По городам и странам

[Елизавета]

5 самых живописных мест Таиланда

Миллионы туристов признают Таиланд одной из самых привлекательных стран мира. Он способен вскружить голову даже излишне капризным гостям. В чем секрет такой всеобщей влюбленности? Отчасти в невероятной красоте девственной природы отдельных уголков королевства. Сегодня мы публикуем материал о пятерке самых живописных мест Таиланда.

Национальный парк Ераван (Erawan National Park) в провинции Кончанабури

Это бесконечные цепи холмов и горных вершин, покрытые вечнозелеными лесами, плодородные долины и чистейшие воды, рождающие речные потоки. Каждый сантиметр парка площадью 550 кв. км заставляет сердце трепетать. Прогуливаясь в рощах, здесь можно встретить диких слонов и гиббонов, понаблюдать за жизнью белоглазых орлов и редчайших павлинов. Не боятся показаться человеку серны и королевские питоны. Повсюду шалят маленькие проказницы-обезьянки. В парке есть восхитительный семикаскадный водопад Ераван, растянувшийся на 1500 метров. К вершине горы ведет вымощенная тропа. Подъем требует немалых физических усилий, но усталость быстро забывается в моменты созерцания падающей с валунов изумрудной воды. На каждом уровне есть небольшие озера, в которых можно купаться.

Отдельный интерес могут представить пещеры. Например, Та Дуанг известна причудливыми наскальными картинами в форме деревьев и человеческих существ, Пра Тат впечатляет своими внушительными размерами, сталактитами и сталагмитами, а Руа привлекательна реликвиями доисторических людей. Вокруг заповедника расположены комфортабельные отели, манят обилием национальных блюд ресторанчики.

Острова Пхи-Пхи

Это необыкновенное сочетание трех контрастных миров: мили крутых скал, воздушно-нежный песок, гордое величие вод залива Тон Сай. Причудливой формы островки площадью 200 кв. км образованы из известняковых пород, одни из которых скромно прячутся под водой, создавая отличные места для подводного плавания, другие дерзко выступают, будто защищают нетронутое великолепие от человеческой руки. Природа тысячелетиями создавала этот райский уголок и только недавно она обнажила свои белоснежные пляжи, стыдливо прикрывшись кристально прозрачной волной. Построенный здесь туристический комплекс получил награду за самый дружественный к окружающей среде архитектурный ансамбль, не нанесший ущерб естественной роскоши. Здесь каждый турист может насладиться соблазнительной красотой Пхи-Пхи, посетив их укромные места.

Остров Самуи

Этот третий по величине остров в стране расположен в лазурных водах Таиландского залива. Его главное очарование - яркая зелень кокосовых пальм, плоды которых признаны одними из лучших в мире, и бесконечные пляжи с чистейшим коралловым песком. Остальную часть пейзажа составляют горные гряды, покрытые пышными шапками тропических лесов, и рисовые плантации. И здесь правительство Таиланда заботится о своих природных богатствах - на острове запрещены строения выше пальм, поэтому здания отелей здесь невысокие, в 2-3 этажа, или бунгального типа. На Самуи есть два красивейших водопада - Хин Лад и Намуанг. Первый ниспадает каскадами в несколько уровней с бассейном пресной воды в основании. Второй производит сильное впечатление своим широким разливом в 30 метров.

Остров Чанг

В переводе с тайского языка «чанг» означает «слон». Если присмотреться, очертания его территории площадью 430 кв.км напоминают спящего слона. Большая часть суши покрыта малопроходимыми древними джунглями, богатыми уникальными представителями флоры и фауны. Есть горные реки, водопады и тихие прохладные заводи - каменные бассейны, созданные самой природой. Так как остров находится в акватории Тихого океана, его морские владения отличаются роскошным многообразием водного мира. Еще в 1982 году большая часть архипелага, а именно его прибрежная территория, была объявлена Национальным морским парком. Это прекрасное место для купания, с прозрачными водами и песчаным дном возле берегов.

Остров Самет

Небольшой островок, длиной всего в 6 км, по праву можно назвать необитаемым, здесь постоянно проживают только несколько рыбацких семей. Местные природные ландшафты также прекрасны в своей первозданной красоте, как и вышеописанные райские уголки. То же буйство красок тропических лесов, та же прозрачная синева морских вод, то же разнообразие флоры и фауны. Но есть главное притягательное отличие от остальных живописных мест - истинное природное умиротворение и покой. Только здесь можно увидеть захватывающие закаты на берегу моря, услышать неповторимый, едва уловимый шорох пальмовых листьев и ощутить нежнейший бархат чуть теплого песка. Самет относительно недавно стал местом курортного отдыха в Таиланде, что делает его особенно притягательным для любителей экзотики.

Увидев единожды эти пять творений природы, можно смело утверждать - рай на Земле есть. Наслаждайтесь!

Татьяна Герман

[Елизавета]

В горах у моря

С приближением неизбежного летнего тепла изнуренные бесконечной зимой россияне все чаще задумываются о том, где и как провести отпуск. Ну, или хотя бы выходные, если до полноценных каникул еще далековато. Но только так провести, чтобы комфортно и со вкусом. А еще без изнурительного перелета, после которого пару дней приходишь в себя.

На берегу

Огромная Россия и маленькая балканская страна связаны прямым авиасообщением. Но в отличие от большинства европейских направлений, которые завязаны на Подгорицу, черногорскую столицу, рейсы из России принимает крохотный аэропорт городка Тиват, расположенного на берегу Адриатики. Все очень просто — в Черногории россиян интересует прежде всего… море. Летом они сразу едут дальше — в Будву, а то и южнее, в сторону Албании, туда, где самые просторные пляжи. Либо перемещаются в окрестности Котора, но значительно реже. Там красивый залив, высокие горы, но нет песчаных пляжей, только галька или вообще привезенный гравий. А с некоторых пор немало путешественников из России предпочитают вообще никуда не ехать — оставаться в самом Тивате, благо здесь уже в полную силу функционирует престижный туристический район Porto Montenegro со всей необходимой инфраструктурой.

Тиват находится в одной из бухт живописного Которского залива, своей причудливой формой напоминающего то ли кокетливые женские губки, то ли нежные крылья бабочки. Глубокая и надежно укрытая от ветров, эта гавань издревле привлекала мореплавателей — греков, римлян, венецианцев, турок. Когда Черногория была частью Югославии, в Тивате располагалась крупнейшая на Адриатике военно-морская база. В скалах, обрамляющих залив, до сих пор видны входы в подземные доки для подводных лодок. Соответственно, покуда здесь стоял боевой флот, ни о каком туризме говорить не приходилось.

После 1991 года постепенно разобрали причалы, цеха и казармы, распилили и распродали корабли, вывезли оборудование и снаряжение. Сегодня о недавнем прошлом напоминает разве что портовый кран, превращенный в своеобразный арт-объект, — с наступлением сумерек он подсвечивается и в такие моменты чем-то отдаленно напоминает Эйфелеву башню. Да еще самая настоящая подводная лодка, вытащенная на сушу и ставшая частью небольшой экспозиции в местном музее морской истории.

В начале нового века группа инвесторов выкупила припортовую зону Тивата и вдохнула в нее новую жизнь. На месте неуклюжих и малопривлекательных военных построек или того, что от них осталось, возник элитный городской квартал.

Внешне застройка Porto Montenegro напоминает венецианские палаццо — коренастые, пропорциональные здания в два-три этажа, с арками, колоннами, уютными балкончиками, внутренними двориками с бассейнами и апельсиновыми деревьями в кадках. Вдоль улиц — сплошь бутики известных брендов, а еще бары, кафе и ресторанчики. Почти все здания здесь — апартаменты. Все частные, но многие сдаются практически в любое время года. Так что при желании здесь не составит труда найти жилье на любой вкус.

Самое престижное место — район вокруг небольшой марины, где пришвартовано несколько десятков яхт и яхточек всех расцветок и мастей. Отдельный пирс предназначен исключительно для суперъяхт — на Средиземноморье совсем немного марин, где могут парковаться такие большие лодки.

Прямо на набережной — отель Regent, один из двух или трех черногорских «пятизвездников». Тихий, спокойный, уютный и абсолютно комфортный, с вышколенным персоналом, собственной французской пекарней и элегантным сигарным клубом. Это уже не «венецианское палаццо», по дизайну он напоминает круизный лайнер — с красивыми деревянными панелями, закругленными дверными углами, мягкими коврами и бесконечными морскими чертежами на стенах. Для путешествия на выходные лучше и не придумать.

