По городам и странам

[Елизавета]

Провинция прекрасного

Когда речь заходит о Франции, то в памяти обычно возникает образ Эйфелевой башни, Монмартра или Лувра. Однако Франция — это не только Париж. Любая страна интересна прежде всего провинцией, ведь именно там, вдали от столичной суеты, сохраняется ее подлинный дух. Во Франции же есть провинция, имя которой давно стало нарицательным: Прованс.

С подачи Цезаря

Начать с того, что именем своим, как и многим другим, Прованс обязан древним римлянам. Еще задолго до них здесь селились и финикийцы, и греки, отвоевывая небольшие участки суши у местных кельтских племен. Самая могучая армия в мире под командованием Цезаря пришла сюда в 58 году до н.э. и за несколько лет покорила огромную территорию — Трансальпийскую Галлию. Объединенная вместе с так называемой Нарбонской Галлией, она стала первой римской провинцией за пределами Апеннинского полуострова.

Движимые явными имперскими амбициями, римляне стали называть ее просто — «Наша провинция» (Provincia nostra). Постепенно слово «наша» отпало, осталась просто «Провинция», или, как говорят французы, Прованс. Произошло это довольно быстро — во всяком случае, уже Цезарь отправлял своим легионерам предписание пересечь Рону и перейти из Provincia в Narbonnensis.

После падения Римской империи в Провансе успели побывать и вестготы, и франки, и арабы (сейчас последние возвращаются уже в качестве граждан Франции). Но название осталось. В Средние века регион существовал как суверенное королевство с одноименным названием и даже давал приют римским папам в годы их так называемого «авиньонского пленения».

В настоящее время состав этой уже французской провинции несколько расширился, и помимо исторического Прованса в нее входят Лазурный берег и Приморские Альпы. Соответственно, на востоке территория ограничена Альпами, на Западе — Роной, на юге — Средиземным морем. Столицей региона является один из древнейших городов Франции — Экс-ан-Прованс.

Строго на север

Прямиком из Москвы в столицу Прованса добраться нельзя. Ближайший аэропорт, куда осуществляются прямые рейсы «Аэрофлота», а также Air France, но с пересадкой, находится в Ницце. В этом есть даже некоторое преимущество: погружение в Прованс можно начать с визита на море, прогулки по знаменитой Английской набережной и обеда в каком-нибудь дивном ресторанчике.

Прованс весьма располагает к гастрономическим исследованиям, недаром местная кухня известна далеко за пределами Франции. Любой уважающий себя провансальский шеф-повар использует только местные продукты: масло — сливочное или оливковое, свежевыловленную рыбу и морепродукты, мясо и сыры, местные вина и даже кофе, который делают на фабрике Malongo в самой Ницце.

Провансальские вина, особенно розовые — тема отдельного большого разговора. Таких тонких, хрупких, чистых и элегантных rose не найти больше нигде в мире, и местные виноделы отлично это знают. С белыми и красными дело обстоит не хуже, но им невольно приходится конкурировать с могучими ронцами и породистыми бордосцами. Провансальцы зачастую проигрывают им в органолептике, зато дают фору по цене.

В городке Грассе, расположенном в 15 минутах езды от Ниццы, находится парфюмерная фабрика Fragonard, одна из старейших в мире. При ней создан оригинальный музей, экспозиция довольно подробно рассказывает о том, как создаются знаменитые ароматы. Здесь же для гостей оборудована небольшая «лаборатория», где любой желающий может попробовать себя в качестве парфюмера и создать свой собственный запах. Действо занимает около полутора часов, а на выходе каждому участнику торжественно вручается сертификат Fragonard, удостоверяющий парфюмерную квалификацию гостя. Шуточный, конечно, но все равно приятно.

Но Ницца все-таки больше курорт, чем исторический центр. Подобно многим другим популярным приморским городам, она отличается выраженной мультикультурностью. За настоящим Провансом нужно ехать на север.

Для большего погружения в жизнь французской глубинки лучше всего арендовать автомобиль, так как многие достопримечательности и гастрономические оазисы расположены в небольших городках и поселениях, где кроме автобусного сообщения нет никакого другого, а расстояние между ними настолько незначительное, что подстраиваться под расписание местного общественного транспорта не стоит. С парковкой здесь, кстати, все обстоит значительно лучше, чем, например, в курортной Ницце, не говоря уже о Париже.

На вкус и свет

Прованс — самое популярное направление внутреннего туризма. Французов можно понять. Завораживающие виды, разнообразные достопримечательности, мягкий климат, бесподобная кухня и невероятное гостеприимство местных жителей располагают к тому, чтобы возвращаться сюда снова и снова.

Причем сочетание всего этого можно найти даже в самых отдаленных уголках, вроде Ле Бо де Прованс. В незапамятные времена — кельтское поселение, в Средние века — могучая крепость и главный центр власти блистательных сеньоров Прованса, где лучшие трубадуры соревновались в поэтическим искусстве, ныне — крохотная деревенька, затерянная в альпийских предгорьях. Развалины замка сохранились до наших дней, и на их осмотр запросто можно потратить целый день. В старой каменоломне по соседству оборудовано совершенно уникальное выставочное помещение (Carrieres de Lumieres), а в деревеньке находится знаменитый отель L`Oustau de Baumaniere c не менее знаменитым рестораном, удостоенным двух мишленовских звезд. Во главе всего этого большого хозяйства стоит Жан-Андре Шариаль, мастерством которого уже десятки лет наслаждаются поклонники высокой кухни со всего мира. Недалеко от отеля у Шариаля есть небольшой виноградник, поэтому своих гостей он потчует не только фирменным ягненком в тесте, но и отличным мурведром.

Упомянутое выше Carrieres de Lumieres — тема для отдельного репортажа. Аналогов этому художественному пространству в мире, пожалуй, не найти. В огромных залах бывшей каменоломни устроена сложная светозвуковая инсталляция, посвященная творчеству какого-то конкретного художника. Фрагменты картин демонстрируются на полу, потолке и стенах. Причем технически это выполнено настолько точно, что зритель не видит, где заканчиваются «экраны», отчего возникает эффект присутствия внутри живописного полотна. В нынешнем сезоне, кстати, здесь показывают инсталляцию, посвященную Марку Шагалу. Французам он тоже очень близок.

Ле Бо — не единственное уникальное место в Провансе. Повсюду можно найти что-то особенное: древние монументы, лавандовые поля, виноградники, фермы, ресторанчики, разнообразные деликатесы — от тягучего оливкового масла до ни на что не похожих калиссонов. Для полного погружения в провансальскую ар де вивр еще следует остановиться в каком-нибудь старом замке — например, в Villa Baulieu. Потомки древнего рыцарского рода сделали из своего родового гнезда гостиницу для всех желающих. Тихая вилла с парком XVII века со всех сторон окружена виноградниками, которые хозяйка — милая барышня — использует по прямому назначению: производит вино.

Кирилл Шишов
Фото: Анатолий Мирюк

[Елизавета]

Эта достопримечательная Исландия

Исландия хорошо известна во всем мире благодаря трем вещам: пост-рок-группе Sigur Ros, певице Бьорк и естественной красоте своенравной природы, полной противоположностей. Вот вы видите перед собой пышные сельскохозяйственные угодья, но стоит повернуть голову, и перед глазами появляются лавовые поля с черным песком, поросшие мхом, или кипящий горячий источник рядом с ледником.

В Исландии есть несколько природных явлений, которые желают увидеть все туристы. И это правильно. Если вы планируете свою первую поездку в Исландию, тогда этот рассказ именно для вас. Да, мы рекомендуем вам путешествовать на автомобиле - страна раскроется перед вами во всей своей красе.

1. Golden Circle (Южная Исландия)

На знаменитом туристическом маршруте есть три главные достопримечательности:

Гюдльфосс (Золотой водопад), расположенный на одной из самых длинных рек Исландии Хвитау (Белая река) и состоящий из двух порогов высотой 21 и 11 метров.

В пяти минутах отсюда вы найдете вторую природную достопримечательность - долину гейзеров Хаукадалур. Здесь находится и знаменитый Гейсир и Строккюр, каждые 5-8 минут радующий туристов естественным фонтаном, выстреливающим на высоту 30 метров.

И последняя достопримечательность в очереди, но не по значимости - Национальный парк Тингведлир. Здесь в 930 году был основан первый в Европе парламент Альтинг. В парке вы узнаете историю Исландии, факты о геологии границ тектонических плит и многое другое.

Если вы умеете водить и имеете возможность арендовать автомобиль, на Золотом кольце вы найдете массу других увлекательных мест.

