнь. Балконы и окна выходят во внутренний двор.

Заниматься спортом сюда слетаются футбольные команды, бегуны, велосипедисты. Набирает обороты культура серфинга и гольфа. Сами марокканцы большие поборники ЗОЖ — утром по пляжу бегают не только мужчины, но и женщины. В хиджабах.

Тот, кто солнце проглотил

Где как не в Африке поглядеть на крокодила. Под Агадиром целое царство этих пресмыкающихся — «Крокопарк». Место пользуется повышенным вниманием среди наших соотечественников. Администрация уже обзавелась русскоговорящим экскурсоводом.

— А чем кормят крокодилов? — интересуется гостья из России.

— Туристами. Особенно русскими. Особенно девушками, — весело отвечает Мухаммед. Он несколько лет учился в Киеве, жил в России, поэтому может себе позволить шутить на языке Пушкина.

От него мы узнали, что выражение «бороться за место под солнцем» пришло в русский язык прямиком из раздела зоологии, изучающего этих ползучих зубастиков.

— Пищеварение у крокодилов протекает медленно, для этого процесса им необходимо много солнечного света. За удобное местечко на пляже они часто дерутся — посмотрите на шрамы, — говорит Мухаммед. В парке 325 нильских крокодилов.

Полюбоваться на апельсиновые сады и мандариновые рощи во всех смыслах дорогого стоит. Сутки на двоих в апартаментах на вилле под Агадиром обойдутся около 130 евро. Дня вполне хватит, чтобы узнать все о сельском хозяйстве королевства.

От местного агронома мы узнали маленький секрет желтого цвета бананов. Дело в том, что срывают их зелеными, а чтобы придать товарный вид, помещают в камеру с... яблочным газом. Хозяйкам на заметку: если положить недозревшие бананы в пакет со спелой антоновкой, через несколько дней они приобретут гастрономически верный окрас.

Что интересно, местные овощеводы не борются с сорняками. Лишние растения никто не трогает — считается, что они отвлекают на себя вредителей.

Must eat

Впечатление от Марокко не будет полным без некоторых гастрономических штрихов к портрету страны. Любое застолье начинается с крепкого зеленого или черного чая. Непременно с мятой. Длинной струей кипяток сбрасывают из узкого горлышка чайника в небольшую чашу наподобие наших граненных рюмок. Делается это искусно, без лишних брызг — таким образом, чтобы по краям бокала образовалась пенка. Обильную дозу рафинада добавляют в чайник при заварке, поэтому получить порцию без сахара не получится. Но риск испортить фигуру невелик: марокканцы разливают в посуду чай, как русские водку — граммов по 50. Наполнение сосуда гостю выше «экватора» считается моветоном.

Король среди специй на марокканском столе — шафран. Кстати, по качеству и экологичности этой самой дорогой в мире приправы Марокко на втором месте после Ирана.

Центральный предмет на кухне марокканца — массивная керамическая посудина, состоящая из тарелки и конусообразной крышки с отверстием сбоку.

«Тажин — это и посуда, и технология приготовления, и блюдо. Традиционно с его помощью готовят мясо с кускусом и сухофруктами, сдобренное специями. Но внутри может быть что угодно — и овощи, и рыба», — рассказывает попутчик, гастрономический журналист.

Технология приготовления пищи в закрытом сосуде возникла из-за сложных условий выживания берберов в пустыне. Массивная крышка защищает еду от песка, к тому же тажин не требует большого количества дров, что важно в условиях дефицита древесины.

Еще одно блюдо национальной марокканской кухни — пастилья. Это пирог из очень тонкого и хрустящего слоеного теста с начинкой. Внутри тонкая короткая вермишель, иногда слегка подсушенная, вперемешку с мясом, птицей, морепродуктами.

«Качественно приготовленная пастилья всегда сочная», — отмечает мой собеседник.

В респектабельных ресторанах Агадира и Марракеша гостям подадут рыбу святого Петра, в России известно ее более прозаичное название — тилапия.

К слову, обслуживать в ресторанах взыскательных клиентов марокканцы умеют. Как-никак за плечами пятидесятилетний опыт работы с европейскими туристами. Особенно щепетильны в этих вопросах агадирские официанты: например, в La Scala, где побывали российские журналисты, блюда подают на теплой тарелке и быстро, оформленные как художественное полотно. О классе ресторана говорит хотя бы тот факт, что официант не переспрашивает у гостей, кому-какое блюдо ставить, когда приносит обед.

Что почем

Цены на продукты в Марокко сопоставимы с московскими. Это в магазинах. На рынке у ценовой политики один бог — торг. По приятной цене здесь можно приобрести кошельки, сумочки и обувь из козьей и верблюжьей кожи. Шикарный портмоне после пятиминутной финансовой дуэли с пожилым бербером мне достался за 110 дирхамов (около 660 рублей) — старик скинул мне 80 процентов от начальной цены. А вот с шахматами ручной работы я переплатил по неопытности — отдал почти две тысячи целковых на наши деньги. Позднее такой же «лот» видел втрое дешевле.

Любителям колесить за кордоном на арендованном автомобиле нужно быть готовым к повышенным тратам на горючее — литр 95-го в королевстве почти вдвое дороже, чем в России. Цены на сигареты — как в Европе, от двух евро. Местные папиросы можно найти в маркетах по 11 дирхамов за пачку (около 70 рублей), но продукция эта на любителя. Нужно заметить, что курят в королевстве на каждом углу: в ресторанах, туалетах, на улицах и даже в номерах. Это придется по душе не каждому отдыхающему.

Цены на алкоголь весьма демократичные. Вино в магазинах встречается по 2-4 евро за бутылку. Крепкие напитки — дороже: 5-10 евро. Российская или псевдороссийская водка очень популярна в курортном Агадире, тут и там встречаются этикетки «Московская», «Царь», «Ростов» — происхождение бутылок весьма туманное. Каких-то ограничений в продаже спиртного корреспондент в исламском королевстве не обнаружил.

Что касается стоимости отдыха «под ключ», сегодняшнее предложение туроператоров сложно назвать бюджетным. Неделя отдыха в отеле на первой линии у Атлантического океана в Агадире по системе «все включено» обойдется в 550 евро. К этой сумме следует добавить расходы на авиаперелет — Королевские авиалинии Марокко летают по маршруту Москва — Касабланка — Агадир трижды в неделю, билет туда-обратно стоит примерно 400 евро. Итого около 60 тысяч целковых за неделю.

Текст и фото: Иван Петров

[Елизавета]

Греция - страна абсолютного счастья!

Одна из разгадок греческой жизнерадостности заключается в умении людей отвлекаться от насущных проблем. Недаром термин "отдыхать по-гречески" означает стопроцентно успешный, благополучный и разнообразный отдых от суеты в стране, где каждое время года открывает своё собственное очарование, дарит восторг открытий и незабываемые впечатления. Отдых в Греции - не только возможность посетить знаменитые достопримечательности и получить роскошный загар на великолепных пляжах. Это еще и шанс насладиться прогулками по древним местам, знакомством с удивительно дружелюбной нацией и потрясающей кухней.