Прогулка вдоль залива

Из Тивата очень удобно совершать короткие — в пределах одного дня — поездки. Нужно лишь выбрать, куда направиться — вдоль берега моря или в горы.

Если вы решили посвятить день Которскому заливу, то первой точкой на маршруте будет сам Котор. Живописный городок с древней историей находится примерно в 20 минутах езды от Тивата, на самом удаленном от открытого моря берегу залива. Когда-то здесь был иллирийский, а затем древнеримский порт, но практически все исторические памятники здесь относятся к эпохе Византии и Венецианской республики. Внутри мощных крепостных стен, которые непрерывно строились и перестраивались с IX по XIX века, легко затеряться в хитросплетениях узких извилистых улочек. Много храмов, католических и православных. Самый древний, собор Святого Трипуна (Трифона) датируется Х веком. Венецианские палаццо (город несколько веков был под властью Венецианской республики) выходят фасадами на крохотные городские площади, где непрестанно бурлит многоголосая человеческая река.

В ресторанчиках, коим несть числа, можно задержаться совсем ненадолго, чтобы выпить чашку ароматного кофе или бокал легкого черногорского вина, закусив все это благолепие кусочком солоноватого пршута или ломтиком пряного «старого» (как его здесь называют) сыра. Передохнуть и двигаться дальше — в сторону рынка, расположенного у центральных ворот, или вверх по склону горы вдоль извилистой линии крепостной стены, любуясь потрясающим видом на залив.

Подобно большинству средневековых городков, Котор невелик. Поэтому даже очень внимательный его осмотр не займет много времени. Отсюда имеет смысл двинуться дальше вдоль берега к другому старинному венецианскому городку — Перасту. Это крохотное поселение находится у подножия холма святого Ильи в одном из самых красивых мест Которского залива. Городок с населением примерно в 350 человек почти целиком состоит из церквей и палаццо. Это венецианское барокко, в основном XVII века. Сохранилось далеко не все, но даже то, что осталось, позволяет считать Пераст подлинной жемчужиной Адриатики.

В разных частях городка возвышаются небольшие оборонительные башни-кардаки — то немногое, что местным жителям удалось-таки построить в качестве городских укреплений. А крепостных стен здесь никогда не было.

Напротив Пераста в нескольких сотнях метров от берега из воды поднимаются два островка. На острове святого Георгия уже больше 800 лет стоит бенедиктинский монастырь. Он до сих пор действующий. Сегодня там живет один-единственный монах, но гостей с материка он не особенно привечает.

Второй — Госпа од Шкрпела (в переводе с сербского «Божья матерь на скале») — возможно, единственный рукотворный остров на Адриатике. Туда возят туристов. Он возник над рифом, вокруг которого местные жители на протяжении нескольких столетий затапливали корабли. Кроме того, все проходящие мимо суда должны были доставлять сюда как минимум по одному большому камню. В итоге образовалось плато, формой своей также напоминающее корабль. В центре возвышается церковь Божьей Матери, датируемая второй половиной XVII века.

На заметку: Из Котора до Пераста и дальше до Тивата можно добраться на лодке, если арендовать ее в которском порту. По пути стоит сделать небольшую остановку возле бутикового отеля Forza Mare. При отеле есть отличный ресторан, где подают свежую рыбу и самых разных морских гадов.

Парня в горы тяни

Второй вариант однодневного путешествия — подняться в горы. Это стоит сделать хотя бы ради того, чтобы увидеть совсем другую Черногорию, ту, которая как раз имеет все основания носить такое гордое имя.

Из Тивата лучше сначала отправиться в сторону Будвы, а затем, полюбовавшись с высоты в несколько сотен метров завораживающим видом Будванской ривьеры, свернуть к Цетинье. Этот город — один из самых важных для черногорцев. Основанный в середине XV века, он долгое время был резиденцией владык-митрополитов Черногории, являлся важнейшим центром сопротивления турецкой экспансии, а затем стал столицей независимой страны. Сегодня здесь находится официальная резиденция президента, а еще — министерство культуры.

Цетинье расположен в замкнутой горной котловине на высоте 670 метров над уровнем моря. Осенью, зимой и ранней весной тут дождливо. Зато летом свежо и комфортно.

Это важный туристический объект для Черногории. Ежегодно город посещают сотни тысяч гостей со всего мира. В том числе и по этой причине местные власти всерьез занялись улучшением транспортной инфраструктуры, активно расширяют старые дороги и прокладывают новые.

Цетинье сохранил свой исторический облик, сформированный в XVIII-XX столетиях. Убогой советской застройки здесь почти не встретить. Зато можно увидеть королевские дворцы (довольно скромные по российским меркам), посольские особняки (самым красивым справедливо считается здание бывшей российской миссии) и живописные жилые кварталы вдоль мощеных улиц. Но главная достопримечательность все-таки — Цетинский монастырь с церковью Рождества Богородицы, возведенный владыкой Данилой в самом начале XVIII века.

Из Цетинье едем в деревню Негуши, в живописную долину у вершины горы Ловчен. Высота Ловчена — 1749 метров, долина находится на высоте примерно 800 метров над уровнем моря. Это национальный природный парк. И историческое место государственного значения. Именно здесь родовое гнездо династии Петровичей, правившей Черногорией с 1696 по 1918 годы. На горе Ловчен — их мавзолей. Туда непременно стоит подняться, преодолев 461 ступеньку. Во-первых, чтобы отдать дань уважения основателям Черногории. А во-вторых, чтобы полюбоваться роскошным видом, от которого захватывает дух. Видна практически вся береговая линия Черногории — от Хорватии до Албании.

Дом Петровичей сохранился до наших дней и открыт для посещения. Но село славится не только этим. Именно здесь делают по традиционной крестьянской технологии знаменитый негушский пршут. Это не совсем то же самое, что итальянский прошутто и испанский хамон. В Негушах просоленные свиные ноги не только вялят, но и коптят на ольховой щепе. А еще тут изготавливают отличный «старый» сыр, горный мед и пекут вкуснейший крестьянский хлеб. Это и многое другое обязательно стоит попробовать в одной из местных коноб, как здесь называют таверны, сопроводив обильную трапезу стаканчиком вранаца и наблюдая за тем, как солнце неспешно падает в далекое море.

На заметку: От Негушей рукой подать до Котора. Правда, для этого придется спускаться с горы по извилистому серпантину. Его 25 крутых поворотов — единственное неудобство после долгой поездки и неизбежно сытного обеда, ибо в Черногории по-другому не кормят.

Впрочем, туристические достоинства Черногории ни в коей мере не ограничиваются всем перечисленным выше. В этой гостеприимной стране определенно найдется еще немало того, что обязательно стоит посмотреть и попробовать.

Александр Сидоров

[Елизавета]

Открывая Королевство Бутан

Бутан - страна, овеянная мифами и легендами, основной религией которой является буддизм Махаяны, с великолепным ландшафтом и величественными горами.

Бутан - это маленькое королевство, расположенное между двумя могущественными странами, Индией и Китаем, в тени Гималаев. Это страна, овеянная мифами и легендами, основной религией которой является буддизм Махаяны, под правлением Династии Вангчук. Великолепный пейзаж с величественными горами, спускающимися к пышным долинам с прекрасными реками.

Местные жители по-прежнему с гордостью носят национальные костюмы как повседневную одежду, а их успех измеряется с помощью индекса Валового Национального Счастья, так как благосостояние людей здесь является первостепенным.

Тхимпху – столица Бутана

В столице Тхимпху нет небоскребов или загруженного потока транспорта, чтобы не испортить его городской пейзаж. Небольшое кольцевое пересечение – беседка со статуями богинь, в то время как полицейские управляют движением вместо светофоров.

Кольцевое пересечение с украшенной беседкой со статуями богинь в Тхимпху

Пунакха – сердце Бутана

Путешествие в Пунакху, древнюю столицу, сердце Бутана, пройдет по захватывающей незавершенной дороге, высеченной в склоне горы. Окружающий пейзаж – это потрясающая природная красота страны, которая раскрывается на каждом повороте дороги. Молитвенные флажки установлены повсюду, чтобы направить молитвы во вселенную.