2. Голубая Лагуна (Юго-Западная Исландия)

Уникальный бассейн и СПА-центр посреди лавового поля, который настоятельно рекомендует компания Jazz Tour - лучший российский проводник по "стране огня и льда". Насыщенный голубой цвет воды в лагуне обусловлен наличием большого количества диоксида кремния, который оказывает благотворное влияние на состояние кожи. Намазывать на лицо белую глину не просто полезно, но и весело.

Вы сможете поплавать в лагуне, заказать массаж, посмаковать коктейль, сидя в бассейне, а затем пообедать в высококлассном ресторане. Голубая Лагуна настолько популярна, что число посетителей расписано на несколько недель вперед, поэтому бронировать визит лучше заранее. Зато добираться до Лагуны очень легко - из Рейкьявика и прямо из аэропорта Кефлавик сюда ходит автобус.

3. Вик и Южное побережье

Деревня Вик окружена черными пляжами и ледниками, но главная ее достопримечательность - это скалы Дирхоулаэй. Летом здесь собираются тысячи очаровательных, неуклюжих и смешных тупиков, на которых приезжают посмотреть многие любители птиц.

Оправляясь на побережье, помните, что пляжи с необычным черным песком могут быть очень опасны - довольно часто высокие волны и приливы застают туристов врасплох.

Доехать до деревни Вик можно на арендованном авто или в составе туристической группы.

4. Ледники

В зависимости от ваших физических возможностей и предпочтений, вы можете совершить поход на ледник, заняться ледолазанием или же просто любоваться ледяными горами издалека. Если чувствуете в себе моральные силы, постарайтесь осмотреть пещеру Ватнаекуль, расположенную внутри самого большого ледника в Европе.

Ледники столь же опасны, сколь и красивы. И касается это не только физического риска, но и психики - ледяные пейзажи наносят серьезный удар по ощущениям реальности и мировосприятию.

5. Озеро Миватн (Северная Исландия)

Вокруг Миватна есть масса необычных геологических формаций и геотермальных областей, а само озеро является домом для огромного числа водоплавающих птиц. Обязательно осмотрите лавовые столбы Диммуборгер и примите природную геотермальную ванну.

Озеро и его окрестности - это настоящая жемчужина дикой природы Исландии. Попасть сюда из столицы можно несколькими способами: на арендованном автомобиле, на автобусе и даже по воздуху. Постарайтесь остаться здесь на ночь, и тогда вам представится возможность не только увидеть больше интересных мест, но и понаблюдать за потрясающим рассветом и закатом.

6. Природный заповедник Скафтафедль (Восточная Исландия)

Расположенный ниже самого большого в Европе ледника Ватнайёкюдль, этот заповедник дает больше возможностей для пеших походов, в ходе которых вам предстоит посетить водопад Свартифосс, исследовать долину Морсардалур и взобраться на ледник Ватнайёкюдль.

Поход к водопаду Свартифосс относительно несложный и занимает всего 1,5-2 часа в обе стороны. Это оригинальный способ одновременно подышать свежим воздухом, пережить немного физических нагрузок и полюбоваться неописуемой красотой.

Как и ко многим другим достопримечательностям Исландии, в Скафтафедль ездят автобусы и летают небольшие самолеты. Преодолев достаточно большое расстояние, вам наверняка захочется остаться здесь на ночь, благо, условия для этого есть.

7. Полуостров Снайфедльснес (Западная Исландия)

Полуостров полон сюрпризов: пещеры, лавовые поля, горячие источники, пляжи, скалы ледник Снайфедльсйёкюдль, описанный в романе Жюля Верна "Путешествие к центру Земли".

Это одно из крупнейших геологических образований Исландии. Для изучения полуострова в Рейкьявике организовываются однодневные туры, но чтобы в полной мере насладиться великолепием Снайфедльснеса, лучше отправиться на полуостров самостоятельно и пожить там несколько дней.

Обязательно осмотрите скальные образования рядом с рыбацкой деревушкой Арнарстапи, черный галечный пляж Дьюпалонссандур и очаровательный поселок Стиккисхолмур.

8. Ледниковая лагуна Йёкюльсаурлоун (Восточная Исландия)

Ледниковая лагуна никогда не перестает удивлять. Она постоянно изменяется. Айсберги медленно плавают туда и обратно. Снег меняет цвет от синего до белого и серого. Йёкюльсаурлоун всегда выглядит одновременно жутко и великолепно. Дополняют картинку арктические крачки и поморники, отдыхающие на верхушках айсбергов. Ни в коем случае не старайтесь взобраться на один из них - это крайне опасно.

9. Dettifoss

Самый мощный водопад в Европе, срывающийся с высоты 45 метров в Йёкюльсаургльювюр, несомненно, заставит шевелиться волосы у вас на голове. Водопад находится на маршруте, который называется Бриллиантовое кольцо. Кроме него на этом маршруте вас ждет подковообразный каньон Аусбирги и живописный приморский поселок Хусавик, где для вас организуют поездку для наблюдения за китами и посещения Музея Исследований.

10. Северное сияние

Для тех, кто вырос в Исландии, северное сияние является таким же привычным явлением, как радуга после грозы для нас. Тем не менее, даже многие исландцы часто стоят морозной ночью на улице и смотрят в небо. Что же говорить о туристах, которые едут за тысячи километров ради того, чтобы поймать несколько секунд свечения в небе. Если вам повезет, то северное сияние, которое можно увидеть в ходе тура "Жемчужины Исландии" (заказывать здесь), будет радовать глаз на протяжении нескольких часов, заполняя небо переливами розового, фиолетового и зеленого цвета.

От этого зрелища захватывает дух и становится понятно, почему Бьорк и Sigur Ros исполняют столь необычную, мелодичную и завораживающую музыку.

http://100dorog.ru/guide/articles/6866866

[Елизавета]

Интересные факты про Непал

Между огромными государствами, Китаем и Индией, расположена небольшая горная страна – Непал. Впрочем, государство это не менее интересно, чем его соседи – гиганты.

Из 14 вершин мира, высота которых составляет более 8 000 метров, 8 расположены на территории Непала. Неудивительно, что страна привлекает любителей горных восхождений со всего мира. Запрещено только восхождение на гору Мачапучаре – она считается священной. По мнению непальцев, на вершине этой горы сидит сам Шива и курит трубку. Облака над вершиной они называют табачным дымом от этой самой трубки.

40 процентов территории этой высокогорной страны расположены на высоте более 3 000 метров над уровнем моря.

Несмотря на то, что в стране острая нехватка земли, 18 процентов территории выделены под национальные парки и заповедники.

В Непале, как и в соседней Индии, корова считается священным животным, мясо которого нельзя употреблять в пищу. Впрочем, в этой стране значительная часть населения вообще являются вегетарианцами, а самым популярным мясом является козлятина.

Большинство улиц в Непале не имеют названий, поэтому, найти нужный вам дом будет весьма затруднительно.

Гидроэлектростанции являются основными производителями электроэнергии в стране. Поэтому, в сухой сезон, когда дожди бывают редко, реки начинают мелеть и в Непале начинаются проблемы с электричеством. Несмотря на дефицит электричества, Интернет в стране – достаточно обычное явление.

В Непале считается недопустимым погладить чужого ребенка по голове. Считается, что это священная часть тела, прикасаться к которой могут только родители и монахи.

Разница непальского времени с Гринвичем не совсем обычная. Она составляет 5 часов 45 минут.

Площадь Дурбар, расположенная в городе Катманду, включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, на ней находятся более 20 храмов и дворцов. Кстати, местные достопримечательности сами непальцы посещают бесплатно или за символическую сумму. А вот иностранным туристам приходится раскошеливаться.

Современная урбанизация мало коснулась эту страну: в городах проживают около 14% населения Непала. Это один из самых низких показателей в мире.

Еще совсем недавно Непал был монархией. Но с 2006 года – это Федеративная Демократическая Республика.

Значительная часть непальских мужчин работают портерами. Это – грузчики, которые переносят тяжелый багаж туристов и альпинистов. Непальцы обладают завидной силой и выносливостью, о чем европейцам можно только мечтать. Средний заработок портера – 10 долларов в день. По местным меркам, это очень серьезные деньги.

В столице страны Катманду есть необычный бар Rum Doodle. Человек, покоривший Эверест, высочайшую вершину планеты, и предъявивший соответствующий сертификат, может питаться здесь абсолютно бесплатно.

http://i-fakt.ru/interesnye-fakty-pro-nepal

[Елизавета]

Идеально синее: все оттенки Гренландии

Корреспондент «РБК Стиль» съездил в Гренландию, чтобы понять, что можно увидеть в стране, о которой вы только слышали.