Остров Корфу

Отдых на одном из самых зеленых греческих островов особенно привлекателен для туристов из многих стран мира. Это современный курорт европейского значения с развитой инфраструктурой и высоким уровнем обслуживания. Здесь очень понравится тем. кто интересуется историей. Местные археологические памятники, музеи, церкви - часть богатейшего исторического и культурного наследия Греции. Тёплыми вечерами остров предлагает массу развлечений: в тавернах вы сможете насладиться "керкирианской" кухней и сердечностью хозяев заведений. Вслед за этим можно отправиться в летний кинотеатр под открытым небом или прогуляться по улочкам, которые ночью кажутся мистическими тропинками.

Пелопоннес

Почему греки так сильно любят Пелопоннес? Потому что это - Греция в миниатюре. Горы и моря, оживленные города и живописные деревни, озера и реки, история, отраженная в археологических памятниках, и шумные курорты, популярные места и тихие, скрытые от глаз туристов уголки. Полуостров Пелопоннес - рай для путешественников и уникальное направление отдыха в Греции в любое время года. От западного побережья, которое за счет новых спа-курортов и отелей является роскошным местом для летнего отдыха, и до популярных горных направлений - Калаврита и Аркадия, туристический профиль Пелопоннеса многогранен и может удовлетворить любые запросы туристов.

Крит

Крит - шедевр среди греческих островов, чья история составляет более 8.000 лет славных событий, переплетённых с мифами и героическими подвигами. Крит, по легенде, - это родина Зевса Громовержца; это загадочный минойский лабиринт; это мифы, связанные с Икаром, Дедалом и Тесеем; это творческая мастерская великого художника Эль Греко и иконописца Михаила Дамаскина. Крит - особый остров, сохранивший свою уникальную самобытность возрастом более 8.000 лет. Критский климат - это блаженство для тела и души. Сам Гиппократ признавал, что даже воздух на Крите целебный. Учитывая великолепное состояние местной экологии, можно быть уверенным: это чудесное свойство сохранилось и по сей день. Солнечных дней здесь более 300 в году, поэтому приподнятое настроение и умиротворение, кажется, разлиты в самой атмосфере.

Халкидики

Из года в год тысячи отдыхающих со всего мира выбирают полуостров Халкидики как идеальное место для семейного, романтического, пляжного или молодёжного отдыха. Гостеприимство местных жителей в сочетании с высоким уровнем сервиса отелей помогают почувствовать себя вдали от родины, как дома. В любом из многочисленных местных городков вас ждет богатый выбор развлечений: рестораны, таверны, пляжные вечеринки до самого рассвета. И именно на Халкидики находится знаменитый Святой Афон - место паломничества миллионов верующих.

Закинф

В этот остров нельзя не влюбиться. Земля поэзии, великих греков Соломоса и Калвоса, пышной растительности, глубокого синего моря, черепашек Caretta Caretta, и одного из самых фотографируемых мест в мире - "Навагио", которое не может остаться незамеченным. Любители яркой ночной жизни, живописных поселков, несущих на себе отпечаток венецианского влияния, и величественных пляжей, считают остров своим вторым домом.

Родос

Родос, крупнейший среди Додеканесских островов, - волшебное место, завораживающее красотой. Он известен как "остров роз", "остров рыцарей", родина знаменитого Колосса Родосского (одного из семи чудес света) и долина экзотических бабочек. В туристических справочниках Родос называют сокровищем Средиземноморья, примечательным не только красотой и уникальностью природы, но и археологическими ценностями. ЮНЕСКО внесло этот греческий остров в список памятников культурного наследия.

Афины

Столица Греции… Мир обязан ей многим. Здесь родились демократия и философия, отсюда происходят многие науки, искусство и литература. От греческой столицы взяло своё начало государство, которое впоследствии стало Великой Элладой. Побывать в Афинах считает своим долгом каждый современный путешественник, который хочет получить полное представление о мировой истории и истоках всего человечества. Названный в честь богини мудрости, город притягателен своими достопримечательностями, каждая из которых - отдельная история. Побывайте здесь и вы!

100dorog.ru

[Елизавета]

Путешествие в Швейцарскую Саксонию

Если вы любите горы и планируете поездку в Германию, то обязательно включите в свой маршрут Бастай. Эта достопримечательность располагается в нескольких километрах к юго-востоку от Дрездена в курортном городке Ратен и является излюбленным местом для туристов со всего мира.

В переводе с немецкого Bastei означает "крепость". По преданию, в 13 веке на одном из горных уступов стоял замок, территорию которого окружали стены. Отсюда и пошло название этого места.

Сегодня Бастай – природный музей под открытым небом, который затерялся в горном массиве Швейцарской Саксонии. У подножья песчаниковых скал раскинулась Эльба. Она является прекрасным украшением горных пейзажей этого ландшафтного заповедника.

Добираться до местечка Ратен лучше всего электричками, которые каждые час-полтора идут с главного вокзала Дрездена. Время в пути составит около 30 минут. Сначала из окон электропоезда вы будете наблюдать преимущественно равнинный рельеф местности, а когда он сменится на горный, то вам пора двигаться к выходу и делать остановку.

Недалеко от станции "Курорт Ратен" (Kurort Rathen) вы увидите речной паром, украшенный флагами Германии. Направляйтесь к нему, ведь вам необходимо перебраться на другой берег реки.

Далее указатели или подсказки местных жителей выведут вас в направлении тропы. Именно по ней и будет осуществляться восхождение в горы. Тропа изгибается по горным склонам, проходит сквозь каменные арки и ущелья, покрытые изумрудной зеленью мхов и вьющихся растений.

До первой смотровой площадки подъем займет около 30 минут. А вообще площадок в заповеднике около десятка, все они находятся на различных уровнях и оборудованы защитными барьерами.

Посещать это место можно в любое время года. Хотя летом здесь очень многолюдно, зимой - дует холодный ветер, а вершины гор покрыты снежными шапками.

Мы отправились в Швейцарскую Саксонию 5 декабря. В тот день туристов было очень мало - мы насчитали в горах около 20 путешественников. Это огромное преимущество для тех, кто любит оставаться наедине с горными вершинами.

День был безоблачный, столбик термометра держался на отметке 5 градусов выше нуля. С другого берега Эльбы сквозь туман пробивалось солнце. Снега не было. Такие погодные условия скорее всего напоминают сентябрь центральной России. Под ногами хрустели желтые осенние листья и припудренная кристаллами инея зеленая трава. Сквозь траву пробивались белые и фиолетовые пучки горного чабреца.

Если вы дошли до 75-метрового каменного моста, можно сказать, восхождение закончено. Бастайский мост – не только смотровая площадка, но и тропа художников-натуралистов. Ведь именно художники прославили это потрясающее красотой место. Вдохновленный природой Саксонии русский композитор Скрябин даже написал прелюдию "Бастай".

Продолжайте фотографировать и наслаждаться живописными панорамами с высоты около 200 метров. А если вы поднимитесь от моста немного выше, то окажетесь в туристическом комплексе. Здесь располагаются рестораны и отели - хорошее место передохнуть и подкрепиться, а может даже, и остановиться на ночлег.

Кроме пейзажей, у Бастайского моста вы увидите остатки крепости Нойрайтен(постройка 15 века). Крепость, конечно же, не сохранилась. Но о ней напоминают катапульта, которая в давние времена отстреливала ядрами по кораблям неприятеля, идущим по Эльбе, и свежий деревянный частокол, опоясывающий периметр площадки. На одной из горных вершин видна статуя святого покровителя Ратена.