Дзонг Пунакха, также известен как Дворец Великого Счастья

Отправляемся в Бумтанг

Район Бумтанг в Центральном Бутане является религиозным центром страны и родиной некоторых из самых древних храмов и дзонг в стране. Джакар, небольшое поселение, которое растянулось по обширной долине, является местом, где расположен Джамбей-лакханг, один из старейших храмов страны, построенный в VII веке и посвящен Будде Майтрейи.

Путь к Гнезду Тигрицы

Восхождение к храму Такцанг-лакханг, Гнездо тигрицы, самому священному монастырю страны и знаковому памятнику, является кульминационным моментом для всех туристов в Бутане. Легенда гласит о том, что их самый почитаемый святой Гуру Ринпоче полетел в горы на спине небесной тигрицы в 7-ом веке в то время, когда этот район был во власти демонов, которые приносили вред людям.

Он медитировал в пещере три года, три месяца и три дня, чтобы покорить злых духов, живущих в пещерах. Храм был впервые построен в 1692 году для освящения этого места и с тех пор он был местом паломничества для буддийских святых, монахов, преданных и главной туристической достопримечательностью.

Заключительные шаги к Гнезду тигрицы с молитвенными флажками

Гора составляет более 3120 метров, а храм находится в 900 метрах от автостоянки. Тропа различается по крутизне на всем пути, обвивая горный уступ с видом на живописную долину с гималайскими соснами и рододендронами. После кафе на полпути наверх, крутой подъем доходит до смотровой площадки, где длинная лестница ведет к железному мосту у водопада, а затем еще один извилистый перелет приведет вас к храмовому комплексу. Тропа украшена разноцветными молитвенными флажками, развевающимися на ветру. Как и во всех дзонгах и храмах, перед входом необходимо снять обувь, а также внутри нельзя фотографировать. Камеры и телефоны необходимо сдать на контрольно-пропускном пункте у входа в храм.

http://tourdaily.ru/review/5689-otkr...olevstvo-butan

[Елизавета]

Кратко о Судане

Это государство много лет страдает от незатихающего конфликта между населяющими север арабами-мусульманами и чёрными христианами и анимистами юга.

Рельеф Республики Судан (Gumhuriyat as-Sudan) отличается равнинным характером. Большую часть страны занимает долина Белого Нила (на отрезке между Хартумом и границей с Египтом река называется Нил).

С запада это обширное пространство ограничивают плато Дарфур и Кордофан, а с юга - массив Азанде и отроги Центральноафриканской возвышенности с наивысшим пиком страны - горой Киньети (3 187 м).

Сезон дождей на севере длится лишь месяц (с начала до конца августа), зато на юге растягивается на семь месяцев (с апреля по октябрь). Температуры на севере высоки летом - в среднем 32-35 °С в июле и 15-20 °С - зимой.

Максимальный показатель составляет 53 °С, что позволяет причислить Судан к наиболее жарким странам мира. На юге средняя температура колеблется от 28-30 °С в жаркие месяцы (февраль-март) до 24-25 °С в более прохладные и влажные (июль-август). В бассейнах рек Бахр-эль-Джебель и Эль-Газаль расположена область Суда - непересыхающие болота, заросшие тростником и папирусом.

Этнический состав населения довольно сложен. На севере живут арабы (49% населения), кушитские племена беджа (6,4%) и нубийцы (8,1%), на юге - нилотские народности нуэр (4,9%), динка и шиллук, а также племена азанде и фор.

Одна из туристических достопримечательностей Судана - расположенные у подножия скалистого холма Джебель-Баркаль руины храма Амона и пирамиды. Интерес представляют также национальные парки Судана, например национальный парк Диндер, по территории которого протекают притоки Белого Нила, или заповедник Ни-муле с его белыми носорогами, слонами и бегемотами. В столице страны стоит посетить музеи, зоопарк и колониальный квартал.

Площадь: 2 505 800 км2. Столица: Хартумю Население: 38 114 000 (2003 г.). Плотность населения: 15 чел./км2. Государственный строй: республика. Государственный язык: арабский. Денежная единица: 1 динар = 100 пиастрам. Религии: ислам, анимизм, христианство.

100dorog.ru

[Елизавета]

Из истории Тибета

Тибет когда-то был отдельным государством и жил в мире с соседями – Китаем и Непалом. Конец 9-го века принес войны и раздоры этой стране. Шла своеобразная «гражданская война». Во времена Золотой Орды тибетские иерархи установили мирные отношения с монголо-татарами. Внук Чингисхана, завоевав Китай, основал на Тибете империю Юань. После смерти Хубилая рассыпалась и эта империя, им созданная.

Однако монголы помогали всегда Тибету. В результате этого в 1642 году на Гималаях воцарился духовным лидером Далай-лама. С 18 века китайцы начали оказывать сильное давление на Тибет, пытаясь подчинить его себе, не удалось. В начале века 20 Далай-лама Тринадцатый провозгласил независимость страны. Но с приходом власти в Китае коммунистов снова началась война с Китаем, закончившаяся падением Тибета как отдельного государства.

Восставшие в 1959 году тибетцы закончилось бегством духовного лидера в Индию. Вместе с ним сбежали десятки тысяч его сторонников в близлежащие страны. Далай-лама, но уже Четырнадцатый, оказался в изгнании. Руководители буддийских религиозных школ тоже покинули Тибет.

Что же за религия буддизм? Это прежде всего понятие о системе перерождений после смерти. Есть среди людей особая как бы каста – «просветленные». Они могут перерождаться сознательно, тогда как остальные люди могут оказаться в любом теле, даже животного. Школой Карма Кагью в буддизме руководит кармала. Он еще при жизни оставляет послание в устном или письменном виде, где его нужно искать после смерти, в каком теле. А себя в том теле он узнает сам, родившись.

Ламы разыскивают кармалу среди детей по известным им признакам, а, найдя, объявляют ребенка «просветленным». Такая вот религия буддизм. Венчают на власть новоявленного кармалу чёрной шапочкой с драгоценными камнями – короной. Дотрагиваться до нее может только сам кармала. Стоит Чёрная корона около 40 000 $. Монахи-тибетцы говорят, что этот предмет власти способен видеть, что творится в подсознании человека, очищает ум человека, открывает его разум, истину.

Сегодня тибетцы верят в астрологию, очень суеверны, к примеру, встреча с похоронной процессией сулит удачу по их примете. Тело же покойника скармливают стервятникам - это их «небесные похороны». Но не следует думать, что на Тибетском нагорье живут одни буддисты. Отнюдь нет. Есть там мусульманские общины, одно время проживали христианские миссионеры, выгнанные в 18 веке. Тибет в составе Китая имеет правительство в изгнании, как это ни парадоксально. Там на высоте 4 километра находится Шамбала – неоткрытая страна. В ней живут Великие Учителя человечества, управляющие миром. Так гласит одна гипотеза.

100dorog.ru

[Елизавета]

Галопом на слоне

У нас в России — Золотое кольцо, а у них в Индии — Золотой треугольник: Джайпур, Дели и Агра. В каждом из этих не городов даже, а миров можно провести недели и месяцы, но так и не успеть увидеть все, что заслуживает внимания, и так и не постичь загадку индийской души: не понять, как и чем живет человек в этой красивой, великой и беднейшей стране мира.

Смирение как условие
Впервые попав в Индию, многие понимают фигуральное выражение «руки чешутся»: они и правда в первые дни так и чешутся от острого желания схватить мыло и тряпку — и все отмыть! Взять большой пылесос — и вычистить всю страну! За огороженной и чистой территорией дорогого отеля немедленно оказываешься в грязи и разрухе. Канавы со сваленным в них мусором — естественное продолжение зеркально отполированного мрамора во дворе. Священные животные коровы странного бархатисто-серого окраса медленно передвигаются от одной помойки к другой и жуют все, что валяется под ногами и в мусорных баках, в основном обрывки бумаги и плодовые очистки.

Цветущие акации, высоченные пальмы, фикусы, позолоченные скульптуры божеств и богато декорированные здания — все здесь покрыто толстым слоем пыли. Даже яркие южные краски не могут пробиться сквозь это серое покрывало — и бананы не такие желтые, и мандарины не оранжевые. Чтобы путешествие стало в принципе возможным, с этим придется смириться.

Мега-Дели
Если вы в Дели впервые и не планируете остаться здесь надолго, лучше передвигаться по этому гигантскому мегаполису на метро — подземка, в отличие от нестерпимо жарких, запруженных транспортом улиц с неописуемыми запахами, довольно чистая и в основном кондиционированная. Днем здесь многолюдно, но в час пик вагоны буквально забиты, а очереди в кассу нескончаемые. Так что гуляйте днем. Проезд в метро оплачивается жетонами в зависимости от пункта назначения. Возле кассы есть схема линий с указанием, сколько стоит доехать до станции: рядом с названием стоит цифра — просто и понятно.