Первая высадка на воду происходит на вторые сутки нашего путешествия. Зодиак, надувная маневренная моторная лодка с экспедиционной командой медленно скользит вдоль небольших айсбергов к главной достопримечательности этого дня — леднику Трюмр. Я подхватываю из воды кусочек льда — идеально прозрачный, — и гляжу сквозь него на небо — идеально синее. Вокруг высятся горы, резко обрывающиеся острыми своими краями в глубины Скьельдунген фьорда. Мера масштаба здесь — облака на вершинах.

Ледник Трюмр

Вдалеке ныряет на глубину тюлень. Привыкаем к тишине. Нас сопровождает только потрескивание бесчисленных пузырьков воздуха. Это тают кусочки льда, высвобождая воздух, запертый там многие тысячи лет назад. Внезапно раздается ошеломительный рокочущий треск. За улетучивающимся эхом не следует губительных последствий, это происходит медленное движение и разлом Трюмра, ради которого мы углубились внутрь живописного и непокоренного людьми восточного побережья Гренландии.

Ледник Трюмр и ледяная шапка Гренландии
Всем известна ледяная пустыня Антарктиды. Гренландия — как Антарктида для Северного полушария, огромный массив суши, почти везде покрытый слоем древнего льда. Толщина ледяной шапки в центре Гренландии достигает трех километров, а возраст нижних слоев льда — почти 100 тысяч лет. Под своей массой лед начинает медленно течь: от центра «шапки» к ее краям. Там, где сквозь скалы и ущелья рукава ледяного покрова добираются до мирового океана, появляются ледники. Сквозь них, где-то быстрее, а где-то медленнее, стекает лед. Трюмр (Þrymr) — один из множества ледников на острове. Как и все они, за последние десятилетия он значительно «отступил», — лед на краях тает быстрее, чем накапливается в центре шапки.

Трюмр получил свое название в честь печально известного главаря великанов из скандинавской мифологии. Однажды ночью ему удалось выкрасть молот у самого Тора. Взамен он потребовал выдать ему в жены прекрасную Фрейю. Тогда Тор переоделся во Фрейю, а Локи — в ее служанку, чтобы отправиться в царство великанов Йотунхайм и инсценировать свадьбу. В качестве свадебного подарка Фрейе растроганный Трюмр передал молот Мьелльнир. Как только Тор заполучил его назад, он тут же убил всех великанов на свадьбе, не пощадив ни женщин, ни детей. Суровые времена.

Медленно лавируя среди льда, начинаем движение из фьорда. Ни теплый день, ни солнце не дадут обмануться — здесь не место человеку. Горы, окаймляющие фьорд, пока еще скрывают нас от ледяного ветра, но по мере приближения к побережью пребывание на палубе требует все большей мотивации. Шквалы продолжают рвать воду, а альтернатива сражению с погодой — негромкие звуки фортепиано и горячий шоколад в лаунже нашего корабля Silver Explorer. Вопрос выбора — стоять на палубе или наслаждаться блюдами ресторана корабля и даже его маленькой пекарни. Привыкшие к комфорту заказывают свежие круассаны и кофе. Это не удивляло бы так сильно, если бы не наш маршрут в Заполярье и пребывание в суровых краях, где почти нет цивилизации. Крайняя северная точка нашего плавания — 69-й градус с.ш. Но корабль не останавливается ни на день и уже следующая экспедиция заберет группу до самого острова Бичи на 74-й градус с.ш., где покоятся участники сгинувшей арктической экспедиции Франклина. Памятуя обо всех лишениях исследователей Крайнего Севера, иметь возможность не отказывать себе ни в чем среди айсбергов и китов в арктической пустыне — дорогого стоит.

Мы продолжаем двигаться на север к заливу Диско и проливу Дэвиса. За окном небо и море в считанные минуты заволакивает туманом, в котором садится дымчатое солнце. Отогревшись, выхожу обратно на обзорную площадку на верхней палубе.

Безмерная тяга наблюдать в той или иной степени характерна каждому пассажиру на корабле. Из 55 пассажиров, отправившихся в эту экспедицию, рекордсменами была пара 80-летних бабушек из Японии — каждая из них провела на борту Silver Explorer, с перерывами, конечно, более 900 дней. Оказалось, что почти все гости уже не в первый, далеко не в первый раз выбирают именно такие круизы с налетом экстремальности.

О профессионалах

То время, что пассажир проводит на борту, позволяет разобраться во всех тонкостях жизни и истории края, сквозь который нас проводит корабль. Чтобы удовлетворить ваше любопытство на борту, помимо команды судна, есть и экспедиционная команда. Это — ученые и профессионалы с опытом работы в разных областях. Ханс-Питер — профессор ботаники из Австрии, Элизабет — доктор антропологии из США, Ули — морской биолог из Германии, и многие другие. Они расскажут о различиях между видами китов, истории формирования Гренландии или почему там можно найти окаменелые деревья (сегодня в климате Гренландии выживают только кустарники и травы), как туда попали викинги. Ни один вопрос не останется без ответа.

Самый запоминающийся во всей команде — Джон. Крепкий мужчина с окладистой седой бородой, которого часто можно встретить на палубе. Он — ветеран американской программы полярных исследований, прожил много лет в Антарктиде на станции МакМердо, управлял жизнью авиабазы Туле на самом севере Гренландии, исследовал Арктику. Он влюблен в эти края и на своих лекциях показывает фотографии последствий бурана в Антарктиде. В нашем разговоре он с большим энтузиазмом описывает развитие ледокольного флота России (здесь мы, похоже, впереди планеты всей), как страны севера ведут политическую борьбу за арктический регион, как США и Канада спорят из-за границ и доступа к нефтяным месторождениям. В другой день, по договоренности, он ведет меня на капитанский мостик, где на разложенных картах морского дна рассказывает, где и когда можно ожидать появления китов, и как работают эхолокационные и радарные системы корабля. Вся команда состоит из таких фанатиков своего дела.

Чуть позже на своей лекции в главном зале он будет рассказывать о наблюдениях за ледниками в Гренландии. О десятикратном возрастании скорости таяния за последний век. С 2000 по 2010 гг. ледник Илюлисат в заливе Диско, к которому мы и направляемся, отступил на такое же расстояние, как и в период с 1900 по 2000 год. Он демонстрирует видеозапись крупнейшего разлома ледниковой плиты, когда-либо зафиксированного человеком. Я вновь слышу этот ужасающий треск, как тогда у Трюмса, но теперь на моих глазах в FullHD откалывается глыба льда: семь километров по фронту, толщиной в километр и три в длину.

Страна, о которой вы только слышали

Мое воображение при мыслях о Гренландии рисовало только огромный пустой остров, лежащий далеко на севере, отделенный от Канады проливом Дэвиса. Знал я, что там есть огромная ледяная шапка, как в Антарктиде. И даже про столицу — город Нуук — я тоже слышал. Перед организаторами стояла непростая задача — организовать десять дней на борту таким образом, чтобы самые искушенные путешественники, как пожилые японские туристки, видевшие буквально полмира, не скучали ни минуты.

Круизный формат налагает свои ограничения — корабль хоть и роскошен, но невелик. И чтобы пассажиры не скучали, время заполнено самыми разнообразными лекциями, которые транслируются и по внутреннему телевидению в каюту, если угодно. В развлечения входит возможность воспользоваться библиотекой, горячие бассейны на палубе, спа и, конечно, ресторан, который работает так, что для пассажира основой структурирования времени на корабле становится еда — да и как отказать себе в удовольствии, сидя у панорамного окна, за которым проплывают киты и айсберги, отведать оленину в винном соусе и попросить сырную карту. В эти моменты контраст между комфортом на борту и дикой силой природы за окном особенно силен.

Утро же встречает горячей выпечкой, свежими фруктами, всеми видами завтрака, которые можно заказать в постель. В какие-то моменты я начинал испытывать странную неловкость от того, насколько же комфортно теперь можно путешествовать в краях, где человек до недавней поры каждую минуту был вынужден бороться за свою жизнь.

Выдох кита
Арктика вызывающе разнообразна и обманчива. Лед, снег, скалы, ветер и воды каждый день переплетаются совершенно иначе, нежели вчера и даже несколько часов назад. Каждый выход на палубу — маленькое приключение, в котором за гулом рассекаемого ветра подспудно хочется услышать громкое «ффффрх». Выдох кита слышно издалека даже на движущемся судне с натянутными на голову шапкой и капюшоном. Одна высадка сменяет другую и все они отличаются друг от друга. В Уунартоке прогулка от галечного пляжа заканчивается на пологом холме, где расположены два пруда-источника с видом на пролив между островами. Там, на фоне льда и свинцовых гор, каждому предоставляется уникальный шанс искупаться в горячих гренландских источниках.