А еще в районе курортного городка вы найдете два старинных замка - Альтразен и Неуразен, построенные приблизительно в 13 веке.

Говорят, что в горах необычным образом распределяются звуки, а иногда при особых природных условиях можно даже расслышать разговоры жителей Ратена. Но мы никаких звуков не услышали. Мы наслаждались тишиной и красотой этого замечательного курорта.

Роман РЕШЕТОВ
https://utro.ru/articles/2016/12/21/1310015.shtml

[Елизавета]

О, Лесбос!

Лесбос – один из крупнейших греческих островов, омываемых водами Эгейского моря. По размерам он уступает только Криту и Эвбеи. Утопающий в зелени олив и вековых сосен остров с его термальными и минеральными источниками, благоустроенными и дикими пляжами, интересной историей и культурой привлекает к себе туристов из разных стран, в частности, Голландии, Австрии, Германии, Норвегии.

Но, к сожалению, россияне на Лесбосе редкие гости. Они предпочитают отдыхать на курортах материковой Греции или на Крите, Родосе и других «раскрученных» островах.

Одна из веских причин непопулярности Лесбоса у россиян – неудобный трафик, т.е. отсутствие прямого авиасообщения. Чтобы добраться из Москвы до Лесбоса, мне, например, пришлось с пересадкой в Афинах провести в пути почти полдня.

Еще одна причина – недостаточная информированность россиян о туристических возможностях острова.

Признаюсь, я летел на Лесбос со скромным багажом знаний об острове. Как и многие мои соотечественники, я знал, что остров Лесбос – родина знаменитой древнегреческой поэтессы Сафо (Сапфо), которая в своем творчестве воспела однополую любовь. Еще существует устойчивое мнение, что именно она является "основоположницей" нетрадиционных сексуальных женских отношений , хотя данное утверждение далеко от истины. «Лесбийская любовь" возникла до Сафо и была известна не только на Лесбосе. Если верить Плутарху, то такое случалось и в Спарте. Но Сафо первая из женщин раскрыла эти отношения в своей любовной лирике.

С того времени минуло более двух с половиной тысячелетий. До наших дней дошли лишь отрывочные эпизоды из жизни Сафо и фрагменты некоторых ее стихов и баллад, но полуреальный, полумифический шлейф от ее биографии и поэзии тянется до сих пор, привлекая к себе внимание и наших современниц. Многие из них стремятся побывать на ее родине в городе Скала-Эресос на острове Лесбос, где, согласно приданиям, в 620 году до нашей эры родилась Сафо.

Следует отметить, что ассоциации, возникающие при упоминании названия острова, не вызывают, мягко говоря, положительных эмоций у жителей Лесбоса, и они предпочитают называть его «Остров Сафо» или «Митилини» – по имени главного города острова.

Митилини – первый город на пути туристов, прибывающих на Лесбос. Рядом находится единственный на острове аэропорт, а также морской порт, куда причаливают паромы, приходящие из Афин, Салоник и с островов Эгейского моря.

Митилини - один из древнейших городов Греции. Первые упоминания о нем относятся к античной эпохе. Гомер в своих трудах писал, что Митилини в XI веке до н.э. представлял собой «организованное поселение», которое к VII-му веку до н.э. стало процветающим городом.

Греческий писатель Лонг (2-й век н.э.) в романе «Дафнис и Хлоя» рассказывает, что «город на Лесбосе есть – Митилена, большой и красивый. Прорезан каналами он, в них тихо вливается море, и мостами украшен из белого гладкого камня». Сегодня уже не найти те каналы и мосты, время не пощадило их. Но в городе сохранились артефакты, свидетельствующие о его многовековой истории.

На холмистом мысе, нависшим над портом, находится античный амфитеатр. С памятниками античной и более ранних эпох можно познакомиться также в Старом музее. В Новом (или Верхнем) музее хранится коллекция римского периода. Более полно в Митилини сохранилось византийское наследие. Оно представлено не только в Музее византийского искусства, где хранится собрание икон и фресок, но и непосредственно на улицах и площадях города, где можно встретить действующие до сих пор византийские храмы.

Но самым привлекательным памятником этой эпохи является Византийская крепость. Она была воздвигнута в VI веке при императоре Юстиниане и позднее меняла свой облик в соответствии со вкусами генуэзских и османских правителей, владевших островом соответственно 1355-1462 и 1462-1912 годах. Эта крепость считается одной из самых больших в Средиземноморье.

Конкуренцию ей может, пожалуй, составить крепость в Моливосе (или Митимне) – втором по значению городе Лесбоса, находящемся в 60 километрах от Митилини. Она была построена византийцами на вершине холма и должна была контролировать прибрежные воды и защищать остров от внешних врагов. Но оборонительную миссию она так и не выполнила, не устояв перед натиском генуэзцев и турок, которые, захватив цитадель, также внесли «поправки» в её архитектурный облик.

Справедливости ради надо отметить, что турки сделали много полезного для благоустройства города. Они построили особняки, замостили улицы, открыли фонтаны, разбили цветники. Многие из этих новаций сохранились до наших дней, придавая особое очарование городу.

Дополнительную привлекательность Митимне создают находящиеся рядом термальные источники и просторные пляжи. Они пользуются популярностью не только у местных жителей, но и приезжающих на отдых туристов.

Хорошими и уютными местами для пляжного отдыха на острове считаются также Петра, Скала-Калони, Скала-Эрисос, Агиос Исидорос, являющийся обладателем престижного «голубого флага». Этот пляж, считающийся одним из лучших в Греции, находится в двух километрах от города Пломари.

Пломпри – колоритный приморский город, как и многие другие селения острова, уютно раскинувшийся на склонах прибрежных холмов, с лабиринтами извилистых мощеных улиц, храмами и старинными особняками, с живописной набережной и примыкающей к ней мариной, множеством таверн, баров и так называемых «узерий» - местных питейных заведений, где посетителям предлагается широкий ассортимент греческого крепленого напитка «узо».

Кстати, именно узо принес наибольшую известность Пломари.

На Лесбосе действуют три десятка предприятий по производству узо, выпускающих (по разным данным) от 80 до 100 наименований этого напитка.

Пять предприятий находятся в Пломари. В одном из них – винокурне «Barbayiannis» - открыт музей, экспонаты которого рассказывают об истории и производстве узо. Для поклонников этого напитка проводятся также экскурсии по предприятию, которые сопровождаются дегустационным мастер-классом.

Впрочем, дегустацию узо предлагают и другие винокурни. И не столько с целью пиара, сколько с желанием научить гостей правильно употреблять этот экзотический для многих иностранных туристов напиток.

Одним из самых уникальных исторических и природных памятников острова Лесбос, привлекающих к себе внимание не только туристов, но и ученых-натуралистов, является так называемый «Окаменелый лес».

Его история началась около 20 миллионов лет назад, когда в результате интенсивной вулканической деятельности в Эгейском море остров Лесбос оказался под слоем вулканического пепла и лавы, что собственно и явилось причиной образования этого удивительного природного памятника.

Окаменелый лес, занимающий территорию в 150 квадратных километров, - это геопарк с множеством стоящих и лежащих окаменевших стволов деревьев. Некоторые из них сохранили корневую систему, ветви, листья и даже плоды.