Любителям покататься по городу и посмотреть его из окошка такси — отдельное предупреждение: трафик в Дели безумный. Даже из окна отеля страшно смотреть на маневры местных водителей — душа уходит в пятки. Индийский стиль вождения — не включать поворотники, перестраиваться спонтанно и по максимуму использовать клаксон. От аэропорта до центра Дели мы ехали по земле больше 40 минут; путь в метро занял вдвое меньше времени.

«Быстрым» туристам лучше сразу определиться, что именно смотреть в городе, иначе Дели закружит и утомит — удовольствия не получите.

Одна из достопримечательностей города, которую стоит осмотреть хотя бы снаружи (внутри музеи, в том числе военного искусства, на которые нужно достаточное время), — Красный Форт (Лал Кила): крепость, построенная в середине XVII века для императора Шах-Джахана.

Династия Великих Моголов старалась оформить новую столицу с максимальной пышностью. Крепость служила им дворцом, поэтому отличалась богатой и вычурной отделкой. Но почти все художественные сокровища были впоследствии разграблены — сначала персами, потом англичанами. В период британского владычества над Индией Красный Форт перестроили. Реставрация отчасти вернула архитектурному ансамблю исторический вид, Красный Форт выглядит величественно, особенно красивы его корпуса из песчаника в закатном освещении. Чтобы избежать толп туристов, лучше приезжать в Красный Форт рано утром или во второй половине дня, но не в выходные дни и не в дни официальных праздников.

Тот же император причастен к строительству Соборной мечети (Джама-Масджид) — еще одной достойной внимания архитектурной ценности Дели. Мечеть очень красивая и реально огромная: здесь единовременно могут молиться до 25 тысяч человек. На один из минаретов можно подняться за дополнительные 100 рупий, с высоты через призму дрожащего от зноя воздуха открывается панорама центральных кварталов Дели — эдакий Вавилон из автомобилей, человеческих голов, дымов и выхлопов разнообразного происхождения. Запахи, что приятно, сюда не долетают, чего не скажешь о вездесущих птицах, следы жизнедеятельности которых украшают не один исторический памятник.

Недорого и безопасно поесть нам посоветовали в Нью-Дели, официальной столице Индии, которая по сути представляет собой отдельный район огромного Дели и расположена к югу от исторической части города.

Большая часть Нью-Дели спланирована британским архитектором Эдвином Лаченсом, поэтому здесь есть широкие бульвары и просторные площади. Кварталы Нью-Дели занимают территории семи древних городов, так что исторические памятники есть и тут. Самый приятный из них — старейший городской парк Сады Лоди: по-человечески погулять и отдохнуть в этом городе нам удалось именно там.

В Нью-Дели есть достопримечательности, и не старинные, а вполне современные — например, весьма актуальный для Индии Международный музей туалетов. Он «просветительский», поэтому вход в него бесплатный. В экспозиции не только тысячи горшков и унитазов разных форм, цветов и размеров из 90 стран мира, но и очень интересные схемы инженерных систем разных исторических эпох, стихи и даже поэмы, посвященные туалетам.

Несмотря на кажущуюся несерьезность, этот музей является частью широкомасштабного образовательного проекта. Основатель музея — доктор Биндешвара Патака — надеется привлечь внимание государственных чиновников к проблеме соблюдения санитарных норм в Индии. От всей души мы пожелали удачи доктору Патаке.

Кстати, найти безопасную еду в Нью-Дели действительно проще, чем в остальном городе: буквально рядом с метро обнаружился ресторанчик фастфуда с понятным меню, где порция риса с курицей размером с поднос стоила 150 рупий (около 130 рублей). Посуда чистая, сотрудники в одноразовых перчатках.

— Ноу спайс?

— Ноу-ноу!

Пришлось отдать еще 40 рупий (35 рублей) за две литровые бутылки воды, но и их едва хватило, чтобы погасить пожар во рту. Это Индия.

Сокровища Агры
Агра — знаменитый город. Его главное сокровище — великолепный Тадж-Махал. Увы, одновременно Агра заслуженно носит титул самого грязного города Индии.

Сколько бы фотографий и фильмов ни видел прежде, сколько бы восторженных описаний ни читал, впервые увиденный Тадж-Махал потрясает до глубины души. История этого удивительного по красоте и масштабам сооружения не только романтична (шах построил его для умершей в родах горячо любимой жены), но и страшна. Дворец-мавзолей строили 22 года 20 тысяч человек, после чего всем рабочим отрубили кисти рук, а всех проектировщиков лишили зрения, чтобы никто, нигде и никогда не мог повторить этот проект.

Одно из чудес света занимает огромную территорию. Беломраморная гробница окружена темно-красными хозяйственными постройками, широкими аллеями и площадями, которые бесподобно оттеняют дворец. Белый мрамор выглядит как новенький. Непонятно, как удается сохранить его таким белым в агрессивно грязном воздухе Агры.

При входе на территорию Тадж-Махала посетителей обыскивают — Pollution free area: нельзя проносить с собой ничего, кроме фото- и видеокамер. Не так давно даже мобильные телефоны не разрешались, хотя было не совсем ясно, как именно они могут навредить памятнику. Еда и сигареты — под особым запретом, отчего громко страдают американцы и европейцы. К самому надгробию можно пройти только босиком, поэтому рядом с входом красуется куча разнообразной никем не охраняемой обуви.

Улицы Агры полны всеми видами транспорта — от просто рикш, велорикш, лошадей и верблюдов до грузовиков, автобусов и японских авто местного производства. По улицам Агры ездят на чем угодно, но нам хотелось повидать слона, а слона как раз и не было.

Как в России, вопреки распространенному заблуждению, медведи встречаются только в специально отведенных местах, так и в Индии, выяснили мы, не в каждом городе на улице встретишь слона. Но такой город все же существует! Это Розовый город Джайпур, третий в Золотом треугольнике.

За слоном
Поезд из Агры в Джайпур, столицу Раджастана, отправлялся в пять часов утра. Была скорее ночь, чем день, свежо и темно. Мы не сразу поняли, что именно не так в привокзальной площади. Оказалось, что она равномерно покрыта людскими телами! Это походило на поле после битвы. Поезда ночью не ходят, и те, кто не успел уехать накануне, не стали озадачиваться поисками ночлега, а просто завернулись во что придется (некоторым удалось завернуть только голову) и легли прямо на асфальт.

Площадь едва заметно шевелилась, просыпаясь. Путь к вокзалу и кассам выглядел совершенно непреодолимым. Но в Индии всегда и везде находятся добровольные помощники, которые готовы тебя провести, отвезти, помочь что-то купить и довольно навязчиво облегчить тебе жизнь за очень небольшие деньги. Минут через 15 мы уже сидели в каморке некого «турбюро», а за билетами бегал какой-то мальчик, который время от времени звонил и сообщал, что недорогих билетов на экспресс нет, но есть дорогие и очень дорогие, потом нашли и дешевые, но уже бегом, рысью, переходящей в галоп.

Мы забыли, что нам довольно строго не рекомендовали пользоваться услугами непроверенных туристических агентств и что это может быть опасно. Возможно, поэтому нам повезло. Индийский поезд — даже быстрый экспресс — отдельная история. Просто представьте, что почти вся спящая площадь каким-то образом влезла в состав из шести или семи вагонов. По крайней мере, так нам показалось.

Личного пространства в вагоне не предусмотрено, хотя внутрь пускают по списку, в котором перечислены все пассажиры поименно (вот тут мы слегка струсили: по законам криминального жанра, наших имен в списке должно было не оказаться, ведь деньги уже отданы, а мальчика из «турбюро» и след простыл). Но, видимо, нам было суждено замкнуть треугольник и выяснить, почему Джайпур называют Розовым городом. Этого нам толком объяснить никто не смог, а «спрашивать у Яндекса» казалось неспортивно.

В Джайпуре нас первым делом отвезли ко Дворцу Ветров — одному из самых знаменитых сооружений города. На изумительной красоты пятиэтажном фасаде целых 953 окна, из которых королевские жены и наложницы наблюдали за жизнью города. Окна устроены таким образом, что в них прекрасно видна улица и горожане, но наблюдающие надежно скрыты за каменной резьбой. Дворец кажется больше, чем есть на самом деле; в действительности в большинстве мест он едва ли шире одной комнаты, получается практически один фасад.