В Вальсёй (Hvalsø) под высоким склоном гор стоят руины древней церкви, созданной викингами. Она же стала местом последнего письменного упоминания об их нахождении в Гренландии — в 1408 году в ней по христианскому обычаю сочетались браком заброшенные на остров штормом исландский рыбак и его невеста. Глядя на этот дикий край, трудно представить, что 1000 лет назад здесь бурлила жизнь. Бурлила, правда, условно. Учитывая, что викинги жили семейными фермами, то церкви располагались при самых богатых из них, становясь иногда центром общественной жизни. Но даже деревень здесь не было.

Рядом с церковью находятся руины дома-фермы — добрый десяток комнат для семьи, скота и запасов. В отличие от многих других построек викингов, церковь в Вальсёй выстояла испытание временем. Вероятно потому, что в ее постройке участвовали английские мастера-каменщики, об этом говорит незнакомое викингам арочное перекрытие сохранившегося окна и расширенный внутренний световой проем. Несмотря на изолированное положение, даже здесь шла морская торговля и обмен и викинги явно не хотели забывать о своих европейских корнях.

Викинги в Гренландии

Несмотря на то, что Гренландия — страна, где 90% населения — эскимосы, они же инуиты, когда-то это была земля викингов.

В самом конце Х века Эрик Рыжий впервые оказался на территории Гренландии. В эти суровые земли, которые тогда оказались полностью покинуты даже инуитами, еще не ступала нога европейца. В дорогу Эрика двинула необходимость.

Происходивший родом из Норвегии, ребенком он и его семья были изгнаны из страны за то, что глава семейства совершил убийство. После того, как им им удалось осесть в Исландии, пора убивать пришла и для Эрика. За это из Исландии на три года теперь выслали его самого. В ходе своего странствия вместе со слугами и семьей он добрался до Гренландии, где смог основать небольшое поселение. По прошествии трех лет Эрик вернулся в Исландию со сказками о Зеленой земле, которую он сам назвал Гренландией. Рекламная кампания успешно легла на настроения многих исландских викингов, которые переживали тяжелый голод и были вынуждены жить на неплодородных землях. В путь из Исландии в Гренландию с Эриком отправилось 25 кораблей, из которых добралось лишь 14 — плавание через Датский пролив, разделяющий Исландию и Гренландию, и сейчас проходит непросто. Так викинги обосновались на острове и продержались там вплоть до середины 15 века.

Существуют разные теории относительно их исчезновения. Основная предполагает постепенное отплытие семей обратно в разоренные тогда чумой Исландию и Норвегию. Случившийся тогда в Северном полушарии Малый ледниковый период сделал жизнь в Гренландии невыносимой для викингов. Менее популярные предполагают военное истребление викингов — инуитами; постепенное вымирание из-за неспособности адаптироваться к изменениям.

Как бы там ни было, в Европе об исчезновении поселений в Гренландии не было известно до 1721 года, когда торгово-миссионерская экспедиция обнаружила совершенно заброшенные земли. Примечательно, что единственной причиной искать контактов с гренландскими поселенцами было желание проверить, являются ли они все еще католиками или до них тоже добралась реформация?

Викинги в Гренландии, несмотря на свою немногочисленность, а в лучшие годы на острове проживало около 5000 человек на многих десятках ферм, создали вполне работающее государство. Существовало даже Гренландское епископство, входившее в архиепископство Тронхейма. От поселений остались развалины домов и церквей, даже кафедрального собора. Несмотря на свою изолированность от Европы, в Гренландии викинги старались следовать моде в одежде, нанимали каменщиков из Англии, покупали витражи и колокола для своих церквей в Европе, продавали моржовые бивни в Европу и разводили скот.

В Гардаре, где располагаются руины древнего кафедрального собора Гренландии, долгая прогулка от бухты через горную гряду прерывается на вершине. С нее открывается вид на зеленую долину, зажатую горами и возникшую вокруг устья фьорда, похожего здесь на горное озеро. Бесподобный вид на луга, которые даже нельзя было мечтать увидеть в этом месте, сливается с отражением гор и неба в морской глади.

Долина Гардар и деревня Игалику

На склонах пасутся овцы, вдалеке косят сено. Тяжело поверить, что это все еще Гренландия и Арктика, но мерцающие во фьорде за спиной льды приводят в чувство. Нам рассказывают: «Здесь выращивают капусту и картошку. Злаки не вызревают, поэтому их собирают на сено. Но зато несколько лет назад здесь смогли вырастить первую клубнику!».

Место человека в Гренландии ощущается особенно остро в день высадки в деревне Ааппиллаток. Погода меняет норов, поднимаются волны, и ревет ветер. Расположенная в сложной системе фьордов на самом юге острова, деревня незаметна до самого последнего момента. Перед принятием решения о высадке, лидер экспедиционной команды трижды связывается с главой деревни. Необходимо удостовериться, что наше прибытие не потревожит жизнь этого изолированного поселения. Когда добро получено, капитан разворачивает корабль бортом к ветру, чтобы можно было спустить лодки. Внизу мы сталкиваемся с плотным штормовым ветром, мощным волнением на черных водах фьорда. Но скоро это во всех смыслах волнительное десантирование заканчивается, и мы заплываем в деревенскую бухту.

Ааппилатток

В Ааппиллатоке живет всего 120 человек, которые занимаются охотой и рыбалкой. Валун у подножья горы, который был запримечен с корабля, оказывается целой скалой, закрывающей деревню от моря. С другой стороны над домами нависает устрашающий километровый отвес горы. С оставшихся сторон деревню зажимает вода и валуны, фактически, поселок изолирован на каменистом пятачке замороженной земли.

Это не архаичное поселение: здесь есть и небольшой рыбный цех, и школа, и церковь, и пожарная часть, и даже хелипорт. Но ничто из этого не отвлекает ваш взгляд так, как уходящая в облака стена гор, под которой примостилась эта незаметная деревня. Сидя в прекрасной светлой лютеранской церкви возле окошка, пока нам поет местный хор, я не отрываю взгляда от срывающихся с гор облаков и играющих на улицах детей. Из дома выходит семья с коляской и начинает катить ее по траве и камням. От фонарного столба к дому протянуты бельевые веревки. В дальней части деревни за кладбищем на высоком берегу стоит лавочка, повернутая к морю. Здесь ненадолго затихает вопрос «почему здесь?». Уже с борта корабля остаются различимы только яркие пятнышки местных домиков.

Через 10 дней путешествия наш корабль входит в залив Диско, расположенный далеко за Полярным кругом. Каждую ночь я выходил на палубу, чтобы разглядывать северное сияние. Каждый вечер всматривался в закатное солнце, чьи лучи падали на отвесные берега Гренландии, остававшиеся на востоке от нас. Каждый день я искал взглядом китов и многократно бывал единственным из пассажиров, видевшим их. В этих землях и в этих водах, скромных на цвета, красота заключается в многообразии оттенков. Отправляясь в Гренландию, нельзя было вообразить, что в этом краю каждый день и час будет настолько непохож на другой.

Город Илюлисат расположен сразу за устьем одноименного ледника, продвигающегося на 50 метров ежедневно, и выбрасывающего бесчисленное множество айсбергов в бухту. Капитан медленно проводит наш корабль ледового класса 1а (минимального) — спасибо за лекцию про арктические суда Джону, — сквозь голубые льды, чей возраст, стало быть, исчисляется многими тысячами лет — спасибо за лекцию про гляциологию Крису, — к городу Илюлисат, в окружении пестробрюхих буревестников, — спасибо Уиллу за введение в орнитологию.

Здесь меня ждет самолет, который с промежуточной посадкой полетит в единственный международный аэропорт Гренландии на равнине у истока фьорда Кангерлуссуак. Кажется, что я увидел все, что можно было увидеть в Гренландии, пережил все эмоции. Аэропорт Илюлисата отделен от моря небольшими скалами. Пока не прибыл мой самолет, я взбегаю наверх, и среди стоящих здесь фигур-инуксуков — каменных идолов, указывающих дорогу инуитам, сажусь на камни и гляжу на медленный дрифт айсбергов в заливе Диско.

Красота в деталях

Признаться, я не ожидал от Гренландии такого богатства видов и такой насыщенности впечатлениями. Сюда очень непросто добираться, но все затраты, если вам по душе узнавать о мире новое и наслаждаться нетронутой природой, окупятся в первый же день. Здесь нет, и никогда не будет буйства живой и неживой природы, как в тропиках. Красота скрывается в деталях, природа постепенно раскрывается перед зрителем, в процессе наблюдения мы учимся замечать ее изменения.

…Уже в небе над Гренландией, пролетая над фьордами, я увидел то, о чем так долго мечтал. Внизу, под водой, виднелась от носа и до кончика хвоста фигура огромного кита, которого я теперь смог увидеть полностью. Мне кажется, что это был серый кит, финвал — спасибо Ули за лекцию о китообразных.

