По городам и странам

[Елизавета]

Интересные факты о Ямайке

Как говорится, «Ямайка – это не только искрящиеся пляжи и очаровательная музыка в стиле регги. Ямайка – это нечто большее». Прочитав эту статью, вы почувствуете истинную уникальность этого маленького райского уголка Карибского моря.

Если вы не родом из Ямайки, не имеете там родственников и никогда не были в этом чудесном краю, по крайней мере, мы предполагаем, что вы слышали о ней. Из Интернета, телевидения, на работе или какого-нибудь кинофильма. Не так ли?

Но даже если вы знакомы с Ямайкой, готовы поспорить (и победить в споре), что вы не знали и половины тех интересных фактов о Ямайке, о которых мы хотим вам рассказать. Мы сами были удивлены такими результатами. Итак, начнем!

Ямайка была первой страной западного мира, построившей железную дорогу, она опередила даже США! Это произошло на 18 лет раньше, чем в Британии!

Ямайка – первая карибская страна, получившая независимость.

Сборная по футболу Ямайки стала первой командой среди англоязычных карибских стран, принявшей участие в Чемпионате Мира по футболу. Это было в 1998 году.

Ямайка уверенно занимает третье место в списке стран, представительницы которых чаще всего завоевывали титул Мисс Мира! Единственные страны, опередившие Ямайку, - это Индия, Венесуэла и Великобритания, но, принимая во внимание величину Ямайки, необходимо признать, что это просто грандиозное достижение!

Первое, что увидел Христофор Колумб во время своего второго путешествия в Новый Свет в 1494, были вершины Голубых гор на Ямайке.

Ямайка была первым коммерческим производителем бананов в Западном Полушарии.

Ямайка также была первым островом в Карибском море, который начал производство рома на коммерческой основе.

Манчестерский гольф-клуб на Ямайке, основанный в 1868, является самым старым клубом в западном полушарии!

Если не считать Соединенные Штаты, Ямайка завоевала большинство мировых и олимпийских наград.

Самыми быстрыми спринтерами в мире среди мужчин и женщин в 2006-2007 годах стали (угадайте, кто?) жители Ямайки - Асафа Рауэлл (Asafa Powell) и Шерон Симпсон (Sherone Simpson).

На Ямайке чаще, чем в других точках мира, рождаются близнецы (два или больше).

Ямайка была первой страной, которая наложила экономические санкции на режим апартеида Южной Африки.

Ямайка - третий по величине остров Карибского моря.

Ямайка стала первым карибским островом, где был принят закон о поддержке киноиндустрии, способствующий созданию новых кинофильмов.

Ямайка - первая страна, которая подписала договор с Глобальным Фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Ямайка стала первой тропической страной, принявшей участие в Зимних Олимпийских Играх. Успехи команды по бобслею вдохновили на создание фильма «Крутые виражи» (Cool Runnings).

Ямайка была первой колонией, которую завоевала Англия. Это было в 1655 году, когда испанцы были изгнаны с острова.

На Ямайке водится вторая по величине бабочка в мире - большая бабочка-парусник.

Ещё один интересный факт о Ямайке заключается в том, что она была первой британской колонией, которая в 1688 году основала почтовую службу.

Ямайка была первой страной Карибского Содружества (Caricom), которая сняла ограничения на телекоммуникационный сектор. С тех пор для конкуренции открыты и другие страны Карибского Содружества.

А вот один из самых интересных фактов о Ямайке: Ямайка была первой страной Карибского региона, создавшей свой сайт в интернете. Это произошло в 1994 году!

И даже если вы не знали ни одного из вышеупомянутых фактов (что, в общем-то, нормально), то, наверное, вам, по крайней мере, известно, что Ямайка - родина певца Роберта (Боба) Марли (Robert Marley) …

[Елизавета]

Дублин

Дублин – очень дружелюбный город, привлекающий своей стариной и историей, дух которой до сих пор витает на его улицах. Многие путешественники стремятся посетить столицу Ирландии – ведь именно здесь находится большинство достопримечательностей страны.

Стоит посетить Национальный музей Ирландии, вход куда абсолютно бесплатный. Здесь можно увидеть различные находки археологов – от великолепных украшений времен Средневековья до частей тела древних людей. Государственная галерея края обрадует восхитительной коллекцией германской, ирландской, испанской, французской, голландской и итальянской живописи. Приверженцы литературы смогут заглянуть в музей создателя книги «Улисс» - Джеймса Джойса.

В Дублинском замке с 12 столетия вплоть до 1920-х годов функционировала британская администрация. А Храм Святого Патрика когда-то возглавлял именитый литератор и обозреватель Джонатан Свифт.

В городке находится огромное число театров. Наиболее достойные внимания – Государственный концертный холл и театр «Эбби».

Также можно посетить ледниковую долину Глендалок, где находится монастырь, основанный в шестом веке.

Если вам хочется чего-нибудь оригинального, то стоит приобрести тур «Автобус-призрак». В течении экскурсии вы увидите дома с приведениями и узнаете о происхождении и жизни местного Дракулы. В конце устрашающего путешествия туристов развлекут персонажи городских легенд в уютной атмосфере небольшой таверны.

Обязательно попробуйте традиционное ирландское рагу, которое обычно готовят из всех попавших под руку продуктов. Всего одной порции вполне хватит на то, чтобы три дня ходить абсолютно сытым. Но это только при условии, если рагу готовить дома. В ресторане это блюдо состоит из бекона, свиных сосисок и картофеля.