Следующей достопримечательностью был дворец Махараджи: несколько строений, объединенных дворами, переходами и узкими коридорами. В одном из небольших двориков обнаружился открытый музей старинных экипажей, собранных за последние два столетия, в удивительном по своей сохранности состоянии. Рядом — музей оружия с огромным количеством колющих и рубящих предметов, кремневых ружей и доспехов, развешанных на стенах.

Именно во дворце Махараджи мы узнали, наконец, почему Джайпур называют Розовым. Не потому, что он построен из какого-то особенного камня, а потому, что на протяжении столетий дома здесь красят в розовый цвет — цвет радости и гостеприимства.

Прогулка в Форт Амбер (ехать в пригород на тук-туке или в такси) доставила настоящее удовольствие: видимо, мы акклиматизировались в многолюдной Индии настолько, что даже чуть менее запруженное человечеством пространство приносило ощущение свободы. Мы любовались фресками, витражами и зеркальными изразцами и, если бы не скандальные макаки, которые считают себя здесь хозяевами, наверняка достигли бы состояния дзен.

И, наконец, мы встретили слона! Он даже согласился нас покатать — вернее, его добродушный хозяин договорился со слоном за символическую плату. Индийский слон меньше африканского, но все равно очень большой, особенно если стоишь рядом. Спина его укрыта большой ковровой попоной, поверх которой установлен прямоугольный деревянный помост, огороженный с четырех сторон. Обычно слона подводят к высокому пандусу, чтобы усадить пассажиров. Но мы были неорганизованными туристами, поэтому влезали на Роджера (так его звали) с пожарного гидранта. Он терпеливо ждал и даже поддерживал нас хоботом.

Мы уже опытные по части слонов, поэтому, кроме денежной платы хозяину, приобрели у уличного торговца с телеги мешок фруктов — бананов, манго и неизвестных мясистых плодов — для самого Роджера. Слон шел спокойно и с достоинством, величественно закидывая наверх хобот, куда полагалось вкладывать угощение. Мы раскачивались на уровне второго этажа и благостно улыбались друг другу и прохожим. Но в конце пути, когда до оговоренного пункта прибытия осталось метров 300, наш рулевой решил добавить нам впечатлений и пустил слона галопом.

Скачки на слоне — неплохая встряска в прямом и переносном смысле слова: пассажиры мгновенно проснулись и ощутили прилив абсолютного счастья. Слоны, что ни говори, умеют произвести впечатление.

Елена Орлова
Фото: Manish Swarup / AP, Kim Petersen / Globallookpress.com, Sergi Reboredo / Globallookpress.com, Peter Schickert / Globallookpress.com, Robert Harding / Marco Cristofori / Diomedia.com, Rafiq Maqbool / AP

[Елизавета]

Келья для романтиков

Россияне много и активно путешествуют по Германии. Недаром она традиционно входит в тройку наиболее посещаемых европейских стран. Туристические маршруты в массе своей завязаны на крупные города, что удобно с точки зрения общей логистики и организации трансфера — Мюнхен, Берлин, Гамбург, Дюссельдорф, Лейпциг. При этом буквально по соседству остается множество интереснейших достопримечательностей, о которых россияне даже не подозревают. Просто потому, что к ним надо ехать специально.

Барочные связи

Небольшой городок Фульда располагается в самом сердце Германии, что делает его чрезвычайно удобным для посещения практически из любой точки страны. Расстояние от аэропорта Франкфурта 113 километров к северо-востоку. Время в пути составляет 1 час 40 минут.

История поселения уходит своими корнями в середину VIII столетия, когда сюда пришел некий Штурм, ученик святого Бонифация, прозванного апостолом Германии, и основал под горой Фрауенберг, рядом с речкой Фульда небольшой монастырь. Судьбе было угодно, чтобы уже к концу столетия эта обитель, которую стали именовать «колыбелью католичества», превратилась в одно из важнейших аббатств к востоку от Рейна, а в последующие века оставила глубокий след в европейской истории и культуре.

На протяжении тысячи лет Фульда пользовалась неизменным покровительством франкских, а затем германских императоров. Тамошние аббаты обладали правом апеллировать непосредственно к папе, минуя любые местные власти. Это ставило их в исключительно привилегированное положение. Благодаря щедрым пожалованиям в их руках сосредоточились огромные материальные ресурсы. А над собиранием духовных богатств в виде редких книг и святых реликвий, включая мощи святого Бонифация, упорно трудились десятки поколений монахов.

Довольно быстро возле монастыря образовалось поселение. В 1114 году оно получило статус города с соответствующими правами, включая чеканку монеты. Город и монастырь веками существовали в неразрывном единстве, благо Фульдой по традиции управлял так называемый князь-аббат, по совместительству являвшийся и местным епископом. До начала XIX века Фульда сохраняла политическую самостоятельность. После секуляризации 1803 года монастырь утратил былое влияние, зато город, напротив, пережил второе рождение.

Фульда изрядно пострадала в XVI-XVII веках в годы Реформации и Тридцатилетней войны, затем заново отстраивалась. Зато во Вторую мировую войну город не бомбили, благодаря чему в сердце Германии сохранилась подлинная жемчужина эпохи барокко.

Путешествие по Фульде лучше всего начать с соборной площади, на которой возвышается величественный собор. Именно здесь когда-то находилась и главная монастырская церковь, примыкавшая к клуатру. Собор вопреки ожиданиям смотрит на запад, а не на восток. Такое расположение, конечно же, не было случайностью. Оно воспроизводило расположение собора Святого Петра в Риме, что в свою очередь символизировало особое положение Фульды среди других германских монастырей и прямое подчинение аббатства папскому престолу. Напротив тянет шпиль к небесам изящная церковь Святого Михаила. Внешне она романо-готическая, но крипта и внутренняя ротонда датируются 820-ми годами. Это один из очень немногих памятников, оставшихся от аббатства эпохи Каролингов. Редкий и по-настоящему уникальный монумент.

Непременно стоит заглянуть в величественный барочный дворец князей-аббатов. Сегодня в его мемориальных комнатах расположилась качественно подобранная экспозиция, включающая коллекцию редких образцов фульдского фарфора. Напротив дворца разбит регулярный парк — излюбленное место отдыха горожан.

И, конечно, нужно просто побродить по извилистым улочкам старого города, полюбоваться удивительным сплавом средневековой фахверковой и пышной барочной архитектуры, увидеть Башню ведьм, старую ратушу, здание бывшего университета.

Несмотря на камерную атмосферу, в городе идет довольно бурная ночная жизнь, благо ресторанчиков, баров, кафе и небольших клубов в старых кварталах хватает.

На заметку: Над городом возвышается монастырь Фрауенберг, расположенный на одноименно горе. Сегодня он принадлежит францисканцам. При аббатстве есть гостевой дом, где можно вполне комфортно остановиться за весьма умеренную плату. Здесь тихо и спокойно, а из окон открывается потрясающий вид на город.

Руины всемирного наследия

Еще один выдающийся памятник эпохи Каролингов — монастырь Лорш — располагается примерно в часе езды от аэропорта Франкфурта на расстоянии в полсотни километров к югу.

Внешнее и внутреннее убранство Torhalle с репликами античных колонн, квазитриумфальной аркой и настенной росписью являют собой наглядное воплощение идеи «обновления римской империи».

Собственно от монастыря почти ничего не осталось, за исключением внешних стен, фрагмента базилики и удивительных по красоте и лаконичности исполнения ворот с надвратным залом (так называемый Torhalle). Их внешнее и внутреннее убранство с репликами античных колонн, квазитриумфальной аркой и настенной росписью являют собой наглядное воплощение идеи «обновления римской империи». Именно ею вдохновлялся Карл Великий, создавая 1200 лет тому назад собственное государство, которое считается сегодня предтечей объединенной Европы.

Лоршский монастырь был основан в 764 году и на протяжении столетий оставался одним из важнейших духовных центров огромной Священной Римской империи. Здесь имелись великолепная школа, знаменитый скрипторий и огромная библиотека, в фондах которой нашлось место равно христианским и языческим писателям. К сожалению, аббатство не пережило потрясений эпохи Реформации и Тридцатилетней войны. Оно было окончательно разрушено французскими войсками в XVII веке.