Как добраться:
До Гренландии есть прямые рейсы только из Копенгагена. Вы прилетите в международный аэропорт Кангерлуссуак — единственный на острове, способный принимать крупные самолеты. Так как на острове нет междугородних дорог, то до любого следующего пункта назначения вы сможете добраться только на самолёте. Air Greenland выполняет большое их количество между всеми крупными населенными пунктами.

Но самый удобный способ добраться да Гренландии – на круизном судне. Корреспондент «РБК Стиль» воспользовался для этого судном Silver Explorer компании Silversea, лучшей мировой круизной компанией по мнению Condé Nast Traveller и World Travel Awards.

Виза:
Несмотря на то, что Гренландия всегда подписывалась на картах как датская территория, остров в действительности является автономным государством в составе Датского королевства. Для попадания в Гренландию необходимо оформить отдельную визу, которую всё равно выдают в датском визовом центре. Требования для визы мало чем отличаются от стран шенгенского соглашения.

Где поселиться:
В городах есть отели и хостелы на разный вкус. А вот в деревнях вариантов переночевать обычно нет, придется договариваться с местными. Впрочем, на севере это не должно быть сложно. В Гренландии очень непросто путешествовать не в организованных группах в связи с отсутствием каких-либо дорог.

Когда ехать:
Лето в Гренландии очень короткое — с середины июня по начало сентября. Зимой замерзают многие порты, моря заполняются льдами, что делает возможности для перемещений крайне ограниченными. Зато летом можно насладиться цветущей тундрой, яркими мхами и солнцем. Тем не менее, льды и снега всегда будут поблизости.

Александр Акишин
фото: Александр Акишин, greenland.com, Bruno Cazarini

[Елизавета]

Венгерские специалитеты

В последние годы все больше российских туристов обращают свое внимание на Будапешт. Венгерская столица привлекает путешественников дешевизной (здесь до сих пор в ходу форинт), обилием памятников архитектуры и термальными источниками.

Позавтракать в Рыбацком бастионе с видом на Пешт

Согласны, это может быть и не самая свежая, но точно беспроигрышная идея. И вообще: как можно побывать в Будапеште и не посмотреть на фантастическую панораму города, которая открывается с холмистой части города Буды? Если позволяет погода, стоит отправиться прямиком в Рыбацкий бастион, построенный в начале XX века. Взойдя на северную башню, можно выпить чашку кофе, любуясь на мосты, изгиб Дуная и Пешт.

Продолжаем исследовать Буду: вот древнейшая (XI век) и многократно перестраиваемая церковь Матьяша, а чуть поодаль — дворцовый квартал, где находятся сам дворец, Национальная галерея, а также музеи общей и военной истории. Спуститься вниз можно на фуникулере, открытом еще в 1870 году.

Посмотреть на венгерских скакунов в конном парке Lazarspark

Парк, названный в честь Золтана и Вилмоса Лазарей — многократных чемпионов мира по верховой езде, расположен в 35 километрах от Будапешта в местечке Domonyvölgy. После приветственной рюмки палинки гостям показывают впечатляющее конное шоу с участием скакунов венгерских пород — черногривых нониусов и белоснежных липиц (к слову, рождаются они тоже черными и светлеют лишь через восемь лет).

Затем можно поглазеть на многочисленные награды братьев Лазарей и повозки для разных видов соревнований — все это собрано под одной крышей. В небольшом зоопарке неподалеку живут гуси, козы, симпатичные охотничьи собаки-пули и покрытая шерстью свинка мангалица — эта порода была выведена в XIX веке и распространилась по всему миру. В парке проводят самые разные мероприятия: тимбилдинги, концерты, уроки верховой езды и даже сафари на грузовиках «Газ-66». Подробная программа размещена на официальном сайте.

Посетить термальное озеро Хевиз

Если располагаете временем, то имеет смысл посетить Хевиз — небольшой курортный город в двух с половиной часах езды от Будапешта. Здесь, в кратере потухшего вулкана находится озеро с целебной водой, богатой магнием, кальцием и серой. Ее температура никогда не опускается ниже 23 градусов.

В кратере принимают грязевые ванны, делают обертывания и просто плавают среди лотосов и водных лилий — их специально завозили сюда из Египта и Индии. Поправив здоровье, отправляемся смотреть на римские руины. Древние римляне жили здесь с I до V века. Можно переночевать. Туризм — главная и единственная отрасль Хевиза, так что жилье здесь — на любой вкус, от демократичных двух звезд до люксовых комплексов вроде Lothus Therme.

Отправиться в гастрономическую школу

Блюда венгерской кухни не самые простые в готовке, но одни из самых вкусных. Чтобы сделать венгерский рейтеш (или просто штрудель) необходимо особо тонкое и прочное тесто. Через такое тесто можно читать газету. Однако классический суп-гуляш по силам и новичку. В этом вы убедитесь в кулинарной школе Chefparade. У нее несколько помещений в самом Будапеште и уютный домик, окруженный виноградником, в местечке Этьек в 30 километрах от города.

Занятия проводятся по утрам. Туристической группе предлагают разбиться на команды и самостоятельно приготовить себе ланч из трех блюд. Все ингредиенты и рецепты выдадут на месте. Здесь же можно продегустировать и приобрести местные вина. Экскурсию лучше забронировать заранее через сайт школы.

Полюбоваться библиотекой дворца Фештетичей

В городке Кестхее близ озера Балатон расположено одно из самых роскошных поместий Венгрии. Раньше оно принадлежало могущественному роду Фештетичей, крупным местным землевладельцам. Этот замок был построен в 1745 году в стиле «барокко» и насчитывал тридцать четыре комнаты, но в конце XIX века его расширили в три раза. Как водится, в родовом гнезде полно антикварной мебели разных эпох, портретов членов династии и разных любопытных мелочей. Но жемчужиная замка — его библиотека, старейшее частное собрание книг в Венгрии с редчайшими изданиями «Декамерона» Боккаччо и «Божественной комедии» Данте, нотами с автографом Гайдна и множеством других раритетов.

Библиотека чудом избежала разграбления мародерами во время Второй мировой войны. Весной 1945 года ее обнаружил майор Красной армии Илья Шевченко. Оценив огромную культурную ценность собрания, он приказал заложить окна и двери зала с книгами кирпичами, написав на них по-русски и венгерски: «Не входить. Зона химического заражения!». В результате библиотека сохранилась до наших времен, и сейчас открыта для ученых и студентов.

Сходить на концерт в клубе-корабле А38

Когда-то судно «Артемовск-38» принадлежало Украине и использовалось для перевозки камня. Вторая жизнь корабля началась в 2003 году, когда он пришвартовался у берегов Дуная, — четверо инициативных молодых людей превратили его в настоящий культурный центр. Сейчас здесь концертный зал на 700 человек, ресторан, телестудия и небольшая выставочная галерея.

Музыкальную программу составляют те же промоутеры, что проводят небезызвестный летний фестиваль Sziget, поэтому тут все достаточно разнообразно: от заслуженных металлистов Deerhunt до утонченного французского джазового трубача Эрика Трюффаза. Бонус — вид на Пешту и вечерний Дунай.

Приобрести местные деликатесы на рынке

Местные жители шутят: «В Венгрии делается лучшее в мире вино, но никто, кроме венгров, об этом не знает». Разумеется, речь в первую очередь идет о мускатах и токайском асу, с XVIII века снискавших славу по всей Европе. Из более основательных напитков стоит упомянуть 35-градусный бренди палинка, который гонят из самых разных фруктов — груш, абрикосов, яблок. А также биттер под названием Unicum, настоянный на нескольких десятках трав.

Венгры — большие специалисты по мясным продуктам, поэтому уехать из Будапешта, не прихватив с собой пары палок местного салями с благородной белой плесенью — просто кощунство. Купить все сразу легче всего на центральном рынке, построенном в конце XIX века. Можно торговаться и платить наличными, можно — пластиковой картой.

Провести остаток вечера в одном из руинных баров

Будапешт очень похож на наш Петербург, и дело не только в широких прямых проспектах, перерезающей центр города реке и превосходной архитектуре. Город на Неве не без оснований считается барной столицей России, а город на Дунае претендует на звание барной столицы Европы. Как и в Петербурге, творческая молодежь устраивает бары и прочую культурную жизнь прямо в заброшенных зданиях.

Можно «зависнуть» на несколько часов в Szimpla — шумном и демократичном баре с кирпичными стенами, главной приметой которого служит замысловато оформленный автомобиль «Трабант» 1970-х годов. Можно отправиться в еврейский квартал, в Mazel Tov — за швармой, хумусом и прочим ближневосточным стрит-фудом. А можно оценить результаты венгерской «крафтовой революции». Лучшие местные бары есть в списке, бережно собранном местными энтузиастами.