Еда в ресторанах Дублина довольно дорогая. За легкий перекус придется заплатить около 10 евро, а обед обойдется в 40 евро.

Лучшие рестораны ирландской кухни – «Джейкобс Лэдэр», где можно отведать вкуснейший козий сыр и картофельную запеканку с макрелью; «Виндинг Стэйр», который славится своими мидиями; «Ти Румз», где подают отменные свиные ножки, а также роскошный «Хало» и недорогой «Эли».

Большое количество хороших пабов Дублина находятся в районе Темпл-Бар. Пинта пива стоит приблизительно 7 евро.

Дублин точно придется по душе всем шопоголикам. В деревне распродаж можно приобрести популярные мировые и европейские бренды, а также одежду молодых ирландских и британских дизайнеров.

[Елизавета]

Ливан. Города и достопримечательности Ливана

На склонах Ливанских гор можно бесконечно любоваться летними закатами или захватывающими снежными метелями. Поздней осенью или ранней весной перемена высоты позволяет туристу сменить климатические условия в течение дня.

На маленькой территории государства Ливан расположилось великое множество природных и культурных достопримечательностей. Природные условия этой страны прекрасны. На склонах Ливанских гор можно бесконечно любоваться летними закатами или захватывающими снежными метелями. Поздней осенью или ранней весной перемена высоты позволяет туристу сменить климатические условия в течение дня. Утром можно кататься на лыжах, любоваться вершинами гор, а после полудня загорать на золотистом пляже и купаться в теплом море.

Отдельного внимания заслуживает столица Ливана - Бейрут. Период расцвета Римской Империи принес Бейруту небывалый расцвет и славу. Он становится центром римской культуры на побережье и в Сирии. В 20 веке Бейрут превратился не только в культурный, но и коммерческий центр восточного Средиземноморья. А когда Ливан получил независимость в 1943 году, Бейрут становиться столицей этого государства.

Могущество города Сидон в древности было велико. Богатство и славу городу принес пурпур - красящее вещество, добываемое из моллюсков, обитающих на дне Средиземного моря. Процесс производства был очень сложным, поэтому пурпурные ткани были дорогими и приобретать их могли только состоятельные люди. В 351 году до н.э., когда к городу подошло войско персидского царя, жители закрыли ворота и подожгли свои дома, чтобы добровольно умереть, но не сдаться. В 333 году до н.э. А.Македонский приказал заново отстроить этот город. Сидон сделался центром Олимпийских игр, городу было разрешено чеканить свою монету. Рядом с Сидоном находится Храмовый комплекс Эшмун. Когда-то на этом месте стоял финикийский храм Эшмуна - божества, олицетворявшего силу и здоровье.

Город Библос - один их самых древних городов мира. Его величественные руины могут рассказать о падении и процветании десятков цивилизаций. Когда-то персы сделали Библос одним из своих форпостов на восточном Средиземноморье, а после прихода А.Македонского на древнейших святых местах возникли изящные эллинские храмы. Однако позже их перестроили римляне, затем византийцы, а потом арабы. В память о себе крестоносцы построили здесь церковь Святого Иоанна Крестителя. Она построена в раннеготическом стиле.

Город Тир начал свою историю в третьем тысячелетии до н.э. В 10 веке до н.э. царь Хирам соединил два маленьких острова насыпью, укрепил и расширил Тир и об этом городе вскоре узнал весь мир. Тир стал "владыкой моря". Когда царь Соломон начал строительство Иерусалимского храма, правители Тира поставляли для него ливанский кедр и присылали своих лучших искусных ремесленников. Взамен царь отсылал в город Тир оливковое масло и вино. В 1979 году Тир был объявлен мировым культурным достоянием и взят под охрану ЮНЕСКО.

Город Баальбек в древности назывался Гелиополис, что означает "город солнца". Известность и славу городу принесли оракулы Храма Юпитера, к которым за предсказаниями приезжали даже сами римские императоры. Один из императоров - Антонин Пий воздвиг здесь новый храм - самый крупный в мире: широкая лестница от главного входа, окруженный колоннами двор… Храм Юпитера будто бы возносился над громадной платформой, сложенной из каменных плит. Вес каждой плиты почти тысяча тонн! Во времена славы и процветания этот город был очень шумным местом. В Храм Юпитера, Храм Венеры и изящный круглый Храм Фортуны,съезжались тысячи язычников на праздники. Однако с приходом христианства, город начал меняться. Храмы перестраивали, а сильные землетрясения только лишь завершили разрушения. Сегодня о былом величии напоминают шесть огромных колонн, возвышающихся над руинами.

В какой бы город Ливана Вы не поехали, всюду можно увидеть большое количество интересных исторических мест. Например, в Бейруте, можно посетить Национальный музей, побывать в типичной ливанской деревушке. В Сидоне можно попасть в Музей мыла, увидеть Морской Замок. Интересно также совершить экскурсию в Кедровый заповедник, расположенный на высоте 2000 м. Возраст некоторых деревьев превышает 2000 лет!

[Елизавета]

Остров Пасхи: родина каменных великанов

Этот клочок земли посреди Тихого океана - родина уникальных скульптур. Огромные каменные статуи, самая большая из мировых загадок, были высечены из пород потухшего островного вулкана.