Знаменитая лоршская библиотека рассеялась по всей Европе, осев главным образом в Ватикане, но также и в других крупных книгохранилищах. Правда, сегодня благодаря усилиям ученых она воссоздается в электронном формате и доступна всем желающим. Комплекс фрагментов Лоршского монастыря в 1991 году внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Городок Лорш мил и уютен. Здесь сохранились живописные фахверковые кварталы, а многие старые дома переоборудованы под рестораны, кафе и гостиницы.

На заметку: От Лорша рукой подать до Вормса и Гейдельберга, чудесных городков с большим количеством исторических памятников и неповторимой атмосферой немецкой старины.

Разгадать имя розы

Еще один великолепный памятник истории и культуры — монастырь Эбербах, расположенный неподалеку от городка Эльтвилле-ам-Райн. Расстояние от аэропорта Франкфурта — 38 километров к западу. Время в пути составляет 40 минут. В 1986 году именно здесь снимали известный фильм «Имя розы» с Шоном Коннери в главной роли.

Старинное аббатство было основано в 1136 году выходцами из бургундского Сито и быстро стало одной из главных обителей цистерианского ордена на левом берегу Рейна. В отличие от Фульды и Лорша монастырский ансамбль, окруженный крепостной стеной, лесами и виноградниками, отлично сохранился. Во многом благодаря тому обстоятельству, что в годы Тридцатилетней войны между католиками и протестантами, в которую оказались втянуты несколько европейских государств, в Эбербахе находилась временная резиденция шведского канцлера. В то время как многие другие аббатства в этом регионе были уничтожены. После войны в обитель вернулись монахи, и Эбербах пережил подлинный ренессанс — хозяйственный и культурный. Однако в 1803 году в ходе секуляризации монастырь был упразднен. Позднее в помещениях аббатства располагались военный госпиталь, психиатрическая клиника и, наконец, музей.

Главной достопримечательностью Эбербаха считается дормиторий — просторный готический зал длиной 72 метра. Ничего подобного сегодня, пожалуй, не найти. Уникальное и совершенное в своей аскетичной гармоничности сооружение некогда служило общей спальней монахам. Братья спали на соломенных тюфяках, постеленных прямо на полу, а укрывались только полами собственных плащей. Каждый жил на виду у всех — на случай, если дьявол будет искушать монаха, другие смогли бы немедленно прийти на помощь страждущему и уберечь его от греха.

В дормитории даже летом прохладно, а зимой откровенно холодно. Но сознательный отказ от тепла, равно как и от плотской пищи, являлся важнейшим бытовым принципом цистерианского общежития.

Единственное теплое помещение во всем аббатстве — кухня — располагалось по соседству с дормиторием, но братьям вход туда был воспрещен, опять же во избежание плотских искушений. Другой своей стороной дормиторий примыкает к церкви. Такое расположение — типичное для цистерианских аббатств — позволяло монахам быстро собираться на ночные молитвы.

На заметку: В торцовой стене дормитория находится крохотная дверца. Та самая, в которую в фильме скрывался герой Шона Коннери. На экране все это выглядит красиво и таинственно. Но в жизни, как это часто бывает, обстоит буднично — загадочная дверка никуда не ведет.

Погуляв по клуатру, осмотрев собор, помещение капитула и небольшую, но добротную экспозицию монастырского музея, непременно стоит заглянуть в бывший винный погреб. Строго говоря, это никакой не погреб, а внушительных размеров каменное сооружение с внешней стороны клуатра, возведенное около 1245 года. Изначально оно предназначалось для различных ремесленных занятий, включая копирование книг. Но в XIV столетии его переоборудовали для других нужд, а позднее использовали для хранения вин. В начале XVIII века его именовали просто кабинетом, имея в виду место, где своего часа дожидались вина (как правило, позднего сбора), требовавшие более длительной выдержки. В 1971 году именно это слово (Kabinett) стало официальным обозначением первой ступеньки качества для так называемых предикатных немецких вин.

Сегодня монастырский «кабинет» с большими дубовыми бочками под уверенным сводчатым потолком используется для закрытых мероприятий и особо торжественных приемов.

Бывшие монастырские виноградники принадлежат правительству земли Гессен и являются частью государственной винодельни Kloster Eberdach. Это предприятие производит широкую линейку вин и считается одним из лучших в регионе.

На заметку: Виноградник Steinberg — один из самых старых в Райнгау и некогда наиболее известный среди прочих монастырских угодий. На участке в 32 гектара, окруженном каменной стеной XVIII века, растет главным образом Рислинг. В разных частях виноградника свой микроклимат, что позволяет получать очень разные вина — от сухих до айсвайнов. Все они продаются в магазинчике при монастыре.

Если есть чуть больше времени, то помимо Эбербаха можно заглянуть в некоторые другие аббатства, расположенные поблизости. Например, в монастырь св. Хильдегарды или в монастырь Мариенталь. Оба находятся в живописных местах, но главное являются центрами притяжения для многочисленных туристов. Между аббатствами даже проложен своеобразный «паломнический» пеший маршрут — для бэкпекеров. Дорога пролегает большей частью среди рейнских виноградников, что делает прогулку очень приятной, особенно в теплое время года.

Путешествовать по окрестностям Франкфурта можно разными способами. Здесь хорошо развит общественный транспорт, хотя до Эбербаха на нем все же не добраться. Можно взять такси или арендовать машину напрокат. Все зависит от количества времени и денег, которыми турист располагает. Но, пожалуй, оптимальным будет решение воспользоваться услугами какой-нибудь уважаемой локальной трансферной компании, например Media Reisen, которая специализируется на работе с русскими клиентами. Это позволит путешествовать с комфортом и вдобавок здорово сэкономит время.

Фото: Александр Сидоров, Hans Pfleger / Globallookpress.com, Friedel Gierth / Globallookpress.com

[Елизавета]

Дивный Пловдив

Основные исторические достопримечательности Болгарии сосредоточены в столице и в Пловдиве — втором по величине городе этого балканского государства.

Напоминание о Римской империи — сохранившийся в старом городе амфитеатр, построенный императором Траяном во II веке нашей эры. Обнаружили его совсем недавно, после оползня, случившегося в 1972 году. Древнее строение так хорошо сохранилось именно благодаря тому, что долгие века было спрятано от человеческих глаз (и рук). На скамьях даже можно прочесть имена владельцев каждого места. Летом в амфитеатре по вечерам устраивают бесплатные концерты.

Отсюда совсем недалеко до этнографического музея, занимающего большой дом, некогда принадлежавший богатому купцу и окруженный живописным садом.

Еще одно здание, сохранившийся с античных времен, — римский стадион, на котором одновременно могли разместиться до 30 тысяч зрителей. Он расположен на площади Джумая. В нескольких шагах от стадиона — памятник другой эпохи: мечеть времен Османской империи. Ее возвели в 1364 году на месте кафедрального собора Святой Петки Тырновской. Мечеть Джумая — одно из самых древних и больших исламских сооружений на Балканах. Поскольку храм действующий, вход в молитвенный зал разрешен только без обуви, женщинам потребуется закрывающая плечи одежда, длинные юбки и платок на голову.

Кроме мечети в городе со времен османского владычества сохранилось множество кофеен, самая примечательная из них «Сладкарница Джумая». Здесь подают настоящий турецкий кофе, приготовленный в турке на углях, и вкуснейшие десерты малаби и трилице.

Если же кофе и неспешным беседам вы предпочитаете горячий шоколад, книги и веселые разговоры, вам точно понравится Artnewscafe. Здесь часто проводятся лекции, мастер-классы, кинофестивали и другие интересные мероприятия. К тому же это единственное место в городе, где можно попробовать мурсальский чай с монастырским шоколадным кексом (ул. Отец Паисий, 38).

Приятные вещицы на память можно приобрести за углом, в магазине арт-галереи Plovediv (ул. Павел Куртевич, 3). Обратите внимание на текстильные сумки с ярким принтами.

Закат в Пловдиве влюбленные парочки и туристы отправляются встречать в парк «Небет тепе» (переводится как «Холм охранников»), который на самом деле и не парк вовсе, а археологический комплекс. Здесь на одной из вершин Трихолмия в IV веке до нашей эры зародились поселения, которые в дальнейшем выросли в город Пловдив. Комплекс «Небет тепе» признан памятником культуры национального значения.