Узнать подробности возникновения этого природного феномена можно в находящемся в природном парке Музее естественной истории. Окаменелый лес и Музей естественной истории, который, кстати, является единственным в своем роде, входят в список must-see для всех туристов, приезжающих на остров Лесбос.

Текст и фото Борис Палтусов
http://100dorog.ru/guide/articles/6956863/

[Елизавета]

Белорусская Европа

Обычно россияне ограничивают свое знакомство с соседней Белоруссией поездками в Минск, Витебск или Брест, но небольшой город Гродно, у самой границы с Польшей, заслуживает не меньшего внимания. Здесь уже вовсю чувствуется европейский дух, слышна польская речь, однако цены и гостеприимство все еще наши, русские, точнее белорусские.

От Москвы до расположенного на полпути к Гродно Смоленска — четыре часа на поезде, до самого Гродно почему-то 18. Аномалии со временем начинаются, как только состав покидает Белорусский вокзал. Кажется, что машинист совершенно никуда не торопится и, что называется, кланяется каждому столбу. А после пересечения границы с братской республикой поезд, словно для того, чтобы пассажиры получше рассмотрели проползающие за окном виды, идет еще медленнее. Впрочем, если сесть на фирменный поезд, отправляющийся из Москвы около четырех дня, то устать от такой прогулки не успеете. В Гродно будете в полдень следующего дня.

Город славный

Гродно считается одним из старейших городов Белоруссии, или, как говорят местные, постоянно обижаясь на россиян, — Беларуси.

По разным данным, датой основания Гродно можно считать 1005 или 1128 годы. За тысячу лет город успел побывать и в Великом княжестве Литовском, и в Речи Посполитой, а в 1795 году вошел в Российскую империю. В июле 1920 года Гродно оказался под властью Советов, а через три месяца достался Польше. В 1939-м его вернули в СССР.

Отправляемся в прогулку по городу от драмтеатра. Построенное в 1984 году в самом центре на берегу Немана здание напоминает огромный орган неправильной формы.

Если повернуть отсюда налево на улицу Давыда Городенского, минут через пять выйдем к двум замкам — старому и новому. По пути обратите внимание на книгарню — книжный магазин, где можно разжиться картой города, а также произведениями русских классиков на белорусском языке.

Новый замок возвели в середине XVIII века как летнюю резиденцию польского короля Августа III. Сейчас тут музей: коллекция оружия, мебель того времени. Оригинальный интерьер до наших дней не дошел — все сгорело в 1944 году в ходе боевых действий и было восстановлено в 1952-м.

Старый замок, воздвигнутый в 1398 году, тоже не раз грабили и частично разрушали, но в целом он сохранился. Интереснее всего для туристов, пожалуй, заглянуть в церковь XIV века. В самом замке тоже музей, историко-археологический.

Покидаем замковый холм и продолжаем двигаться вдоль Немана. Взору открывается пожарная каланча с любопытной мозаикой на фасаде, а затем церковь Святого Бориса и Глеба (Коложская церковь), построенная на холме у Немана.

Этот храм — один из древнейших памятников архитектуры на территории страны. Возведенная в XII веке церковь не раз подвергалась разрушениям, а в 1853 году и вовсе лишилась восточной стены — в результате оползня. Внутри храма — домонгольские фрески в византийском стиле, снаружи — декоративные вставки из отполированных гранитных и гнейсовых валунов.

Если от церкви двинуться к центру города — от Немана, то буквально через несколько минут городские пейзажи сменятся типично деревенской застройкой. Покосившиеся сараи, неизвестного предназначения халупы, небольшие домики да бродячие собаки — этот район за рекой Городничанкой называется Коложей. Пройдя метров триста, лучше повернуть обратно и, миновав небольшой пешеходный мост, у пожарной каланчи свернуть на Замковую.

По правой стороне улицы в укромном дворике прячется музей истории религии — единственное подобное учреждение в стране. Музей открыли в здании Казанского собора, закрытом в советское время. Этот район всегда считался еврейским. Здесь же, ближе к Советской площади, в годы нацистской оккупации располагалось гродненское гетто, одно из крупнейших. Через него прошли около 42 тысяч человек — больше половины населения города того времени. За три года и месяц, что Гродно был под немцами, почти все обитатели гетто были убиты. Город объявили «юденфрай» — «свободным от евреев». К 14 июля 1944 года, когда Гродно был освобожден, в живых осталось лишь несколько десятков евреев. Сегодня на входе в гетто установлен памятный знак.

Величественный костел Святого Франциска Ксаверия, воздвигнутый во второй половине XVII века, входил в комплекс монастыря иезуитов — самого богатого в Речи Посполитой. Это одна из доминант старого города. В многофигурной композиции главного алтаря больше 40 скульптур, опорные столбы покрывают иконостасы.

По левую руку от собора в старой аптеке — небольшой музей фармацевтики. Здесь же можно купить валокордин или бактерицидный пластырь.

Возвращаемся от костела на пешеходную улицу Советскую (через сквер) и продолжаем движение от Немана. Вскоре попадаем на улицу Виленскую. Отсюда, пробираясь между домами, выходим к тихому парку, который называется Швейцарская долина. Парк вплотную прилегает к площади Ленина с памятником вождю и стелой «Нулевой километр». Дальше еще один парк — Жилибера — с театром кукол и Вечным огнем, а также кирха святого Иоанна и монумент погибшим милиционерам.

На этом центр города заканчивается. Тем, кто захочет познакомиться с городом поближе, стоит зайти в костел Матери Божией на Титова, костел Отыскания Святого Креста на Подгорной или узнать историю Каси и Бася — водонапорных башен-близнецов на улице Свердлова.

Окрестности

Пасторальные пейзажи с коровками и вечно дремлющими пастухами открываются путешественнику, стоит отъехать от города километров на 10-20. Причем неважно в какую сторону.

Интересней всего ехать в сторону Польши. По дороге на Сопоцкин можно увидеть форты, считающиеся последней крепостью Российской империи. Строили ее в начале прошлого столетия, когда Гродно был объявлен опорным пунктом российской армии. Хотели закончить к 1914 году, однако ни один форт или опорный пункт так и не был возведен даже на 50 процентов. В итоге в августе 1915 года крепость была разоружена, а часть ее укреплений взорвана.

Во время Великой Отечественной войны у форта номер два, наиболее хорошо сохранившегося до нашего времени, фашисты расстреливали местных жителей, в основном представителей светской и религиозной интеллигенции, а также евреев, независимо от образования и социального статуса.

Кроме того, в здешних лесах, особенно на берегах уходящего в Польшу Августовского канала, сохранились многоуровневые доты, где советские воины героически пытались выдержать удар вермахта.

Августовский канал, открытый в 1839 году, — триумф инженерной мысли своего времени. Его планировали использовать для транспортировки древесины, однако из-за бурного развития более дешевых железнодорожных перевозок, канал так и остался не у дел.

Уже в первой половине XX века — между двумя мировыми войнами — канал превратили в туристический объект. Курсировали два колесных теплохода, проводился «Праздник моря», а путешественники могли пройти через шлюзы, которых здесь насчитывается 18, на байдарках или лодках.

Повторить путь туристов той поры несложно и сегодня. По каналу можно пройти на теплоходе (правда, уже не колесном) или сплавиться на байдарках. Более того, при наличии загранпаспорта и желания, можно даже отправиться на плавсредстве в Польшу — с 2005 года на канале функционирует специализированный пропускной пункт.