Статуи, изваянные в один и тот же период, очень похожи. У многих глаза отделаны белыми кораллами, а радужные оболочки вырезаны из красного вулканического шлака. Полагают, что глаза вставлялись после окончательного установления статуй на отведенное им место. Материал для изготовления статуй высекали из кратера потухшего вулкана.

Говорят, что остров Пасхи - один из самых уединенных уголков мира. Этот крохотный островок, расположенный на расстоянии почти 2000 км от ближайшего островного соседа и более чем вдвое удаленный от более крупных частей суши, протянулся в длину на 25 км. Все, что с ним связано, окутано тайной. Откуда прибыли его первые обитатели? Как они вообще обнаружили этот островок? И зачем и как изваяли более 600 гигантских каменных статуй? Неужели лишь для того, чтобы большинство из них повергнуть наземь?

Первыми европейцами, ступившими на остров в пасхальное воскресенье 1722 года, были голландские моряки, которые и дали острову имя. В 1770 году на остров Пасхи прибыла группа испанцев из Перу. В то время население острова составляло 3000 человек. Всего четыре года спустя во время своего второго тихоокеанского плавания капитан Джеймс Кук насчитал там около 600-700 мужчин и всего 30 женщин. В начале XIX века численность населения отчасти восстановилась, но в 1862 году снова резко сократилась, когда перуанское правительство отправило в рабство на материк 1000 мужчин.

Исторических записей об острове Пасхи не велось, и со сменой поколений устные рассказы о традициях и культуре островитян становились все более и более расплывчатыми. И хотя на острове было обнаружено множество деревянных дощечек с вырезанными на них пиктограммами, никто пока не смог расшифровать эти символы.

Аборигены рассказали капитану Куку, что сменилось 22 поколения с тех пор, как вождь Хоту Матуа привел их предков на этот остров, но они не могли сказать откуда. На этот счет существует две гипотезы, и обе до определенной степени правдивы.

Согласно первой, выдвинутой в 30-е годы XX века Альфредом Метроксом, предки островитян прибыли сюда с других Полинезийских островов, расположенных западнее. Часть археологов склоняется в пользу такого предположения, ведь между культурами острова Пасхи и других островов полинезийской группы существует множество сходных черт.

Вторая гипотеза была предложена норвежским археологом и антропологом Туром Хейердалом. Он заметил физическое сходство между длинноголовыми статуями острова Пасхи и некоторыми народностями Южной Америки.

Хейердал утверждал, что основной сельскохозяйственный продукт, выращиваемый на острове, -сладкий картофель - мог быть завезен сюда лишь из района Амазонки, ведь естественное распространение семян на такие расстояния мало вероятно. Переплыв Тихий океан от берегов Южной Америки до Полинезии на плоту «Кон-Тики», сделанном из бальзовых бревен, он доказал, что подобное путешествие было возможным.

Но кем бы ни были островитяне, они оставили после себя замечательные каменные статуи. Изучив их, другие предметы культуры островитян, а также подвергнув анализу фрагменты древних легенд, антропологи выделили в истории острова три культурных периода.

В ранний период, примерно с 380 года н. э., большинство статуй, высеченных из вулканического базальта, изображали коленопреклоненные человеческие фигуры. Во втором, или среднем, периоде, начавшемся около 1100 года. статуи, ставшие своеобразной «визитной карточкой» острова, обрели более рельефные очертания. Это были моаи, изображения верхней части тела человека, со стилизованными головами, инкрустированными глазами и удлиненными ушными раковинами. Статуи располагались на каменной платформе-подставке, именуемой аху, поддерживавшей до 12 фигур. Спустя века появились статуи еще большего размера, с красными пучками, пукао, на головах. Эти статуи, изображавшие, как полагают, вождей, обожествленных после их смерти» уникальны.

Приблизительно в 1680 году начался третий, или поздний, культурный период, очевидно совпавший с началом войны между двумя населявшими остров народностями, прежде мирно сосуществовавшими. Скорее всего, она началась, когда на острове осталось мало деревьев: не из чего было строить новые лодки, да и почва стала обедняться. Когда запасы провизии истощились, разразилась война между господствующими на острове «длинноухими» - родом, возможно, из Южной Америки - и подчиненными им «короткоухими» из Полинезии, которые в конце концов и победили. Легенда гласит, что женщин и детей брали в плен и поедали, что объясняет, почему капитан Кук обнаружил на острове так мало женщин.

Война и голод часто упоминались путешественниками, посещавшими остров в XIX веке. Положение там улучшилось лишь после присоединения к Чили в 1888 году.

[Елизавета]

Португалия. Самая западная Европа

Португалией кончается суша и начинаются просторы Атлантики. Это страна, где горизонт - лишь иллюзия между голубым и синим. Место, где вечерний бриз приносит на обрывистый берег запах рыб, водорослей и ароматы далеких неведомых земель…

На краю земли

Португалия. Особенно остро предвкушаешь появление чего-то таинственного, стоя на крутом обрывистом берегу мыса Капо дель Рока – крайней западной точки Европы.