Буквально в десяти минутах ходьбы от винотеки в здании конца XIX века, принадлежавшем зажиточному торговцу табаком, расположен хостел Old Plovdiv, входящий в десятку лучших в мире (ул. Четварти януари, 3). Каждая деталь интерьера здесь с историей: деревянные колонны из ливанского кедра, греческий мрамор и плиты с турецких времен. Каждый номер здесь оформлен по-разному, почти вся мебель — ровесница здания. Она либо досталась владельцам гостиницы вместе с постройкой, либо была куплена на блошиных рынках страны. Двухместный номер здесь обойдется в 29 евро, в стоимость входит бесплатный завтрак.

Фото: Юлия Крижевская / Фотобанк Лори, Coralie Carlson / AP, stoyanh / Depositphotos.com,

[Елизавета]

Португальский для начинающих

Лиссабон, как и сама Португалия, — белое пятно на туристической карте путешественника из России. Одна из самых дружелюбных стран Европы всеми силами старается сохранить самобытность в эпоху глобализации, чем, собственно говоря, и привлекает путешественников.

Лиссабон — один из старейших городов мира и главный порт Португалии. Расположенный близ Атлантического океана город омывает река Тежу. Два ее берега, на одном из которых расположилась столица, а на другом — города Монтижу и Алмада, соединяют два моста: Васко да Гама (самый длинный в Европе) и мост 25 Апреля. Последний из-за сходства конструкции и цвета нередко сравнивают с мостом Золотые Ворота в Сан-Франциско.

Первое, что бросается в глаза, когда оказываешься в городе, — россыпь оранжевых крыш. Оценить их многообразие и насладиться панорамным видом можно, поднявшись на знаменитом лифте Санта-Жушта. С крыши лифтового подъемника, признанного в 2002 году памятником национального значения, открывается панорамный вид на замок Святого Георгия, площадь Коммерции, реку Тежу и близлежащие кварталы. Стоимость подъема — 5 евро.

Второе — старинные улочки и дома, украшенные, словно глазурью, плиткой азулежу. Самая что ни на есть обычная керамическая плитка в руках португальских мастеров не только превратилась в предмет искусства, но и стала визитной карточкой страны. В Национальном музее азулежу можно проследить историю создания и применения керамики начиная с XV века до наших дней. Вход — 5 евро.

Третье — исторический центр. Лиссабон буквально пропитан патриархальной атмосферой старой Европы. Тротуары многих проспектов, в том числе главной улицы — Авенида да Либердаде, выложены причудливыми узорами.

При этом город довольно небольшой — тем, кто привык к многочасовым пешим прогулкам, не составит труда обойти Лиссабон за несколько дней.

Кстати, на севере от Авенида да Либердаде расположен парк Эдуарда VII, названный в 1903 году в честь короля Великобритании, который за год до этого посещал страну с официальным визитом.

Главное, ради чего стоит сюда идти, — потрясающий панорамный вид на город. Отсюда как ладони — площадь Маркиза де Помбала, проспект Свободы, река Тежу и соседний берег.

Еще одна отличительная особенность Лиссабона — старинные желтые (а иногда красные) трамвайчики, шустро снующие по городу. Здесь пять трамвайных маршрутов, каждый обозначен номером с литерой E — Elétrico (по-португальски «трамвай»).

Маршрут №28 — и развлечение для любопытных туристов, и привычный общественный транспорт для местных. Из распахнутых окон трамвая можно разглядеть Кафедральный собор, улицу Аугушта с ее величественной Триумфальной аркой, здание португальского парламента, площадь Шиаду и многое другое. Стоимость поездки при покупке билета у водителя — 2,9 евро, по проездному — 1,45 евро.

Если пересесть на трамвай №15, можно добраться до важнейшей достопримечательности Португалии — монастыря Жеронимуш, находящегося под охраной ЮНЕСКО. В стенах монастыря покоится знаменитый мореплаватель Васко да Гама, а также короли Мануэл I и Жуан III. Здесь же расположен Национальный археологический и Морской музеи. Стоимость входного билета — 10 евро, комбинированного (монастырь Жеронимуш и Национальный археологический музей) — 12 евро.

Неподалеку от монастыря находится монумент Первооткрывателям и башня Белен — символы эпохи Великих географических открытий. Последняя открыта для посещения туристов. Вход — 6 евро (общий билет сюда, в Жеронимуш и археологический музей обойдется в 16 евро).

Поклонникам винтажа и старинных антикварных изделий стоит заглянуть на знаменитый блошиный рынок Feira da Ladra, который работает по вторникам и четвергам. Идти за обновками лучше с утра пораньше. Найти рынок довольно просто: с 1882 года он находится на площади Campo de Santa Clara, рядом с Национальным пантеоном.

Лиссабон — отправная точка для путешествия по всей стране: отсюда туристы следуют в Синтру, чтобы полюбоваться дворцом Пена и замком Мавров. В 20 минутах езды от Синтры находится Мыс Рока — то самое место, где заканчивается земля и начинается океан.

Из Лиссабона на пригородной электричке с железнодорожного вокзала Cais do Sodre можно добраться до Кашкайша и Эшторила — популярных пляжный направлений на побережье Атлантики. В последнем расположено крупнейшее в Европе казино, посетив которое британский журналист Ян Флеминг написал первую книгу о Джеймсе Бонде «Казино Рояль».

Как и во многих городах мира, в Лиссабоне есть специальная туристическая карта — Lisboa Card. По ней предоставляется бесплатный вход в 26 музеев и достопримечательностей города, включая многие из вышеперечисленных, бесплатный проезд на общественном транспорте (в том числе в Синтру и Кашкайш), а также скидки во многих кафе и сувенирных лавках. Lisboa Card оформляется на сутки (18,5 евро), двое (31,5 евро) или трое (39 евро). Карту можно приобрести онлайн или в музеях и туристических офисах города.

Что попробовать

Португалия во всем мире известна как родина портвейна. Чтобы продегустировать знаменитый напиток, не обязательно ехать в Порту, где его производят: лучшие образцы можно попробовать в Лиссабоне.

На дегустацию стоит отправиться в Институт портвейна (Instituto Dos Vinhos Do Douro E Do Porto). Он разместился во дворце Людовизи, неподалеку от площади Рестаурадореш, в районе Байру-Альту.

В уютном баре гостям предлагают попробовать различные сорта портвейна, здесь же можно купить бутылку (от 10 евро), а то и не одну.

Для тех, кто не представляет своей жизни без сладкого, португальцы придумали оригинальный десерт — пирожное «Паштель-де-ната». В 2011 году корзинка из слоеного теста с молочно-яичным кремом была признана одним из семи гастрономических чудес Португалии. Попробовать паштейш можно в любом кафе, например в Manteigaria на улице Rua do Loreto, где с утра до ночи выстраиваются очереди. Паштейш и чашечка эспрессо — 1,7 евро.

Правда, поговаривают, что оригинальный рецепт известен только паштеларии Pasteis de Belem, расположенной в районе Белен. Перед трапезой пирожное посыпают корицей или сахарной пудрой — так еще вкуснее.

Кроме того, в Лиссабоне обязательно нужно попробовать крепкий вишневый ликер жинжа, которые местные еще ласково называют «жинжинья». Поужинать со сладкой настойкой можно в легендарном Cafe Nicola, где когда-то собирались местные звезды литературы и политики.

Закат хорошо встречать в ресторане Povo. Здесь можно проникнуться мотивами португальского романса фаду в исполнении профессиональной певицы — фадишты. Столик лучше заказывать заранее.

Как добраться

Из московского аэропорта Домодедово в Лиссабон ежедневно выполняет прямые рейсы авиакомпания TAP Portugal. Время в пути — 5 часов 25 минут. Разница во времени с Москвой составляет три часа.

В низкий сезон (январь — март) авиабилеты можно найти за семь тысяч рублей (в одну сторону), в высокий (июнь — август) придется выложить в два раза больше.

Тем, кто хочет сэкономить, стоит рассмотреть варианты со стыковками. С пересадкой в Кишиневе в крупнейший португальский авиахаб Портела следует авиаперевозчик Air Moldova. До Лиссабона можно также добраться авиакомпанией SWISS с пересадкой в Цюрихе или Air France — с пересадкой в Париже.

Из аэропорта, расположенного в черте города, до центра Лиссабона проще и дешевле всего добираться на метро. Станция Aeroporto примыкает прямо к зданию аэровокзала — заблудиться невозможно.

Стоимость одной поездки в лиссабонской подземке составляет 1,45 евро. Еще 50 центов придется отдать за карточку, которую впоследствии можно пополнять и оплачивать ею поездки в трамваях, автобусах и фуникулерах.