Кстати, все шлюзы и другие гидротехнические сооружения канала работают исключительно на ручном приводе, точно так же, как и двести лет назад. Августовский канал даже включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но поляки подкачали: решили провести модернизацию и оснастили все шлюзы автоматикой. ЮНЕСКО такое рвение не одобрило, поляки автоматику теперь в спешке снимают.

Как добраться
Из Москвы в Гродно ходит фирменный поезд. Время в пути — 18 часов. Билет в купе обойдется примерно в семь тысяч рублей, плацкарта — в 3,3 тысячи. Авиаперелет (с пересадкой в Минске) обойдется минимум в 20 тысяч рублей в обе стороны.

Удобнее и легче всего добираться до Гродно на машине. На бензин, в среднем, уйдет до двух тысяч рублей. Время в пути — около 10 часов.

Где остановиться
Сервисы типа Airbnb в городе не развиты. Лучшим среди отелей считается четырехзвездочный «Кронон Парк» (от пяти тысяч в сутки). За те же деньги можно остановиться в гостинице «Неман» на берегу реки или небольшом, но уютном отеле «Семашко». Экономные и очень непритязательные туристы могут рискнуть переночевать в «Туристе» (от двух тысяч за ночь). С советских времен здесь, кажется, не изменилось практически ничего, разве что появился вай-фай, да персонал выучил словосочетание «шведский стол», впрочем, то что сервируют на завтрак, с этим форматом питания имеет очень опосредованную связь. Забронировать жилье можно, например, через «Рамблер/Путешествия».

Где поесть
За традиционной белорусской едой отправляйтесь в «Замок Зеваны», расположенный в пригороде — в деревне Коробчицы, или в «Старый Лямус» у парка Жилибера, где добротная, но не великолепная еда, компенсируется настоящим самогоном.

Попробовать белорусской хипстерской кухни можно в гастробаре «Гудини» на Ленина, 13, а выпить кофе с пирожным в «Раскоше 1795» (Советская, 7) или в кафе при Театре кукол.

Что привезти
Лучший сувенир, который можно привезти из Гродно, — еда. Знаменитые белорусские креветки брать, пожалуй, не стоит, а вот обратить внимание на производство местных мясокомбинатов, отменное сало и некогда знаменитые на весь Союз конфеты «Спартак» — стоит. Кроме того, поговаривают, что гродненский пряник ничуть не хуже тульского, а бобруйская халва — египетской.

Также из Гродно везут «белорусский лен», женские колготки, чулки марки Conte и перчатки фирмы «Акцент».

Тимур Юсупов
Фото: Нелли Сабитова / Фотобанк Лори, Тимур Юсупов, Alexxx Malev / Flickr

[Елизавета]

Грузия: где побывать, что попробовать ...и как сэкономить

Грузия манит пестрым калейдоскопом солнечных городов, старинных храмов, бескрайних просторов и приморских курортов. Однажды побывав под небом Грузии и насладившись ее гостеприимством, красотой и вкусной кухней, вы наверняка не раз захотите туда вернуться. А маршрут нужно построить так, чтобы получить максимум впечатлений.

Что посмотреть в Тбилиси

Традиционно познание новой страны начинается с ее столицы. Тбилиси, ранее Тифлис, собрал в своих стенах богатейшую культуру и историю Грузии. Главное сокровище города - крепость Нарикала, существующая с IV века. Оттуда открывается великолепный вид на город и живописную реку Куру, которую упоминал в своей поэме "Мцыри" М.Ю. Лермонтов. Улочки Старого Тбилиси, словно выведенные грузинской вязью, откроют вам древние городские храмы: собор Анчисхати, храм Метехи, церковь Джварисмама и один из двух главных грузинских храмов - Сиони.

Центр города встретит вас жаркими банями - там раскинулся целый квартал Абанотубани из приземистых сооружений в персидском стиле с великолепными изразцами, часть которых посвящена знаменитым посетителям. А в окрестностях расположились несколько монастырей, самый близкий из которых - Бетания. Он построен еще во времена правления великой царицы Тамары и находится всего в 16 км от столицы. Поездка к монастырю и обратно займет всего полдня, поэтому любителям истории точно стоит туда отправиться, чтобы полюбоваться древними фресками.

Какие еще города Грузии стоит посетить

Мцхета
"Там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь…" Он называется Джвари, и именно оттуда бежал юный Мцыри. Наряду с Джвари еще несколько монастырей собрала древняя столица государства - Мцхета, которая была основана еще в V в. до нашей эры.

Одна из знаковых достопримечательностей города - собор Светицховели - вместе с тбилисским Сиони является главным храмом Грузии. Всего в 2 км отсюда находится местность Армазцихе, где раньше располагалась столица Иберского царства, от которой и по сей день остались несколько построек и руины древней цитадели. Чуть далее, в 6 км от Мцхеты, укрылся в ущелье монастырь Шио-Мгвиме, куда стремятся многие туристы и паломники.

Кутаиси
После Тбилиси второй по известности город. И это неспроста: обилие достопримечательностей здесь точно обеспечит насыщенный досуг, а невероятный колорит Кутаиси и особое чувство юмора местных жителей подарят незабываемые впечатления.

Воссозданный храм Баграта восхитит своим размахом и лазурью крыш в закатных лучах. Монастыри Гелати и Моцамета подарят покой и уединение среди лесов и горных троп. А парк-заповедник "Сатаплия" поразит величием карстовых пещер и захватывающим дух видом со стеклянного балкона на вершине горы Сатапли.

Сванетия
За отдыхом от городской суеты лучше всего отправляться в загадочную и таинственную Сванетию. Зеленые долины на фоне заснеженных гор и небольшие города со средневековыми башнями - отличные места для философских размышлений и потрясающих фотографий.

Кахетия
Это земля виноградников, где делают ароматные грузинские вина. С крепости "города любви" Сигнахи открывается вид на Алазанскую долину, где выращивают виноград для знаменитого рубинового напитка одноименного сорта. Здесь можно бесконечно любоваться извилистыми средневековыми улочками, вьющимися по горным террасам. А в древней столице региона, Греми, можно увидеть старинные фрески храма XVI в. и согреться грузинским коньяком. Нынешний главный город Кахетии, Телави, несмотря на свой статус, остается тихим и уютным местом, где когда-то снимали любимый многими фильм "Мимино".

Лечебный отдых

Боржоми - это не только знаменитая минералка, но и целый город-курорт в Грузии, который вполне может составить конкуренцию чешским Карловым Варам или немецкому Баден-Бадену. Здесь можно насладиться горным воздухом и хвойными лесами, а также совершенно бесплатно попить дорогую у нас воду в местном парке.

Кроме лечебной воды и волшебной природы, в городе есть интересные достопримечательности: кружевной особняк "Фируза", построенный иранским консулом, роскошный Ликанский дворец семьи Романовых, выполненный в мавританском стиле. Неподалеку находятся крупнейший в Европе национальный парк Боржоми-Харагаули, древний Зеленый монастырь и комплекс пещерного монастыря Вардзия.

Помимо Боржоми, отдохнуть на водах можно в Саирме и Цхалтубо близ Кутаиси, а также в Шови, что в уединенной Сванетии.