Камешек, случайно сброшенный неосторожной ногой, долго летит вниз. И быстро исчезает в украшенных гребнями пены волнах Атлантического океана, вплотную подступающих к «стенам» мыса. Место удивительное. Оно поражает какой-то суровой красотой первозданности. А еще тем, что резко контрастирует с окружающим пространством. Как ни странно, но даже в разгар лета, когда в окрестностях вовсю палит солнце, а небо зашкаливает яркостью, на мысе Рока стоит такой плотный туман, что в его разрывах едва видно здание маяка. Воздух пропитан влагой, дует сильный ветер, и иногда кажется, что никакой цивилизации с ее автомобильными пробками и человеческими страстями не существует. Есть только вода, воздух и вздыбившаяся горами земля, которые вечно спорят за первенство…

Но Португалия – это и разнообразная архитектура. Горные рельефы. Узкие улочки, то поднимающиеся вверх, то опускающиеся вниз. Дома с балконами, на которых сушится бельё. Огромные реки с многокилометровыми мостами. Рыжие крыши. Ухоженные рощи из апельсиновых и лимонных деревьев, в которых созревшие под ослепительным солнцем плоды валяются на земле. Маленькие уютные городишки-деревеньки. Пляжи, на которые падают океанские волны. Десятки открытых кафе, в которых ноздри щекочет запах свежего кофе…

Что посмотреть

Лиссабон («любимая бухта») - один из красивейших городов мира, раскинувшийся на холмистых склонах. У него есть свое «лицо», сформированное обилием старых зданий, крутых лестниц, фуникулеров и вымощенных брусчаткой улиц старых кварталов. А еще - множеством крохотных парков с прудами и удобных обзорных террас «мирадору».

В какой еще европейской столице вечером, наблюдая панораму с длиннющим оранжевым мостом и раскинувшей руки статуей Христа, вы вдруг услышите совсем рядом кваканье вольготно чувствующих себя лягушек? Или, лежа на спине, будете наблюдать, как в небе через арки построенного много веков назад акведука пролетают современные лайнеры… По его улицам когда-то ходили Христофор Колумб и Фернан Магеллан, отсюда отправилась в Индию армада Васко да Гамы. В честь мореходов в Лиссабоне установлен Монумент Открытий. В двух шагах от него на земле выложена и карта: такой тогда представляли нашу планету. А неподалеку находится и удивительной готики старый королевский дворец, в котором действует единственный в мире Музей карет.

Эвора с ее 30 монастырями и дворцами обязательна. В Португалии говорят: если вы не были в Эворе, значит вы страны не видели… Но самое экзотичное место в городке - часовня из костей, построенная монахами-францисканцами. По легенде, когда свободных мест на церковном кладбище уже не оставалось, братия выкопала из земли мощи предшественников. И сложила из них жутковатую постройку, украшенную сотнями черепов. Довершают композицию, призванную напоминать о бренности бытия, два скелета, подвешенных в качестве предметов интерьера. И надпись на входе соответствующая: «Наши кости здесь. Ждем твоих...».

Впечатления

Едем в Алгарве. Слева и справа от дороги плывут, сменяя друг друга, живописные зеленые холмы и виноградники. Аккуратные белые домики с крышами из красной черепицы. Рощи эвкалиптов и апельсиновых деревьев.

А вот и отель с уютным номером, из окон которого открывается чудесный вид на Атлантику. Рядом – белоснежного песка пляж. Утром вместе с солнцем отправляюсь в гроты - причудливые галереи в скалах, попасть в которые можно только со стороны моря. Арки, лабиринты, возвышающиеся из воды нерукотворные колонны. Когда среди них несешься на моторной лодке, управляет которой молодой португалец, смахивающий на пирата – душа, не спросясь, уходит в пятки. Адреналин – 100-процентный, и по качеству нисколько не уступает получаемому во время спуска на горных лыжах в Альпах…

Сам океан совсем не похож на те моря, на которых приходилось бывать ранее. Это не тот ласковый красноморский котенок, который лижет ваши пятки. Атлантика крута нравом и прохладна в чувствах. Волна идет такая, что виндсерферы просто счастливы, а температуры воды колеблется около 20 градусов. Местные загорать загорают, но в воду лезут лишь самые отчаянные. И если на побережье выставлены красные флажки - плавание запрещено. Желтые - нужно быть внимательным. А если зеленые - купание безопасно. Но нам не привыкать…

Кроме беспечного отдыха на пляжах и долгих посиделок в кафе за бокалом вина (или пива с улитками) на фоне огненно-рыжего заката, запомнилась маленькая деталь. В Порту, в кафешке на берегу реки рядом с построенным Эйфелем мостом, забыл на столе несколько евромонет. Через пару минут меня остановил гортанный крик. Запыхавшийся официант, извиняясь, подал мне их. И улыбнулся… Ошеломленный честностью, решил поделить их по-братски, 50 на 50. За ход ноги…

Это страна, в которую стоит влюбиться...

Фото и текст Владимир Сергачев

[Елизавета]

Салоники – золотые ворота христианства

Многие российские туристы, планирующие провести летний отпуск в Греции, рассматривают эту страну как место пляжного отдыха. Такой взгляд на Грецию понятен и мотивирован. Страна занимает второе место в Европе по количеству лучших пляжей. В этом году, например, международным знаком качества "Голубой флаг" отмечены 486 греческих пляжей. Кстати, большинство флагов (71) получили Халкидики. Можно предположить, что значительная часть россиян предпочтет отдых именно на этом полуострове, который находится в семидесяти километрах от Салоников – города, связанного прямым авиасообщением с Москвой.

Конечно, заманчиво и приятно провести неделю-другую на солнечном пляже и ежедневно погружаться в воды кристально чистого моря. Но стоит ли ограничивать себя территорией курорта, когда за его границами можно увидеть и узнать много интересного, тем более, что вокруг, как говорится, каждый камень историей дышит.