Благодаря субтропическому средиземноморскому климату, комфортная погода царит здесь круглый год. Зимой в Португалии солнечно: столбик термометра в дневное время редко опускается ниже плюс 10 градусов Цельсия, летом температура держится на уровне плюс 20 — плюс 27 градусов.

Где жить

Лиссабон занимает лидирующие позиции в рейтингах европейских городов для туристов с ограниченным бюджетом. В 2017 году престижную отраслевую премию Hoscar завоевали сразу несколько туристических объектов, расположенных в португальской столице.

К примеру, за ночь в Best Medium Hostel путешественникам придется заплатить от 860 рублей за койко-место.

Предложений от местных жителей на Airbnb тоже хватает. Отдельную комнату можно найти за тысячу рублей в сутки. Ночлег в трехзвездочной гостинице обойдется минимум в три тысячи рублей.

Елена Бурковская
Фото: Елена Бурковская, Nacho Doce / Reuters, Krasnevsky / Depositphotos.com

[Елизавета]

Замки, регби, печенья

Соединенное Королевство всегда было одним из самых популярных направлений для путешествий, но не все его части одинаково хорошо изведаны туристами. Три дня — немного, но вполне достаточно, чтобы набраться впечатлений на годы вперед и составить собственное мнение о маленькой и почти неизвестной для россиян стране — Уэльсе. Государство с территорией в два раза меньше московской области располагается на западе Великобритании.

«Барак Обама был здесь и проиграл мне в карты»

Первое, чем известен Уэльс — средневековыми замками. Их в одном из самых маленьких государств Европы аж 641 — больше чем в любой другой стране мира. Не удивительно, что утром первого же дня в валлийской столице было решено отправиться в самый известный и популярный замок — Кардиффский. Это самое старое здание Уэльса. Оно находится в центре города и было построено еще в 1091 году.

Кардиффский замок во все времена был одним из самых дорогих и фешенебельных в Великобритании. Он переходил в собственность от одного лорда к другому, нередко там гостили наследники британского престола. Лучшие времена замка пришлись на 18-й век, когда его приобрел граф Джон Стюарт. Он вкладывал в дом и прилегающие территории огромные деньги, несмотря на то, что сам проводил там лишь шесть недель в году. В 18-м и 19-м веках замок Кардиффа и находящийся рядом порт были одними из самых процветающих в Европе.

Кардиффский замок и в наше время остается очень востребованным. Заказать его для свадебного торжества стоит от 50 тысяч фунтов. Говорят, ни один брачный союз, заключенный в стенах замка, не завершился разводом. Несколько лет назад сооружение посетил Барак Обама. Теперь уже бывший президент США провел там встречу с британским экс-премьер-министром Дэвидом Кэмероном. Экскурсовод в красках рассказал о визите важных гостей, в частности о приземлившемся на лужайке вертолете Обамы, о шутках обоих лидеров и об игре в карты. «Обама пригласил нас сыграть в покер. Я выиграл!», — сказал молодой парень, проводивший экскурсию по апартаментам замка.

Поднявшись на смотровую площадку, можно видеть целый город, а на горизонте — горы Сноудонии — самые высокие в Уэльсе. Они скрываются в тумане на высоте чуть более километра. Рядом с замком расположен современный стадион «Миллениум», вмещающий 74 тысячи зрителей. На нем свои матчи проводят регбийная и футбольная сборные Уэльса. В 2003 году на этой супер-арене сборная России обыграла валлийскую команду в стыковом матче за право выступить на чемпионате Европы, а автор единственного гола Денис Евсеев после финального свистка произнес свою знаменитую матерную фразу, известную каждому футбольному болельщику из России.

Искусство и политика

Найдется, что посмотреть в Уэльсе и любителям искусства. В национальном музее Кардиффа, который отдаленно напоминает питерский Эрмитаж, представлены картины известных художников. На прошлой неделе, к примеру, можно было наблюдать выставку работ французов Клода Моне, Эдуарда Мане, Жан-Франсуа Милле и многих других выдающихся мастеров.

Коллекция экспонатов действительно впечатляет: в музее представлены гравюры, рисунки, скульптуры, изделия из серебра и керамики, а также живописные полотна художников почти всех существующих направлений. Есть и залы, где представлено современное искусство. Кое-где можно лечь на большую мягкую подушку и посмотреть документальные или психоделические фильмы. На территории также находится выставка динозавров. Самый крупный из скелетов — 22 метра в высоту.

Обойти все залы за один раз — почти невозможно. В этом местный музей похож на Эрмитаж, но есть одно существенное отличие: в Кардиффский вход бесплатный.

После музея можно отправиться в находящийся неподалеку местный парламент — туда тоже свободно пускают всех желающих. Попасть непосредственно в комнату для дискуссий невозможно, но через стекло посмотреть за работой решающих важные валлийские вопросы людей — сколько угодно. Местные парламентарии не выходят за рамки своих полномочий и занимаются исключительно валлийскими делами. Есть ли вероятность, что в будущем Уэльс по примеру Шотландии проведет свой референдум о выходе из Королевства? На этот вопрос жители Кардиффа отвечают отрицательно: «У нас в отличие от Шотландии нет нефти, мы просто не сможем существовать без Великобритании».

Регби и печенья

Центральные улицы Кардиффа обычно немноголюдны — с московскими и лондонскими не сравнить, если только в этот день не играет местная регбийная сборная. «Футбол — это хорошо, но наш национальный вид спорта — регби», — так скажет любой валлиец и не соврет. В прошлую субботу в Кардиффе местная сборная принимала англичан. Для валлийцев этот матч — событие национального масштаба. С самого утра большинство людей в городе одеты в цвета своей команды. Билеты на 74-тысячный «Миллениум» были распроданы за считанные часы, несмотря на то, что цена самого дешевого — от 60 фунтов (4400 рублей).

За несколько часов до начала матча в центре Кардиффа воцарился настоящий карнавал. Люди всех возрастов и статусов дали волю эмоциям: песнопения и бурные обсуждения слышны на каждом шагу. Все местные заведения переполнены. В такой день выручка баров и пабов приближается к средней месячной. А как валлийцы поют гимн — это просто надо видеть и слышать — у многих на глаза навернулись слезы. Сам матч получился напряженнее не придумаешь. Сборная Уэльса доминировала, но в концовке все же отдала победу более звездным англичанам. Местных это совершенно не расстроило: вечеринка продолжилась сразу после финального свистка. В Кардиффе точно нет недостатка аутентичных питейных заведений — эта культура здесь развита лучше, чем где-либо.

Помимо баров на центральных улицах Кардиффа великое множество магазинов. Популярные мировые бренды идут вперемешку с известными только в Уэльсе, а немного в стороне — торговые ряды с местной выпечкой. Вряд ли в мире есть много запахов приятнее, чем тот, что доносится оттуда. Местные печенья — настолько воздушны и сладки, что впредь хочется пить кофе или чай только с ними. Правда, чтобы их купить, потребуются наличные деньги. На вопрос об оплате картой продавец в шутку ответил: «У нас нет таких технологий в Уэльсе. У нас и электричество-то не везде появилось!».

Не Лондоном единым

Еще одна особенность Уэльса — там очень мало туристов. За три дня не удалось нигде услышать русской речи. Для сравнения, за три часа прогулок по Лондону ее встречаешь раз пять-шесть. Почему отечественные путешественники зачастую игнорируют это уникальное место? Отчасти потому что до Уэльса нет прямых рейсов из России — только с пересадкой в одном из городов Европы (Амстердам, Париж, Франкфурт). Можно также долететь до Лондона и за два часа добраться до Кардиффа на поезде.

В России многие, говоря о Британии, подразумевают исключительно Англию. Большинство визитов на Туманный Альбион вовсе ограничиваются Лондоном и совершенно напрасно. Уэльс с его замками, неповторимой архитектурой и удивительно добрыми людьми — прекрасное место для путешествия.

В Кардиффе есть где остановиться. Как в центре, так и на окраине есть гостиницы всех ценовых категорий. Имеются пятизвездочные отели-бутики (например, The Boutique Bolt House) и SPA-отели. Для любителей тихого отдыха имеются гостиницы расположенные на берегу моря, в сельской местности, у подножья гор и в самих горах. Разумеется, есть в Уэльсе и хостелы, их хоть отбавляй.

Михаил Потапов