Поездка на море

Грузия - это идеальное место не только для тех, кому интересны исторические и культурные достопримечательности, но и для любителей моря. Причем в Батуми - курортной столице государства, помимо отдыха на пляже, есть еще множество увлекательных занятий. Здесь рядом с побережьем находятся бары и лучшие рестораны, а центром ночной жизни является площадь Европы с ее яркими огнями и поющими фонтанами. При этом город лишь отчасти захлестнула современность, и в нем еще можно насладиться осмотром мест: Кафедрального собора, церкви Св. Николая и мечети Орта Джаме.

С шумливым Батуми контрастирует тихий Квариати, не променявший зелень холмов на ночные огни. Сюда же отправляются и любители подводного плавания - в городе находится единственный в Грузии дайвинг-центр. А после пляжного отдыха можно отправиться к руинам древней крепости Гонио рядом с одноименной деревушкой.

Активный отдых

Широкими возможностями для спортивного туризма славится горный регион Казбеги. Альпинистам наверняка понравится подъем к потухшему вулкану Казбек, а любители трекинга смогут по достоинству оценить местные маршруты. Здесь же настоящие экстремалы спускаются на рафтах по бушующим рекам и наслаждаются полетами на параплане.

Конные и велосипедные прогулки по горным тропам открывают все величие природы Кавказа, где безмятежные озера соседствуют с мощными водопадами, а каменистые склоны гор - с зелеными лугами долин. На пути также можно встретить средневековые сторожевые башни и заброшенные кельи монахов и осмотреть прекрасно сохранившийся образчик средневекового храмового зодчества - Троицкую церковь в Гергети.

Грузинская кухня

Грузия известна также вкусной едой и хорошим вином. Если грузинская кухня - это приятное дополнение к насыщенному отдыху, то в меню любого кафе можно отведать суп харчо, шашлычки мцвади и хачапури, принцип приготовления которых разнится от региона к региону. А тем, кто едет в эту страну вкушать национальные блюда практически на уровне эксперта, лучше составить небольшую гастрономическую карту. Так, знаменитые хинкали стоит отведать на их родине, в регионе Казбеги. Лучший сулугуни вы отыщете в Сванетии или Мегрелии, где с этим сыром готовят хачапури по-мегрельски. За рыбными блюдами можно отправляться ближе к морю, в Аджарию, где также есть свой вариант хачапури - по-аджарски. А за ароматным вином принято ехать в виноградный край, Кахетию.

На чем сэкономить

Первое правило любого туриста, который не любит толп и предпочитает экономить, - избегать пиковых сезонов. В Грузии они приходятся на майские праздники, август и январь-февраль, если говорить о горнолыжном сезоне. Поэтому вторая половина мая, июнь и октябрь - оптимальное время для без путешествия без особых наценок. Тем более что даже осенью вы еще застанете здесь теплое солнце. А для более экономного зимнего отдыха можно выбрать декабрь или март.

Стоимость авиаперелета в Тбилиси на июнь стартует от 14 тыс. руб. По данным туристического сервиса Momondo, оптимальные по цене билеты из российской столицы в Тбилиси можно купить примерно за 49 дней до вылета. Вторник - наиболее выгодный день недели для перелета. Самый невыгодный - суббота. Утром рейсы из Москвы в Тбилиси примерно на 3% дороже, чем после обеда.

Из аэропорта можно легко доехать на рейсовых автобусах. Если вы все-таки решили добираться на такси, то смело торгуйтесь: местные таксисты любят завышать цену. Что касается передвижения в городе, то таблички с маршрутами автобусов и маршруток часто написаны только на грузинском, отчего туристы больше доверяют услугам такси - так понятнее, но немного дороже. Так что лучше заранее подготовиться и поискать информацию в интернете или попросить совета у жителей. А в небольших городах можно ходить пешком, ежеминутно наслаждаясь местным колоритом.

Особого внимания заслуживает единственная узкоколейная дорога - между Боржоми и Бакуриани, где ходит поезд со старинными вагончиками. До Бакуриани вы доедете медленнее, чем на маршрутке, зато дешевле и гораздо зрелищнее - дорога проходит по невероятно красивым местам.

Ирина РЯБОВОЛ
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Russian Look, Vladimir Valishvili/ Russian Look, F. Neukirchen/ Global Look, Erik Lesser/ Zuma/ Global Lok

[Елизавета]

К Эль Греко с манчего

Испанское сообщество Кастилия-Ла-Манча — место, незаслуженно обделенное вниманием российских туристов. Обычно программа-максимум — однодневная поездка в Толедо. Конечно, этот регион заслуживает большего. Хотя бы потому, что Рыцарь печального образа Дон Кихот родом именно отсюда.

Любимый город Эль Греко

От столичного Мадрида до Толедо — столицы автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча — около часа езды и пропасть в несколько веков. В Мадриде — многоэтажные моллы и многополосные автострады, в Толедо — семейные магазинчики и улочки, сквозь которые с трудом протискиваются малолитражки. Они то и дело цепляют бамперами стены прилегающих домов, но местные жители — и водители, и владельцы недвижимости — с этим уже давно свыклись. Да и как не свыкнуться, если по-другому перемещаться по городу просто невозможно.

Автобусы в старую часть города не ходят — не помещаются, на велосипеде по этим холмам сможет проехать разве что олимпийский чемпион. Есть еще мопеды, но разве можно представить себе солидного испанского мачо, отправляющегося за вином на таком транспорте?

Туристы в Толедо первым делом направляются в кафедральный собор Святой Марии. Его начали строить в 1226 году, а закончили двумя веками позже. Ощутить масштабы этого здания — 120 на 60 метров — можно только внутри.

Снаружи готический собор со всех сторон окружен другими зданиями. Фасад виден лишь с небольшой центральной площади города, где высится еще одна достопримечательность — дворец архиепископов.

В ризнице собора — картины Эль Греко, Караваджо и Тициана. В главной капелле туристы рассматривают огромную дарохранительницу из позолоченного дерева.

Вообще, в Толедо, центре архиепископства страны, изучению религиозных памятников стоит уделить особое внимание даже закостенелым атеистам.

Обязательно нужно побывать в мечети Кристо-де-ла-Лус. После завоевания города христианами в 1085 году все мечети были перестроены либо в церкви, либо в гражданские здания. Но в Кристо-де-ла-Лус и сегодня легко угадываются черты мавританской архитектуры, а в интерьерах арабская вязь соседствует с вестготскими фресками.

Выйдя из Кристо-де-ла-Лус, отложим путеводители и просто погуляем по старому городу. Пройдемся по узким улочкам, стиснутым высоченными стенами домов, возведенных из стройматериалов разных веков — местные тащили все, что плохо лежало. Рядом с мавританскими камнями может торчать римская колонна, а двери — в готическом стиле. Но на улице никакой роскоши — все спрятано в монастырях, церквях и внутренних дворах. Туда, если повезет, можно заглянуть, попросив местных жителей о небольшой экскурсии.

Не стоит обделять вниманием и алькасар — крепость в верхней части города. Построенная в XVI веке, она в свое время была резиденцией королей Кастилии. Сейчас здесь библиотека автономного сообщества и Музей армии. Конечно, не проходим мимо моста Сан-Мартин через реку Тахо. Тут туристы непременно фотографируются.

Дворы открываются на неделю, предшествующую Корпусу Кристи (праздник Тела и Крови Христовых), обычно выпадающему на конец мая — начало июня. Управдомы временно переквалифицируются в экскурсоводов. Некоторые не только показывают туристам украшенные оригинальной плиткой, фонтанами, цветами и кошками дворы, но и приотворяют двери в свои спальни и кухни.