Салоники, главный город Греческой Македонии – один из старейших в стране. Он вырос на фундаменте римской и византийской цивилизаций.

Еще в первом веке нашей эры Апостол Павел назвал Салоники "золотыми воротами христианства". Согласно преданию, именно этот город был избран Апостолом в 50 году местом, где он построил первый храм и начал проповедовать новую религию. Именно отсюда христианство начало распространяться по Европе, и именно жителям Салоников (по-гречески, Фессалоники) проповедник посвятил два стиха, вошедших в "Новый завет" – первое и второе послания к фессалоникийцам. Напомню, что город, основанный на побережье Эгейского моря в 315 году до нашей эры македонским царем Кассандром, носит имя его жены Фессалоники. Так по-гречески звучит название города Салоники.

За 23 века своего существования город подвергался притязаниям римлян, кельтов, нормандцев, болгар, монголов, арабов, турок, но сумел сохранить и свой национальный колорит, и многие памятники уже исчезнувших цивилизаций (кстати, 15 из них включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО).

Знакомство с Салониками лучше всего начинать со Старого или Верхнего города (местные жители называют его «Кастра» или «Ано-Поли). Во-первых, это самая высокая площадка, с которой можно обозревать весь город, а в ясные дни, как утверждают старожилы, увидеть даже легендарную гору Олимп, находящуюся на расстоянии 100 километров от Салоников. Во-вторых, это самый аутентичный район мегаполиса. Он единственный уцелел после пожара 1917 года и сохранил старую застройку, неповторимый колорит и атмосферу, которые заметно отличают его от остальных районов Салоников. Узкие мощеные улицы, старинные дома, древняя крепость, вековая городская стена создают иллюзию путешествия на машине времени в Византийскую эпоху.

Если выйти из Верхнего города и направиться к центру Салоников, машина времени перенесет вас в римскую эпоху. Перед вами возникнут памятники римской цивилизации - руины Римского форума (агоры). Форум был построен в конце 2-го века до нашей эры и вплоть до 5-го века нашей эры являлся административным центром Салоников, играя важную роль в политической, экономической и общественной жизни города. Руины Римского форума были обнаружены в начале 60-х годов прошлого столетия. Артефакты, найденные в результате археологических раскопок, позволили получить поистине бесценную информацию об истории и культуре древних Салоников. Форум занимал площадь около 2 гектаров и представлял собой комплекс сооружений, где размещались различные государственные учреждения (в том числе Монетный двор и городской архив), а также общественные бани, магазины, ремесленные мастерские. После проведенных реставрационных работ археологический объект и созданный на его территории музей Римского форума открыты для посещения.

Еще один памятник римской эпохи находится в самом центре Салоников. Это архитектурный ансамбль, включающий Триумфальную арку императора Галерия, возведенную в 303 году в честь победы над персами, и Ротонду, которая, по одной из версий, должна была стать усыпальницей Галерия. Но со сменой исторических эпох она становилась то христианским храмом, то мечетью. Об османском «вмешательстве» в архитектуру ансамбля напоминает сохранившийся минарет, больше напоминающий кирпичную заводскую трубу. В наши дни Ротонда используется для проведения культурных и религиозных мероприятий.

Далеко не все памятники римской цивилизации сохранились в Салониках. Часть из них поглотило время, часть – сменявшие друг друга исторические эпохи. Так, на месте римских терм был построен в IV веке христианский храм. Позже он не раз разрушался, горел и перестраивался. Последним испытанием для него стал уже упомянутый пожар столетней давности. Современный вид храм приобрел в 1948 году после завершения восстановительных работ. В результате реставрации были возвращены к жизни многие памятники, датируемые V, VII и IX веками. В настоящее время храм Святого Димитрия является главной святыней Салоников и находится под охраной ЮНЕСКО.

Есть в Салониках и свой памятник-символ – это Белая башня. Построенная турками в XV веке как оборонительное сооружение на побережье Эгейского моря, она стала печально известной тюрьмой и местом массовых казней. После освобождения Греции от османского ига в 1912 году башня была реконструирована. В настоящее время она является не только архитектурной достопримечательностью, но и символом Салоников и греческого суверенитета Македонии.

Представление о Салониках будет не полным, если историческую картину не оживить сюжетами современной жизни. Чтобы ощутить пульс мегаполиса, проникнуться его духом, стоит пройтись по его площадям и набережным, заглянуть на рынки, посидеть в кафе или ресторане, попробовать блюда местной кухни и запить их бокалом греческого вина.

Борис Палтусов. Фотографии автора.

[Елизавета]

Игрушечная страна - Мальта

Мальта – небольшая островная средиземноморская республика. Слово malat в переводе с древнефиникийского означает гавань. Ежегодно Мальту посещают множество туристов, среди которых много желающих изучить английский. Мальта славится огромным количеством языковых школ и краткосрочных курсов.

Многие заказывают сюда индивидуальны VIP-туры, прибывают на частном самолете и селятся в пятизвездочных отелях и наслаждаются первоклассным сервисом.

Отдых простых туристов часто омрачают мелкие неудобства. Такие, например, как неудобное время прилета и вылета и стыковки рейсов. Некоторые отели производят заселение позже назначенного часа, и вновь прибывшие туристы вынуждены ожидать в холле гостиницы, когда им наконец-то дадут ключи от предварительно оплаченного номера.

Но лучше не тратить время на глупые споры и выяснения кто виноват, а отправится в ближайшее кафе, где порция огромного салата или пасты с лососем обойдется всего в 8 евро или на пляж.