В барах обязательно найдется индийский эль или портер какой-нибудь маленькой локальной пивоварни. Что особенно приятно, цены не слишком отличаются от питерских, и больше 2,5-3 евро за кружку с вас почти никто не попросит.

Как добраться: Самолетом из Москвы за 2,5 часа. Билеты «туда-обратно» от 10,5 тысяч рублей.

Где остановиться: С шиком — в Budapest Marriott (от 11 тысяч рублей за ночь). Трехзвездочная гостиница — от 1,7 тысячи рублей в сутки, в хостеле можно переночевать за 800 рублей.

Предложение от туроператоров: Неделя в Будапеште с проживанием в трехзвездочном отеле Ibis Budapest Aero (с завтраками) за 28,6 тысяч рублей с человека. В стоимость путевки также входит авиаперелет, трансферы и страховка. Отель находится между аэропортом и центром города, напротив станции метро и рядом с автобусной остановкой.

Егор Антощенко

[Елизавета]

Интересные факты о Монголии

Город Улан-Батор является самой холодной столицей мира. Он расположен на высоте около 1300 метров над уровнем моря. В январе температура ниже 40 градусов по Цельсию – обычное явление для столицы Монголии. Кстати, название этого города переводится как «Красный богатырь». Причем, современное имя город получил не так давно – в 1924 году. А основан он был в 1639 году и назывался Урга – «дворец знатного человека». В 1911 году был переименован в Нийслэл хурээ (Столичный монастырь).

Площадь страны – около 1 500 000 квадратных километров, а население – менее трех миллионов. Получается, что средняя плотность населения менее двух человек на квадратный километр – самая низкая среди всех стран мира. Почти половина всего населения Монголии проживает в столице.

Большинство людей уверены, что если увидеть на небе падающую звезду и загадать желание, то оно обязательно сбудется. А вот у монголов падающая звезда предрекает скорую смерть. Поэтому, они не загадывают желание, а шепчут молитву. Вообще, монголы очень суеверны. Например, если нечаянно наступить на ногу другому человеку, нужно тут же пожать ему руку. Иначе, можно стать врагами. А еще нельзя свистеть в закрытом помещении, чтобы не накликать на себя беду.

Все, естественно, знают, что первое в мире социалистическое государство было построено в нашей стране. А второе – в Монголии. В 1924 году Монголия провозгласила себя Народной республикой. Интересно, что долгое время Советский Союз был единственной страной, признавшей независимость Монголии.

Одна из главных достопримечательностей Монголии – 40-метровая статуя Чингисхана. Именно основателю Монгольской империи установлен самый большой конный памятник в мире. А внутри постамента расположен музей, среди его экспонатов можно увидеть 9-метровый гутул, национальный монгольский сапог. Он также является самым большим в мире. На пошив этого уникального изделия потрачено 22 коровьи шкуры.

Никто не знает, где похоронен Чингисхан. В Монголии есть легенда о том, что несколько тысяч человек, присутствовавших на его погребении, были убиты. А затем и воины, убившие свидетелей, покончили с собой, чтобы некому было раскрыть эту тайну.

Считается, что у монгольских мужчин три достойных занятия – конные скачки, стрельба из лука и борьба. Если в семье рождается мальчик, родители мечтают о том, чтобы он стал великим борцом. А турниры по национальной борьбе «бех» собирают огромное количество зрителей. Между прочим, несмотря на то, что родиной сумо является Япония, одни из сильнейших в этом виде борьбы – монголы.

Денежной единицей Монголии является тугрик. В свою очередь, он делится на 100 мунгу, которые в настоящее время уже не используются. Долгое время деньги для Монголии изготавливались в Советском Союзе: купюры на печатной фабрике «Гознак», а монеты на Ленинградском монетном дворе.

Несмотря на то, что Монголия – древняя страна, она не остается в стороне от научного прогресса. В настоящее время каждый четвертый житель этого государства пользуется Интернетом.

[Елизавета]

Тунис удивляет, вдохновляет, радует

Если и есть где в мире место с одноименным названием страны и столицы, где переплетаются дух старины и тайны веков , ласковое море и горячее дыхание пустыни, неповторимый восточный колорит и безграничное гостеприимство, вкуснейшая еда и богатство сувениров – то это Тунис!

Тунис - страна для отдыха и расслабления. Здесь нужно любоваться фламинго на острове Джерба, погружаться с аквалангом в Табарке, смотреть на камни Карфагена, потратить все гигабайты памяти в бело-голубом Сиди-бу-Саиде, гулять по древней медине в Тунисе, валяться на пляжах Хаммамета, кричать от восторга в джипе на барханах Сахары. Эта страна не даст скучать никому!

Гурманы «пропадут» попробовав сочные фрукты, вкуснейший хлеб и сладкие финики, свежайшие морепродукты и рыбу, баранину и кускус, вино и сладости.

Ну а для неженок Тунис приготовил ласковое море и бесконечные пляжи . Песок на этих пляжах белый, шелковистый и нежный, перебирать его – целая антистрессотерапия! А еще в песке много-много ракушек. Отдыхающие их собирают, оставляют на лежаках, развешивают на зонтиках и увозят с собой. Ракушки, кстати, отсюда можно увозить в любом количестве.

Купаться в море здесь и наслаждаться соленым морским воздухом можно бесконечно. Это не может наскучить, так как море в Тунисе бесконечно разнообразно! В течение дня настроение моря постоянно меняется, плавая в спокойной воде, можно через пять минут оказаться среди волн и испытать детский восторг катаясь на них , пытаясь убежать от непредсказуемой водной стихии. Вода у побережья настолько чистая, что даже стоя на глубине, можно рассмотреть каждый свой пальчик на ногах и удивиться смелости проплывающих мимо ног рыбок

Инфраструктура страны представлена отелями разной категории, но по-настоящему шикарных не так много. Но вот чего нельзя отнять у прибрежных отелей – это роскошные виды на море. Гостиницы, удаленные от берега стараются компенсировать этот недостаток и озеленить свои территории, устраивая великолепные парки и фонтаны, чтобы постояльцы смогли насладиться красотой природы. Практически во всех отелях есть кабинеты, где можно пройти курс талассотерапии, чтобы избавиться от затяжного стресса , оздоровить организм и порадовать свое тело. SPA Туниса – это то, что доктор прописал!

Кстати, каждый работник отеля с легкостью и огромным удовольствием может поговорить с туристом любой национальности. Персонал без запинки общается на русском, английском, арабском, французском и немецком языках.

Карфаген

Конечно же, это визитная карточка страны и самое известное место в Тунисе. Сейчас некогда великий Карфаген является пригородом столицы и наряду с древними археологическими памятниками тут расположены резиденция президента Туниса и местный Университет. Погрузиться в долгую историю Карфагена лучше приехав в Тунис лично. Единственно, что хотелось бы сказать: Карфаген – разрушен, но он не потерял своего величия!

Музей Бардо

Чтобы составить полное впечатление об истории Туниса, стоит заглянуть в музей Бардо. В его стенах находится богатейшая коллекция римских мозаик от пунических времен до византийского периода, а также любопытные артефакты и ценные находки, найденные во время археологических раскопок в разных уголках страны. Восхищают и внутренние интерьеры музея, ведь он располагается в зданиях дворца Бардо, построенного в средние века по образцу дворца Альгамбра.

Колизей.

Охраняемый ЮНЕСКО Колизей Туниса является третьим по величине амфитеатром в мире и первым по степени сохранности. А еще это место может похвастаться замечательной и лучшей во всем Тунисе акустикой. Расположен он по пути в Сахару в местечке Эль-Джем и известен по многочисленным фильмам и историческим хроникам. Раньше в нем регулярно проводились гладиаторские бои, теперь же в летнее время здесь звучит классическая музыка в исполнении европейских оркестров

Пустыня Сахара

Сахара поражает бесконечными дюнами всех оттенков жёлтого, уходящими далеко за горизонт, мельчайшим песком, который невозможно удержать в ладони, звенящей тишиной и ровным сухим жаром, периодически прерываемым сильными песчаными ветрами. Но Сахара в Тунисе — это не только желанные туристами песчаные дюны и барханы.

Это еще и соляная пустыня Шотт-эль-Джерид. На самом деле, это самое большое соляное озеро Сахары, зимой оно наполняется водой, а летом практически полностью пересыхает и превращается в абсолютно плоскую, покрытую соляной коркой поверхность. Интересно, что вода в озере красных оттенков разной интенсивности благодаря бактериям, живущим в воде.

Единственное, что может выжить в таких условиях — это роза, созданная из кристаллов гипса и соли, которую можно купить на память у берберов или, если посчастливится, отыскать на озере самому.