Один из самых любопытных дворов принадлежит Борису Луговскому — русскому художнику, живущему в Толедо уже несколько десятилетий. Лестницы подпирают древнеримские колонны, а стены украшены картинами автора. Жена Бориса — подтянутая и очень активная Роза Каналес — рассказывает, что в подвале, возможно, они оборудуют винный погреб. Пока же вино приходится покупать в магазине.

Сама Роза раньше преподавала живопись местным детишкам, а сейчас водит экскурсии по городу и окрестностям для русскоязычных туристов. Она вникает во все и, кажется, знает о городе в сотни раз больше любого коренного толедца. Дочь испанского республиканца, она выросла в Крыму и до сих пор любит этот уголок России всей душой. Каждый год она на несколько месяцев ездит в Симферополь, где у нее квартира. Обещает остаться, но всегда возвращается в Толедо.

Роза, как и почти все местные, много говорит об Эль Греко. Родившийся на Крите грек перебрался в Толедо в 1575 году, здесь же создал свои главные шедевры. В 1586 году он написал картину «Погребение графа Оргаса», принесшую ему славу и много заказов от церкви.

Это творение Эль Греко хранится в церкви Сан-Томе. Даже без умолку гогочущие толпы китайских туристов, войдя в храм и увидев это величественное полотно, на секунду замолкают. Остальные немеют на более продолжительный период времени.

«Погребение» занимает целую стену. В нижней части картины изображен бездыханный граф Оргас в окружении священнослужителей и горожан, в верхней — небесные силы, ангелы и сам Спаситель. В многофигурной композиции на переднем плане выделяется мальчик. Это сын живописца Хорхе Мануэль. Ему-то и посвящена эта картина, о чем говорит «автограф» живописца — выглядывающий из кармана мальчика носовой платок с подписью Эль Греко и годом рождения его сына. Говорят, что на картине запечатлен и сам мастер. Правда, о том, какая из фигур — его автопортрет, искусствоведы спорят по сей день.

После пищи духовной стоит задуматься и о пище телесной. Попробовать испанские тапас можно в Restaurante Alfileritos 24 (C/Alfileritos, 24). К закускам и традиционному гаспачо местные рекомендуют обязательно взять ла-манчское вино.

Неплохо кормят и в отелях. Например, в принадлежащем государству Parador de Toledo (Cerro del Emperador, s/n), с террасы которого открываются лучшие виды на город, или в расположенном в двух минутах ходьбы от главной площади Fontecruz Toledo (Plaza Juego de Pelota, 7)

Касас кольгадас и современное искусство в монастыре кармелиток

Расположенный на другом конце Кастилии-Ла-Манчи город Куэнка, как и Толедо, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но на этом их сходство, пожалуй, заканчивается.

Хорошо сохранившийся средневековый укрепленный город стоит на обрыве реки Уэкар. Через реку перекинут пугающий подвесной пешеходный мост, на котором любят делать селфи туристы. Отсюда же удобно рассматривать «Касас кольгадас» — нависающие над обрывом деревянные дома с балкончиками.

В одном из них располагается музей испанского абстрактного искусства, открытый в 1998 году. Не приходящим в восторг от одного упоминания Эдуардо Чиллиды, Антони Тапиеса или Херардо Руэды путешественникам музей будет интересен скорее видами, так что его посещению можно смело уделить не более часа. В музее фонда Антонио Переса (Rda. de Julián Romero, 20), расположенном в монастыре кармелиток XVII века и также выходящем окнами на обрыв Уэкара, кроме самого здания и любопытных работ испанских авторов, стоит взглянуть на картины Энди Уорхола и Мариуса Российона (О'Галопа), придумавшего Бибендума — символ компании Мишлен. В лавке при музее можно приобрести художественные альбомы или книги по искусству. Но тем, кто не владеет испанским, придется довольствоваться сувенирами — кружками да футболками.

Если от монастыря кармелиток двинуться вдоль реки к мосту, то минут через десять-пятнадцать (все зависит от того, как часто останавливаться, чтобы сфотографировать дома местных жителей и сушащееся на веревках белье) попадаешь на Пласа Майор — главную площадь города с величественным кафедральным собором Святой Марии и Святого Юлиана.

Он строился с XII до XVI века, а фасад так и остался неоконченным. Внутри, помимо богатейшего алтаря, интерес представляют небольшие часовенки у внешних стен церкви. Они возводились на деньги состоятельных горожан, здесь же многие из них и погребены. Каждый уважающий себя владелец такой часовни старался украсить ее максимально богато, многие из картин в золоченых рамах и искусно изготовленных распятий сохранились по сегодняшний день.

Выйдя из собора и заглянув в сувенирные лавки, присядем с бокалом вина в одном из кафе, чтобы передохнуть и просто поглазеть на праздно шатающихся местных жителей и туристов. Расположиться можно, например, на веранде заведения San Juan Plaza Mayor, где вам предложат подкрепиться тапас или огромным стейком.

После обеда, как и в Толедо, нужно закинуть подальше все путеводители, забыть о маршрутах и отправиться по узким извилистым улочкам вглубь старого города. В какой-то момент старинные деревянные и кирпичные постройки сменят слегка пошарпанные многоэтажки из стекла и бетона — новый город.

На первых этажах здесь прячутся овощные лавки, где стоит купить помидор и сразу же его съесть. Или зайти в один из неприметных, часто без вывески, баров — не избалованные вниманием иностранцев завсегдатаи с удовольствием угостят нового знакомого кружкой ледяного пива. Конечно, не зная испанского, говорить с местными жителями, которые не могут связать пары слов даже на английском, не говоря уж о русском, проблематично. Но язык жестов еще никто не отменял.

Пять вещей, которые обязательно стоит сделать в Кастилии-Ла-Манче

Попробовать вина в бодеге — небольшом винодельческом хозяйстве, где проводятся дегустации. Например, в Finca Loranque, неподалеку от Толедо, экскурсии по бодеге проводит один из владельцев, Лоренцо. Эмоциональный винодел, раньше работавший журналистом, подробно рассказывает о всех этапах производства, а затем и сам дегустирует вино в компании гостей.

В год четырехсотлетия со дня смерти Сервантеса никак нельзя не вспомнить его главного героя Дон Кихота Ламанчского. Вообще, литературный маршрут проходит по многим городам и деревенькам сообщества, однако интересней всего взглянуть на «великанов с громадными руками» — ветряные мельницы.

Можно отправиться в Мота-дель-Куэрво, где сохранилось сразу несколько ветряных мельниц. Стоят они на так называемом «балконе Ла-Манчи», откуда в безоблачный день можно рассмотреть до 50 населенных пунктов.

Проникнуться историей в отеле Palacio Del Infante Don Juan Manuel, расположенном в стенах монастыря, в Бельмонте. Номера — переоборудованные кельи, а прямо посреди холла можно наткнуться на раскопки. В окрестностях городка расположен замок XV века Бельмонте. В XIX веке здесь жила жена императора Наполеона III Евгения Монтихо, в годы гражданской войны — с 1936 по 1939-й — размещались казармы и военная тюрьма. Сейчас тут занимательный музей, где можно увидеть вещи и мебель Монтихо и познакомиться с бытом высшего общества позапрошлого столетия.