Большинство мальтийсих отелей расположены близ моря, нужно лишь перейти через дорогу. Здесь нужно быть особенно внимательным, потому как Мальта – страна с правосторонним движением, а водители даже в курортных зонах не особо вежливы, здесь не принято уступать пешеходам дорогу или хотя бы снижать скорость.

Городские пляжи все платные – около 4 евро за вход, мягкий лежак и зонтик. Мечтая о пляже с песочком или круглой галькой, вы можете быть разочарованы, увидев бетонную плиту и каменное дно. В воду все отдыхающие спускаются по каменной лестнице, но вода теплая и чистая, даже если пляж расположен в центральной части города.

Туристам предлагается масса различных туров, стоимостью около 25 евро. За эти деньги вы сможете посетить Валетту, Мдину, остров Гозо или другие города. На осмотр достопримечательностей выделите день, иногда и полдня будет достаточно. В Мдине, например, проживает всего 267 человек, поэтому городок кажется игрушечным с узкими дорожками и маленькими домиками, но очень чистый и ухоженный. Несмотря не толпы глазеющих по сторонам туристов, местные жители со всеми доброжелательны и приветливы.

Всем, кто приезжает на Мальту, советуют попробовать местный напиток Кинни, по вкусу чем-то напоминающий наш классический Байкал. Купить его можно в любом магазинчике, коих множество рядом с отелями и пляжами. Вкусное сливочное мороженное с разными наполнителями стоит 1-2 евро. За эту же цену можно попробовать и другие местные сладости.

[Елизавета]

Лихтенштейн: Чем живет страна, у которой нет ни своей валюты, ни своего языка

Самый короткий путь в Лихтенштейн из Цюриха — около полутора часов без пробок. Но поскольку цель визита — знакомство с княжеской коллекцией искусства,то мой путь пролегает через Вену, где в двух дворцах, принадлежащих княжеской семье, хранится внушительная часть той самой коллекции.

Князь Филипп, младший брат нынешнего главы государства Ханса-Адама II и по совместительству CEO LGT Group, главного княжеского семейного бизнеса, встречает гостей на пороге дворца.

Ланч с князем — мероприятие исключительно светское, поэтому за рамки обсуждений дворца, московской выставки и так и оставшегося загадкой менталитета лихтенштейнцев выходить не полагается. Бонусом, правда, удается получить короткую лекцию о различиях олигархии и демократии с едва ли внезапным выводом, что лучшая в мире форма правления — конечно же, конституционная монархия.

По сути та же демократия, только гораздо лучше — ведь во главе мудрый и справедливый монарх, который любим своим народом и ни одного решения против воли этого народа не принимает. А то ведь это отвратительно, в самом деле, когда люди вынуждены лизать государевы ботинки, выразительно топает ногой князь Филипп. Невольно смотрю на ботинки князя — замшевые, коричневые под серый костюм, явно любимые. Интересуюсь, каково это, быть князем в XXI веке. «Ой, даже и не знаю», — князь Филипп весело пожимает плечами, ставит пустой бокал на стол и отворачивается. Рамки светской беседы нарушены, узнать больше ничего не удастся, выводы придется делать самостоятельно.

За вином и тарталетками следует осмотр княжеских владений, изрядно заполненных Рубенсом, Рембрандтом и Брейгелем. Поклонники искусства могут ознакомиться с дворцом за €20 по пятницам — по предварительной записи. Но здесь представлено, конечно, относительно немного — основные массы хранятся в запасниках Городского дворца и в подвалах резиденции в Вадуце. Но это всех устраивает, горячего желания демонстрировать накопленные столетиями шедевры у княжеской семьи нет — княжеской семье вполне достаточно эпизодических выставок.

На вопрос, почему бы не сделать из этого полноценный музей, князь Филипп отшучивается: «А вам нравится, когда по вашему дому постоянно ходят чужие люди?» И чуть серьезнее поясняет: финансово нерентабельно. Любители искусства куда интенсивнее надышат на шедевры и сотрут дорогущий паркет, чем пополнят княжеский капитал. Собственно, попытка сделать полноценный музей была — он работал с 2004 по 2011 годы. Но не окупился. Поэтому сейчас дворец служит местом протокольных встреч с семьей — княжеский род насчитывает около 100 человек, большинство из которых изрядно разбросано по миру, и раз в год все собираются здесь, в Вене. В свободное же от семейных встреч время дворец сдается под свадьбы и прочие церемонии. В отличие от любителей древности любители церемоний, видимо, способны пополнить княжеский капитал. Только бизнес, ничего личного. Недаром Ханс-Адам II, по мнению Forbes, входит в число богатейших монархов мира.

* * *

Лихтенштейн выглядит ровно так, как из общих соображений должно выглядеть княжество. Долины, горы, издалека заметные башни замка и мост через тощий Рейн (разве что не подвесной через ров). Собственно, по Рейну и проходит граница Лихтенштейна со Швейцарией. Проходит, к слову, недолго — в длину княжество всего 25 км.

Понять, что на самом деле представляет собой Лихтенштейн, довольно сложно. Крошечная центральная улица с кафе и ресторанами, безликие кварталы вокруг, ни одного человека на улицах, а чуть выше в гору — милый среднеевропейский пейзаж с милыми частными домиками. И по-прежнему ни одного человека на улицах. Идентифицировать и прочувствовать местность практически невозможно. Говорят, правда, тут есть своя тюрьма, но тюрьму мне не показали, и вряд ли она могла бы оттянуть на себя всю специфику края.