Сахара это еще и каменистые плато с оазисами такими как горный оазис Шебика. - одно из красивейших мест Туниса. Горы, пальмы, водопад и маленькое озеро посреди песков – это тоже Сахара.

Очень полюбилась Сахара Джорджу Лукасу. Многие эпизоды «Звездных войн» снимали здесь и многие декорации до сих пор в прекрасном состоянии. Джордж Лукас даже назвал одну из главных планет Татуин в честь тунисского города Татауин.

Сиди Бу Саид

Этот городок уникален тем, что власти Туниса запретили жителям, проживающим в домах города, перекрашивать дома в другие цвета. Каждый местный житель обязан красить свое жилище в бело-голубые оттенки. Тут каждый найдет вдохновение в живописных извилистых улочках с белыми фасадами домов в обрамлении ярко-розовых бугенвиллей и гибискусов, с синими ставнями и дверьми, украшенными узорами из шляпок гвоздей. В этом городке самый вкусный тунисский чай, который можно попить в любом из множества кафе. А на самой верхней точке города есть смотровая площадка, с которой открывается завораживающий вид на море, окрестности и порт.

Djerbahood или город художников

Если отдыхать на Джербе, то обязательно нужно посетить город художников.

Проект - Djerbahood - организовал Мехди Бен Шейх, основатель французского объединения Galerie Itinerrance, который получил согласие на реализацию художественной идеи от правительства и частных землевладельцев. После завершения работ историческая деревня стала музеем искусства под открытым небом. Уличные художники оставили свой след на стенах и дверях древнего города. Многие картины гармонично вписались в местный облик. Картины раскиданы по всему городу , многие рисунки постепенно исчезают, но и появляются новые. Практически все работы можно увидеть на официальном сайте проекта http://www.djerbahood.com/

Национальная тунисская кухня

Она впитала в себя кулинарные традиции Средиземноморья, Востока и стран Магриба. в первую очередь попробовать конечно брик и кускус. Но - любая трапеза в Тунисе начинается с хариссы!

Харисса – это острая паста из красного перца с оливковым маслом и специями. Немного хариссы, намазанной на кусочек белого хлеба – это прекрасное начало любого ужина!

Брик – наверно одно из самых известных тунисских блюд. Выглядит брик как слегка пересушенный чебурек и это все потому, что брики жарят в кипящем масле. По вкусу же они совершенно отличаются от чебуреков, и тем они и замечательны. Внутри зажаренного до хруста тонкого теста находятся приправы, зелень и отварное яйцо. Впрочем, начинка брика может содержать мясо, картофель, овощи.

Кускус. Основа блюда – сильно измельченная пшеничная крупа. Крупа измельчена до такой степени, что готовят ее на пару, где она вбирает в себя вкус мяса и овощей, которые подают вместе с ней. Кускус может быть приготовлен из мяса ягненка, курицы или рыбы и овощей. Рецептов приготовления кускуса сотни, не только город, но и каждый поселок имеет свой собственный рецепт этого блюда.

А еще характерной особенностью кухни Туниса является изобилие блюд из тунца, по одной из версий давшего название этой стране. Рецептов приготовления этой рыбы великое множество – горячие блюда, салаты, закуски и даже сложная выпечка.

Любимые напитки – зеленый чай с мятой и кедровыми орешками и кофе с кардамоном

Национальные сладости не забываемы - пахлава (баклава), макруд (медовое печение с финиками, корицей, миндалем и цукатами), мезельмен (печенье с миндалем и медом).

Список сувениров, которые можно привезти на память об этой сказочной стране

1. «Роза пустыни» или «песчаная роза» - кристаллы, похожие на распустившийся цветок розы. Появляются такие кристаллы при особых условиях: когда над пустыней проливается редкий дождь, он тут же впитывается в песок, а после испарения воды, образуются кристаллы гипса

2. Керамика

3. Ковры

4. Оливковое масло

5. Финики (нужно привозить по осени, сбор фиников проходит в ноябре)

6. Специи

7. Сладости

8. Национальный алкоголь :

Тунисское вино – гордость страны. Белое, розовое и красное. Количество марок очень велико , чтобы понять , что нравится – надо дегустировать.

Вторая алкогольная гордость Туниса ликер Тибарин. Это финиковый ликер крепостью 45 градусов с добавлением трав .Вкус приятный, хотя и немного резкий.

Буха – тунисский алкогольный напиток номер один. Его называют ликером, бренди и даже виски. По факту, это самый настоящий самогон, сделанный из инжира.

Текст и фото Ольга Демина

[Елизавета]

Прогулки по Сараево

Отправиться в столицу Боснии и Герцеговины — идея, бесспорно, более чем оригинальная. Ведь первые ассоциации, возникающие при упоминании этой страны, связаны с военным конфликтом начала 1990-х годов. Однако война, к счастью, давно закончилась, и сегодня сербы, хорваты и боснийцы мирно живут в одном государстве.

Восток в центральноевропейском стиле

Одно из последствий военного конфликта 1990-х годов — условное разделение боснийской столицы на сербскую и боснийскую (мусульманскую) части. Конечно, не так четко и серьезно, как в свое время был разделен Берлин. Однако все же достаточно явственно, чтобы понять: в восточном (сербском) Сараево туристу делать практически нечего, поскольку главные достопримечательность города сосредоточены в его западной (боснийской) части.

Контраст ощущается тем более разительно, чем хуже погода на улице. Под лучами солнца восточное Сараево напоминает эдакий зеленый и не очень густонаселенный пригород. В хмурые же дни здесь особенно остро ощущается какая-то общая обреченная ностальгия по славному югославскому прошлому. Мусульманская же часть совсем другая. В солнечный день здесь весело, позитивно и даже довольно красочно, а с плохой погодой помогают ужиться витрины дорогих магазинов центральной пешеходной улицы Ферхадия, шум восточного базара, ароматы сараевских ресторанов и живописные очертания османской архитектуры Старого города — Башчаршии.

Сердце старого города — одноименная площадь Башчаршия с фонтаном Себиль весьма причудливой формы. Когда-то весь город был полон фонтанов и фонтанчиков с питьевой водой. Сегодня Себиль — это символ города, его изображают на магнитиках и открытках, на его фоне фотографируются туристы. Вокруг фонтана раскинулся настоящий восточный базар с антиквариатом, сладостями, украшениями и сувенирами. Венчает ориентальный образ Башчаршии огромная мечеть Гази Хусрев-бега, построенная еще в первой половине XVI века.

Ферхадия — аналог нашего Старого Арбата. Правда, в отличие от Башчаршии, она выглядит совсем по-европейски. Эта уютная улица изобилует зданиями в австро-венгерском стиле — небольшое, но яркое наследие Габсбургов. Сегодня здесь современные магазины сменяются кафе и ресторанами, а главная достопримечательность — Вечный огонь в память о жертвах Второй мировой войны. Он горит с 1946 года. Правда, был перерыв с 1992-го по 1995-й — тогда не хватало топлива.

Еще одна достопримечательность боснийской столицы — 13 мостов через реку Миляцку. Все они были построены в период между серединой XV и концом XVI веков. Один из них — Латинский — прославился уже в XX веке. Возле него в 1914 году, по сути, началась Первая мировая война. «В Сараеве его укокошили… Из револьвера. Ехал он со своей эрцгерцогиней в автомобиле...» — так рассказывала Швейку его служанка об убийстве Франца Фердинанда в романе Ярослава Гашека. Произошло это судьбоносное событие именно возле Латинского моста, о чем сегодня сообщает памятная табличка.

По следам недавней войны

Музей Сараевского тоннеля — это уже памятник войны 1990-х годов. Во время осады города этот тоннель связывал боснийскую столицу с Большой землей. По некоторым подсчетам, за все время военных действий по тоннелю прошли от двух до трех миллионов человек. Также ежедневно по нему передавалось около 30 тонн продовольствия.

После войны тоннель превратили в музей. Основная часть экспозиции расположена в доме, через который люди попадали под землю. Выставка состоит из архивных материалов, фотографий, военного обмундирования. Также посетителям показывают небольшой документальный фильм о войне и тоннеле, а желающие могут спуститься и пройти по нему несколько десятков метров.

Олимпийская история Югославии

Многие туристы, приезжающие в Сараево, отправляются к спортивным объектам зимних Олимпийских игр 1984 года. Посмотреть на них действительно интересно, но стоит приготовиться к зрелищу более чем удручающему: вся инфраструктура заброшена и разрушена. Особенно печально смотрятся поникшие трамплины, а ведь когда-то здесь разгорались нешуточные спортивные страсти.