Побывать в единственном сохранившемся до наших дней театре Corral de Comedias в Альмагро, куда некогда стекались толпы местных жителей от бедняков и студентов до богатых чиновников и первых лиц города. Спектакли смотрели стоя (за исключением VIP-лож, расположенных на втором ярусе). Во время представлений было принято переговариваться, а плохого артиста со сцены могли и прогнать.

Отведать самого знаменитого местного сыра — манчего, производимого из овечьего молока. Познакомиться с производством можно, например, на фабрике Quesería Artesanal de Queso Manchego недалеко от Альмагро (городок Ла Солана).

Фото: Тимур Юсупов

[Елизавета]

Интересные факты о Греции

В Греции, как известно, все есть. А откуда пошло это выражение, и почему именно Греция является символом изобилия? На самом деле, эта очень популярная в нашей стране фраза появилась благодаря пьесе Антона Павловича Чехова «Свадьба». На этой самой свадьбе присутствовал кондитер Харлампий Спиридонович Дымба, грек по национальности. Как видно, он давно утратил связь со своей исторической родиной, поэтому, на вопросы о том, что есть в Греции, отвечал коротко: «В Греции все есть».

Греки ложатся спать поздно, после 23 часов, а встают часов в 5 утра. Для нормального сна этого, конечно, мало. Но днем с 14 часов до 16:30 многие учреждения закрываются, а работники устраивают себе послеобеденный сон. В это время не принято шуметь, за соблюдением тишины следит даже полиция.

Греция – один из мировых центров туризма. Ежегодно страну посещают около 17 миллионов иностранцев. Это больше, чем население самой Греции, в которой проживает только 11 миллионов жителей.

Тысячи слов в русском языке пришли к нам именно из Греции. Причем, в нашей стране они стали настолько привычны, что мы даже не задумываемся о том, что эти заимствованы. Например: скамья, фонарь, школа, мелодия, поэзия и так далее. Большая часть имен, распространенных в России, также имеют греческие корни.

Кстати, слово «школа» в переводе с греческого означает «отдых». Все дело в том, что так называли скамейки для отдыха. А именно там, где было много отдыхающих, любили выступать ораторы, у которых появлялись постоянные слушатели. Постепенно, название «школа» распространилось и на учебные заведения. Даже в наше время учебный день в школах начинается с молитвы.

Греческий философ Диоген, согласно преданию, жил в бочке. Но, это, скорее, неточности перевода. Ведь привычных для нас деревянных бочек в Греции в то время просто не было. Диоген мог жить разве что в пифосе – большом глиняном сосуде для хранения зерна или вина.

В настоящее время Греция входит в Евросоюз, поэтому, основной валютой страны с 2002 года является евро. А до этого греки пользовались драхмой, которая считается самой старой денежной единицей в Европе, она использовалась 2650 лет.

Морской флот Греции является одним из крупнейших в мире. На побережье страны находятся 156 портов. При этом, в Греции нет ни одной судоходной реки, так как 80 процентов территории покрыты горами.

В 1823 году греческий поэт Дионисиос Соломос написал «Гимн свободы», который состоит из 158 четверостиший. С

1865 года это произведение является национальным гимном, правда, не полностью, а только 24 первых куплета.

Впрочем, и их исполнение занимает очень много времени, поэтому, чаще всего можно услышать только 2-4 первых четверостишия.

Одной из главных статей экспорта Греции являются оливки. В стране есть оливковые деревья, которые плодоносят еще с XIII века.

[Елизавета]

Непопулярные места отдыха в Греции

Греция известна как колыбель цивилизации и демократии, не говоря уже о том, что она - родина Олимпийских игр. Среди самых популярных мест, посещаемых туристами в Греции, можно назвать Санторини и Афины. Несмотря на то, что они могут предложить большое количество достопримечательностей, все же стоит исследовать другие районы страны. Посещение непопулярных мест в Греции будет дешевле и предоставит возможность насладиться местным колоритом, поэтому хорошей идеей будет отказаться от проторенных маршрутов. Далее представлен список потрясающих мест — от небольшого приморского городка Метони до известного острова Патмос — которые стоит посетить.

Наксос

Наксос относится к группе Кикладских островов. Несмотря на то, что он является самым большим островом, зачастую Санторини и Миконос его затмевают. Тем не менее, Наксос тоже может порадовать туристов. Большей частью это сельскохозяйственный остров, однако на нем также можно посетить небольшие города и достопримечательности, не говоря уже об изумительных пляжах. Посетите старый город-крепость Кастро или насладитесь видом мраморных ворот Портара, датируемых 6 веком до нашей эры. На пляже Агиос Прокопиос вы можете отдохнуть и поплавать на фоне потрясающих видов.

Метони

Небольшой городок Метони располагается в южной части Пелопоннеса. Это один из семи городов, предложенных Агамемноном Ахиллесу. Для тех, кто не желает идти проторенной тропой, здесь масса достопримечательностей и возможностей для незабываемого отдыха. Начните свое путешествие с руин крепости и замка Кастро, представляющего собой великолепный пример Венецианской архитектуры 15 века. Неподалеку от замка расположены превосходный пляж и большое количество таверн, в которых вы можете насладиться изысканной кухней в конце дня.

Хиос

Хиос — один из Северо-Эгейских островов, расположенный в 4 милях от побережья Турции. Остров, известный своими оливками, инжиром и вином, идеально подходит для гурманов. Место, которое нужно обязательно посетить — Неа-Мони, монастырь, основанный в 11 веке. Монастырь поражает своим интерьером, а мозаика считается уникальным примером искусства периода Македонского Ренессанса. Хиос также популярен среди тех, кто планирует однодневные поездки в Турцию, поскольку ее просто организовать с помощью местной паромной службы. Затем вы можете направиться в небольшой город Места, где вы можете приобрести сувениры и пообедать в превосходных ресторанах.

Кастория

Кастория не относится к числу греческих городов, часто посещаемых туристами. Она расположена на мысе около прекрасного озера Орестиада и окружена живописными горами. Вы также можете насладиться потрясающей кухней, насыщенной ночной жизнью и множеством византийских исторических церквей. Несмотря на все это, туристы редко посещают этот город. Если вы решите посетить Касторию, то начните со знаменитой Пещеры Дракона (Cave of the Dragon) или познакомьтесь с историей и культурой города в Византийском музее Кастории. Обязательно посетите уличное кафе с прекрасным видом на озеро и попробуйте ципуро, местный вариант узо.

Кефалония

Среди 6 000 тыс. греческих островов самыми популярными можно назвать Ионические острова. К ним принадлежит и Кефалония, но по сравнению с другими островами, например, Корфу, она не так известна. По красоте пейзажей она не уступает остальным островам, однако следует отметить менее развитую инфраструктуру и меньшее число туристов. На острове вы можете посетить потрясающую пещеру Дрогарати или отправиться на морскую прогулку и насладиться видами на 4 полуострова. Знаменитый пляж Миртос на западном побережье острова неоднократно становился одним из лучших пляжей в мире. Также весьма популярен пляж Сами, и в этом легко убедиться. Пляж, усыпанный белыми камнями, ярко-голубая вода в кольце гор с пышной растительностью — этой действительно потрясающее место для посещения.

http://tourdaily.ru/review/5793-nepo...tdyha-v-grecii