Впрочем, если добраться до Park Hotel Sonnenhof, то пазл мгновенно складывается. Небольшой семейный отель, где все необходимые для пасторали «В гостях у князя» детали: воздух, горы, тишина и княжеский замок как на ладони. Управляет гостиницей моложавая, бодрая дама, а одним из самых популярных в регионе рестораном Marée — ее сын. Оба охотно выходят к гостям и ведут с ними неспешную светскую беседу. А в это время в Альпах стремительно темнеет и на замок из-за гор наползает луна. Пастораль становится трехмерной.

За ужином все активно пытаются разобраться, что занятного есть в Лихтенштейне. Официальная версия — индустрия. Обличенные представительскими полномочиями лихтенштейнцы (причем половина из них этнические швейцарцы или австрийцы), едва ли не вместо приветствия произносят речитатив о том, что «Лихтенштейн — индустриальное государство». Что именно производят в Лихтенштейне, кроме кристаллов Swarowski и гвоздей Hilti, так и осталось загадкой. Однако гвозди и кристаллы определенно производят.

Что везти из сувениров, кроме почтовых марок? Может быть, сыр какой — Альпы все же. «Ну сыр — это из Швейцарии, — задумчиво отвечает Йозеф Бэк, председатель торгово-промышленной палаты Лихтенштейна. — У нас никакого сыра нет. Зато у нас есть князь».

* * *

Говорят, что самого младшего из князей можно встретить по выходным в супермаркете — он там закупает продукты на всю семью, а наследным князем Алоизом, которому нынешний глава государства Ханс-Адам II передал повседневные полномочия по управлению государством в 2004 году можно полюбоваться не только 15 августа (национальный праздник в честь принятия суверенитета) на площади перед княжеским дворцом, но и во время его утренних пробежек вокруг дворца.

В княжеском замке все просто: вид на Альпы, винтовые лестницы, небольшая молельня, большая гостиная с коврами и семейными портретами (один из князей, далекий от государственных дел, к слову, женат на чернокожей — тут полная матримониальная демократия) и тщательно укомплектованные все теми же шедеврами подвалы. Здесь и внушительный склад оружия и доспехов, и серванты с кубками и блюдами с китайской росписью, и, конечно, бесконечные картины. Коллекцию начали собирать в XVII веке, поэтому на сегодняшний день она более чем внушительная.

— Осторожнее, княгиня едет, — директор княжеской коллекции Йоханесс Крафтнер, исполняющий роль экскурсовода, предостерегающе кивает на дорогу. Княгиня и правда едет — на красной Audi, в бусах, с хорошей укладкой. Все сторонятся и почтительно кивают. Княгиня хохочет. Из замка выскальзывает юная девушка в бриджах.

— Тоже княгиня? — иронично интересуюсь у Йозефа. Он сдержанно кивает. В самом деле, чему тут удивляться — замок-то княжеский. — Скажите, а Wi-Fi тут есть?

— Да, в покоях, — Йозеф смотрит на меня с недоверием. Нет, мне не нужно срочно запостить селфи из молельни — мне просто интересно, как организован быт. Но в целом, видимо, так же, как у всех. Разве что не в каждом подвале найдется склад оружия и посуды последних 400 лет. Но хотя история про современных князей и лишена значительной части драматической составляющей принадлежности к аристократическому роду и скорее тяготеет к истории семейного бизнеса с управлением маленьким миленьким государством в придачу, так или иначе князь — это статус. А коллекция — вещь статусная. Равно как и собственный винзавод.

Винзавод, разумеется, совсем небольшой — все производство Hoefkellerei умещается в одной просторной комнате, а виноградник занимает всего 4 га. Правда, есть еще один — между Веной и Брно. В среднем производят 10 000 бутылок в год, из них порядка 6000 пино нуар и 1000 шардоне. Последнее раскупают за месяц и тут же занимают очередь на следующий год. Раз оно такое популярное, почему бы не производить больше? «Что трудно достать, то ценится гораздо выше», — хитро улыбается директор винодельни. Экспорт — не приоритетная задача, делают в целом для себя, но что-то все же экспортируют — в соседнюю Швейцарию, неблизкий Китай и, как ни странно, в Калининград.

Однажды сюда попал человек, который дегустировал вино до тех пор, пока его отсюда не вынесли, а когда выносили, кричал, что отныне княжеские вина непременно будут в Калининграде. Все вежливо кивали. А через месяц он объявился и подписал контракт. Но в целом эта история не про бизнес, а про статус. А пино нуар, к слову, отличное. Как и цвайгельт розе, и федервайс — розовое вино с насыщенным фруктовым вкусом красного и свежестью белого. К слову, после 1990-го 2013 год был самым урожайным, значит, партия следующего года будет особенно удачной.

Презентация Лихтенштейна как туристического государства укладывается в три с половиной минуты с картинками. Альпийские долины в одуванчиках летом и в снегах зимой, горнолыжный курорт Мальбун с единственным спуском, который, правда, в несколько раз длиннее всего Лихтенштейна, Художественный музей и Музей почтовых марок, центр города в 300 м диаметром да замок Вадуц. Собственно, ничего принципиально нового. Разве что удалось выяснить, что по-настоящему национальными блюдами здесь считают кукурузную кашу рибель и сырные клецки.

— Скажите, что все же должно заставить путешественника, выбирая между Швейцарией и Лихтенштейном, выбрать все же Лихтенштейн?