Правда, кое-где до сих пор есть жизнь. Бывшую санно-бобслейную трассу облюбовали местные велосипедисты — для активного экстремального катания. Когда смотришь на олимпийские объекты, в первый момент берет горечь и досада: как можно было все столь бесславно потерять? Но не будем судить местных жителей слишком строго. Все-таки зимние виды спорта — явно не их конек.

Пара слов о боснийской кухне

Босния, как и все Балканы, славится своей кухней. Простая, сытная, она сочетает в себе элементы как традиционной восточной, так и европейской, с определенным местным колоритом и поправкой на вероисповедание большой части боснийцев. В любом кафе или ресторане можно попробовать традиционные турецкие сладости с черным бодрящим вареным кофе по-боснийски. Подается он на маленьком подносе с сахарницей, кусочком рахат-лукума и водой в джезве (турке) из меди. Пьют его из небольшой чашечки. Из сладостей непременно стоит отведать сараевскую пахлаву, туфахию (вареные яблоки с орехами и сливками), рахат-лукум, сутлияш (сладкое блюдо из риса), тулумбы (жареное тесто, пропитанное сладким сиропом) и халву.

Что касается еды более серьезной, то безусловный местный хит — сараевские чевапчичи (аналог турецкого люля-кебаба, только меньшего размера). Нежные и сочные, они подаются с гарниром и луком как отдельное блюдо, если заказывать их в ресторане, или в лепешке, если закусывать в каком-нибудь уличном кафе. Готовятся они, разумеется, без добавления свинины.

Юлия Петрович

[Елизавета]

Агадир. Белая жемчужина Марокко

Агадир или «Город белого цвета» расположен на Атлантическом побережье Африканского континента, в юго-западной части Марокко. Город лежит в живописной долине, у подножья Анти-Атласских гор, которые защищают его от зноя Сахары. Сам Агадир, как и его окрестности, буквально утопает в буйной зелени оливковых деревьев и сосен, а на побережье, в черте города находится пляж с мелким золотистым песком, который считается одним из самых лучших в Марокко.

Агадир или «Город белого цвета» расположен на Атлантическом побережье Африканского континента, в юго-западной части Марокко. Город лежит в живописной долине, у подножья Анти-Атласских гор, которые защищают его от зноя Сахары. Сам Агадир, как и его окрестности, буквально утопает в буйной зелени оливковых деревьев и сосен, а на побережье, в черте города находится пляж с мелким золотистым песком, который считается одним из самых лучших в Марокко.

Агадир по праву считается самым «европейским» марокканским городом. Он привлекателен не только роскошными пляжами и легкой атмосферой, но и красивыми улочками с многочисленными ресторанами, просторными ухоженными аллеями и красивейшими парками. После землетрясения 1960 года большая часть Агадира была разрушена, однако он очень быстро отстроился и сейчас это современный курортный город. Именно из-за землетрясения Агадир практически потерял традиционный марокканский колорит, за которым нужно отправиться в другие города: Марракеш, Касабланку или Рабат.

Первое упоминание об Агадире относится к началу XVI века — в 1505 году португальский купец построил здесь форт Санта Крус-де Кап-де Гуэ. Спустя несколько лет форт выкупило португальское правительство, после чего эта тихая гавань превратилась в оживленный порт, своеобразный перевалочный пункт для португальских, генуэзских и французских торговцев.

В 1541 году прибыльный порт был отвоеван арабами. Начался золотой век Агадира. На месте португальских укреплений была возведена марокканская крепость касба, а порт стал важным пунктом для экспорта товаров нового могущественного государства.

Однако, в XVIII столетии, из-за укрепления позиций порта Эс-Суэйра, Агадир начал терять свое значение и постепенно превратился в тихую рыбацкую деревушку. Следующий виток активного развития здесь начался только в XX веке, после Второй мировой войны.

В 1960 году Агадир настигла страшная беда — произошло сильнейшее землетрясение, которое унесло тысячи жизней и практически полностью разрушило город… На призыв о помощи откликнулось множество стран, поэтому уже в скором времени Агадир был отстроен заново — здесь выросли новые здания и районы по западному образцу, а затем появились и первые гостиницы.

Из-за разрушительного землетрясения исторических построек в Агадире практически не осталось — полностью исчезли с лица земли Старый город и медина.

С развитием туризма, отсутствие древней медины в Агадире было решено компенсировать — в 1992 году архитектор Коко Полицци из натуральных материалов и по традиционным технологиям построил аутентичный старый город, ставший обитаемым музеем под открытым небом. Помимо жилых домов здесь расположено множество мастерских, магазинчиков и торговых лавок.

А оживленный и просторный современный центр Агадира напоминает скорее европейский, нежели восточный. Здесь широкие проспекты и тенистые бульвары, чудесные парки и величественные площади.

В центральном районе находится и один из самых больших в стране рынков — Агадирский Сук. На этом гигантском восточной базаре можно приобрести продовольственные товары, сувениры и изделия из кожи, ковры и национальные украшения. При этом многие изделия изготавливают прямо на рынке и прямо на глазах у покупателей!

Агадир расположен в огромной морской гавани с множеством разноцветных старинных и современных лодок, кораблей и яхт, здесь хорошо развит яхтинг. Кроме того в городе находится торговый порт, который некогда был одним из самых значимых в стране. Это крупнейший рыболовецкий центр Королевства Марокко, он поставляет на мировой рынок большую часть всей выловленной североатлантической сардины.

Есть в Агадире и свой музей, где представлена уникальная коллекция искусства горных районов Марокко — керамики, берберских украшений, ковров, предметов из меди и латуни…

К одной из достопримечательностей города можно отнести также местный зоопарк «Долина птиц», посвященный экзотическим пернатым. Однако, помимо птиц здесь живет несколько милых лам и горных козлов.

Знакомство с городом нужно начать с центра современного города, где стоит мечеть Мохаммеда V. Вход внутрь для немусульман закрыт, но и вид снаружи – минарет, тяжелые деревянные двери под огромной аркой и общие черты явного мавританского влияния – производят сильное впечатление.

Дальше можно продолжить прогулку по этой же улице, пройти мимо магазинов, полных пестрыми и эксцентричными моделями одежды и сувенирами и неспешно дойти до Долины птиц — Vallee des Oiseaux. Это узкая полоса парка, в которой живут экзотические птицы, муфлоны и ламы. Пройдя Долину насквозь, вы практически попадете на пляж к покачивающимся у причала блестящим яхтам.

На склоне холма, возвышающегося над причалом и рыбным портом, на высоте 236 метров прочно вросли в землю монументальные руины крепости XVI века, Kasbah. Стены крепости видно из любой точки города; когда-то в ней проживали более 300 человек, но теперь от построек остались только внешние стены. Открывающаяся с руин круговая панорама охватывает город с его парками и мечетями, изогнутый полумесяцем залив, океан и Антиатласский хребет.

Стоит посетить музей Musée du Patrimoine Amazigh на Passage Ait Souss. Музей открыт с 9.30 до 17.30 каждый день, кроме воскресенья и забит экспонатами, посвященными берберам: здесь есть монеты, горшки, кинжалы и ковры ручной работы, тонкие ювелирные изделия из серебра, датируемые XVIII столетием. Также здесь расположена небольшая библиотека, выставочный зал, где показаны этапы строительства традиционных берберских домов из камня и земли.

Пожалуй, стоит заглянуть и в самый красивый городской парк Jardin d`Olhao, который был заложен в честь обретения Агадиром города-побратима Ольян в Португалии. Посыпанные гравием дорожки и деревянные тротуары кружат в тропическом саду и вдоль декоративных стен в берберском стиле. В парке есть небольшой музей с единственной экспозицией , посвященной последствиям разрушительного землетрясения 29 февраля 1960 года, когда погибли 15000 человек – треть населения Агадира – и тысячи остались без крова. В небольшом музее представлена коллекция фотографий Агадира до и после землетрясения.

В Агадире созданы просто идеальные условия для пляжного отдыха и занятий спортом. Наибольшей популярностью здесь пользуются парусный спорт, водные велосипеды и рыбалка, а также серфинг, для поклонников которого на главном пляже открыта специальная школа. Более того, раз в год на курорте проходят турниры по серфингу и водным лыжам. Кроме водных видов спорта в Адагире довольно большой популярностью пользуется гольф: здесь насчитывается несколько очень хороших полей и работает престижный гольф-клуб.

Для любителей ночного отдыха в Агадире найдется несколько отличных заведений, клубы и казино . Ну а специально для тех, кто хочет совместить приятное с полезным, на курорте недавно начал работать французский центр талассотерапии, где всем желающим предлагаются оздоровительные курсы, горячие ванны, грязевое лечение, хамам, мануальный массаж.

Текст и фото Дёмина Ольга