— У нас есть князь, — пожимает плечами Эрнст Риш, глава Lichtenstein Marketing.

Князь здесь — не просто символ и глава государства. Мало того что своим существованием он обуславливает сам факт существования всего Лихтенштейна. Но он еще и определяет всю специфику и национальное своеобразие страны, у которой, кроме него и кукурузного рибеля, ничего нет.

Варвара Брусникина

[Елизавета]

Уарзазат. Марокко

Уарзазат находится на юге Марокко, на перекрестке дорог, между долинами рек Драа, Дадес и Зиз. Своими сказочными крепостями и древней красотой «Ворота пустыни» привлекают туристов со всего мира.

Уарзазат находится на юге Марокко, на перекрестке дорог, между долинами рек Драа, Дадес и Зиз. Своими сказочными крепостями и древней красотой «Ворота пустыни» привлекают туристов со всего мира.

Здесь вы найдете многочисленные цитадели, Касбы из глинобитной постройки, засушливые горы и равнины, красивые долины и утопающие в зелени оазисы, пальмовые рощи и деревушки цвета охры.

Уарзазат не похож на традиционные города Марокко. В 80 годах город начали активно обустраивать для туристов. Здесь много отелей категории люкс, пансионатов, конференц-залов, гольф клубов. Уарзазат очень быстро развивается в области туризма и кинематографии. Особенно нужно выделить последнюю. Здесь проходили съемки картин: «Гладиатор», «Александр Великий», «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра», «Мумия», «Царство небесное», «Вавилон».

Город возник недавно, и начался с французской военной казармы времен протектората. Хотя в самом городе есть несколько интересных мест, но в первую очередь он является отправной точкой для интересных экскурсий, ведь находиться на пересечении туристических маршрутов юга Марокко.

Климат Уарзазата субтропический, жаркий, осадков выпадает мало. Зимой температура не опускается ниже +19 градусов, а летом достигает +40.

Из достопримечательностей в первую очередь необходимо посетить… Дорогу тысячи крепостей, на отрезке между Уарзазатом и Бумалном, Касбу Таурирт – исторический и архитектурный памятник Марокко и Айт Бенхадду, крепость из песка в 30 км. от Уарзазата (они вошли в список мирового наследия ЮНЕСКО), а также Долину Роз где изготавливают воду с потрясающим ароматом. В самом Уарзазате есть киностудия, одна из самых больших в мире, Касба Аит Бенхадда – берберский укрепленный город из глины.

А еще недалеко от Уарзазата были обнаружены самые древние из известных пока науке останков динозавра. Их возраст – не менее 180 млн. лет. Динозавр получил имя «тазудазаурус наими» по названию деревни Тазуда, близ которой велись раскопки.

[Елизавета]

Вердонское ущелье. Прованс, Франция

Вердонское ущелье находится в верхнем течении реки Вердон в Альпах Верхнего Прованса, на юго-востоке Франции. Вердон, в конце концов, впадает в реку Дюранс, которая сливается с Роной под Авиньоном. До ущелья можно доехать по автостраде из Марселя (около 129 км) или из Тулона (около 97 км). У северо-восточной оконечности Альп, в горах Прованса берет свое начало река Вердон, питаемая тающими снегами с окрестных гор. Она течет на юг по направлению к побережью примерно 48 км, прежде чем повернуть на запад, где еще через 48 км. сливается с рекой Дюранс, впадающей в Рону под Авиньоном. Повернув на запад, она вступает в Вердонское ущелье, где быстро набирает скорость и несется к каньону. Берега сразу становятся круче, и во многих местах стены ущелья поднимаются практически вертикально. Отдельные наиболее крупные и высокие утесы пользуются популярностью среди скалолазов.

Длина ущелья всего 19 км, но на этом небольшом расстоянии оно успевает достигнуть глубины 701 м. (от края до уровня воды), так что это и самое длинное, и самое глубокое ущелье Франции. В отдельных местах оно к тому же очень узкое: стены каньона разделяет не более 198 м. Несмотря на обрывистые склоны ущелья, наиболее бесстрашные исследователи могут пройти по тропинке довольно далеко в глубь каньона. Эта тропа дарит возможность любоваться великолепными видами ущелья, к тому же нависающие голые скалы и бурная стремнина реки под ногами - наглядное напоминание о мощи природы.

Тот, кто не хочет рисковать, может все же насладиться видами ущелья с трассы Корниш Сублим, проложенной близко к краю ущелья. Дорога на другой стороне каньона прилепилась к самой кромке обрыва. По обеим дорогам отмечены места, с которых открывается самый живописный вид на суровые известковые скалы, контрастирующие с сочной зеленью более пологих лесистых склонов.

Ущелье прорезано несколькими мощными известковыми пластами, и в окружающих известковых горах много пещер. Трудно представить, что известняк формируется в морских глубинах и содержит в себе останки бессчетных биллионов беспозвоночных животных, из чьих известковых раковин преимущественно он и состоит. Но именно об этом и свидетельствует ущелье: по мере того как постепенно поднимался известняк (в результате того же геологического процесса, который поднял Альпы), река получала возможность все дальше размывать свое основание, образуя каньон.

Количество пещер в этой местности подсказывает, что этот процесс дополнялся химическим разрушением известняка, но свидетельств того, что ущелье возникло из системы подземных пещер, у которых обрушился свод, до настоящего времени не найдено.